Kolumbien

In Kolumbien und Mexiko

Seraina — Fri, 09 Feb 2024 19:37:54 +0000

Vom Avocado-Malheur

„Wächst in einem Land die Avocado, dann können wir uns vorstellen, dort länger zu bleiben.“ So unser Motto. Wir sind in San Gil, mitten in Kolumbien. Unser Apartment liegt nur wenige Fussminuten vom Stadt-Zentrum entfernt. Durch die Strassen schlendernd entdecken wir Frauen mit ihren Strassenständen, die Avocados anbieten, welche pro Stück über ein Kilo wiegen. Riesentönder. „Leeecker.“

In über einer Woche werden unsere Freunde des Hostels La Pacha zurück aus den Ferien sein. Solange wollten wir auf sie warten. Unser Apartment ist gemütlich.

Faszinierende Pflanzen Kolumbiens. Hier der Fackelingwer

Könnte eine Ceiba sein.

Grosses Fensterblatt, bei uns eine im Vergleich klitzekleine Zimmerpflanze

Spiralkaktus – wieso der sich plötzlich dreht? No plan!

Und eine Woche später sind die Freunde da, und wir besuchen sie auf ihrer neuen Finca. Sie ist weit ausserhalb, man hat Sicht in die Ferne und viel Platz unter vielen Mandarinenbäumen. Etliche Jurten, Doms und sogar ein kleines Erdhaus bieten sie an. Der Platz ist grösser als der alte Standort, dort wo wir vor rund 10 Jahren als eine der ersten Volontäre arbeiteten.

Es sind schöne Tage auf der Finca und wir lernen so einige neue Gesichter kennen. Doch auch dann ist mal Schluss und wir buchen uns einen Bus nach Santa Marta.

Am Abend des Abschieds dann erreichen wir mit dem verspäteten Taxi noch ganz knapp den Busbahnhof, kurz vor Abfahrt des Buses nach Santa Marta. Mit Rucksäcken, Decken und Jacken bewaffnet – die Klimaanlagen wird normalerweise auf Kühlschranktemperatur gestellt während der Fahrt – warten wir. Doch der Bus soll nicht mehr kommen. Er wurde abgesagt, eine Demonstration verhindert seine Durchfahrt. Es ist nun um die 8 Uhr abends und bereits dunkel. Wir suchen uns übers Internet (ja, die moderne Technik 🙂 ) ein Hostel in San Gil. Also zurück, einchecken, Bier trinken. Das Ticket für den nächsten Tag haben wir bereits.

Im neu entdeckten Lokalrestaurant mitten in der Stadt bekommen wir am nächsten Tag unser wunderbares Mittagessen, die sehr reiche Suppe Kolumbiens, Reis, Linsen, je nach Bedarf Fleisch und etwas Salat. Durch die Strassen schlendernd entdecken wir Frauen mit ihren Strassenständen, die Avocados anbieten, welche pro Stück über ein Kilo wiegen. Riesentönder. „Leeecker.“ Wir kaufen uns eine. Nein, eine ganze halbe. Eine ganze wäre uns zu viel Avocado. Zuhause beschmieren wir unser Toastbrot mit Avocado und essen Käse dazu. Dazu ein Bier. Jetzt sind wir bereit für den Bus. Also zurück zum Busbahnhof.

Und ja, heute fährt der Bus. Wir wollen das Gepäck den Chauffeuren abgeben, um es in den grossen Kofferraum seitlich des Buses verstauen zu lassen. Hinter uns türmen sich Taschen und Rollkoffers. Der Chauffeur klappt die Seitentür auf. Der Raum ist bereits zum Platzen voll. Zu dritt versuchen sie die Tür wieder zu schliessen. Auf der anderen Seite hat es noch eine solche Tür. Die Chauffeure wissen es bereits. Doch vielleicht ist ja unterdessen das viele Gepäck etwas geschrumpft. Es ist nicht, auch auf der anderen Seite hat kein Täschchen mehr Platz. Die drei sonst sehr schlauen Kerle schauen uns mit leeren Augen an. Kein Platz. Sie stehen da, verloren in einer Welt, wo es keine Lösungen mehr gibt. „Können wir unseren Rucksack nicht in den Gang legen?“, Simons Frage wird sofort bejaht, froh um den intelligenten Einwand. Der Gang des Buses ist bald nicht mehr begehbar. Hoffentlich kippt der ganze Bus nicht auf der Strecke um.

Mir ist schlecht. Und wenn ihr nicht alles wissen wollt, dann geht zum nächsten Kapitel.

Der Bus schlängelt sich durch die Serpentinen der Berge weg von San Gil. Die Stadt liegt auf etwa 1114 Meter. Logisch hat es also auch da Bergstrassen in Richtung Meer. Mir ist schlecht.

Anscheinend hat es heute viel Verkehr. Der Bus wartet auf einer Stelle über eine Stunde bis er weiterfahren kann. Das sei nichts, sagt eine Busmitfahrerin, das letzte Mal warteten sie einen ganzen Tag. Mir ist schlecht.

Wir fahren wieder an. Mir ist schlecht. Ich kotze. In meine Hand. Auf meinen Pullover auf meinem Schoss. Auf die Decke über meinen Knien. Die Flüssigkeit ist schleimig grün wie ein Ghostbusters-Gespenst. Mir ist nun etwas weniger schlecht. Ich bin zuerst sprachlos über das Malheur, raffe dann all meine verkotzten Kleider zusammen und steige über all die Gepäckstücke im Gang bis ganz nach hinten des Buses. Dort ist die Toilette. Doch sie hat kein Licht. Die Taschenlampe ist noch an unserem Platz ganz vorne. Ich steige wieder alles zurück, hole die Lampe und steige wieder ganz nach hinten. Die meisten Leute dösen, und kriegen nichts mit von den verkotzten, stinkenden Kleidern. Das Bad ist eng. Zum Glück habe ich nicht viel Licht und sehe nicht wie dreckig es wohl ist. Der Druckwasserhahn läuft – solange man drückt. Es ist super anstrengend ein Kleidungsstück zu putzen, während man ein anderes noch hält, damit es nicht auf den wahrscheinlich verpissten Boden kommt und der Hahn nur auf Drücken läuft. Und der eklige Schleim, der meine Kehle hochkam, ist wie Leim auf den Kleidern, kaum abwaschbar. Irgendwie schaffe ich es. Doch den Pullover stecke ich sofort in einen Plastiksack, er stinkt. Einen weiteren Plastiksack mache ich bereit für die Weiterfahrt. Denn mir ist irgendwie immer noch schlecht. Es geht nicht lange, und die restliche Avocado schleimt heraus. Der Sack hat nun bestimmt ein Kilo Gewicht erhalten. Doch ich bin noch nicht fertig. Erst als nur noch Luft aus dem Magen kommt, bin ich fertig. Müde nicke ich ein, mit dem vollen Sack in der Hand, zu Müde, um ihn ganz hinten im Bus zu entsorgen.

Anstelle von 12 Stunden sind es 17 Stunden Horrorfahrt. Als wir endlich in Santa Marta und Palomino in unserem Zuhause ankommen, sind wir beide so fertig, dass wir trotz ganz nächtlichem Höllenlärms der Palominer Wochenend-Partyboxen und Billardbars um die Ecke durchschlafen.

Fazit: Avocados esse ich keine mehr seit über einem Monat. Mir wird schlecht davon nur beim Gedanken daran.

Vom Bananatree-Glück

Unser Haus steht noch, doch es gibt viiiiiel Arbeit. Wir sind insgesamt fünf Wochen im Bananatree in Palomino. So Einiges ist kurz vor dem Gefressen werden hier und so haben wir auch einiges zu tun. Das Eingangstor zum Beispiel. Ein kleiner Stoss an den rechten Pfosten und das ganze Tor kippt wohl um. Wir testen nicht, ob das Gefühl stimmt, stellen aber José an, uns eine neue Tür zu bauen.

Die Haustiere in Bananatree: Kiki,

Cumbia und

Arequipe

Die Kokospalme auf unserem Land muss gefällt werden.

Super gefährlich!!

Der Haag wird bereits von den Nachbarn mit dicken Ästen gestützt. Das kann doch nicht sein. Auch, wenn es den Nachbarn nichts ausmacht, wie sie uns mitteilen. Wir kaufen vier neue Pfosten, buddeln je ein Loch von einem Meter Tiefe und pflanzen die Pfosten ein. Dann ziehen wir mehrere Linien Stacheldraht von Pfosten zu Pfosten und binden den bestehenden Haag daran fest, damit dieser wieder aus eigener Kraft steht. Das Haus vergiften wir, da die Termiten und andere Holzfresser bereits am Futtern sind. Bäume und Sträucher werden zurechtgestutzt. Es sieht wieder einigermassen bewohnt aus. Nun fehlen nur noch neue Mieter. Oder sollen wir diesen Stein am Fuss einfach verkaufen?

Auf Vogeltour eines guten Freundes (palominobirding). Wochen später versuchten wir uns an die Namen zu erinnern, ohne Erfolg. Ich hoffe das stimmt so einigermassen. Dies ist der Eichhörnchen-Kuckuck. Je nach Gefahr, macht er andere Laute. Die Kogis erkennen die Laute und wissen somit, welche Gefahr in der Nähe lauert.

Blauflecktangare

Rotbrustfisher - grösster Eisvogel auf dem Amerikanischen Kontinent

Schwarzkehlspecht

Blaukehl-(oben) und Tovisittich (unten)

Rotkappenspecht

Gelbkopfkarakara

Halsband-Arassari aus der Familie der Tukane

Könnte das Weibchen des Rotkehl-Saphirkolibris sein.

Wir gehen übers Wochenende nach Minca, einem ruhigen Ort etwas in den Bergen, um nachzudenken, um die weiteren Pläne für Bananatree zu schmieden. Vom Verkauf des Hauses nehmen wir nach einigem hin und her wieder Abstand. Es ist noch nicht Zeit dafür. Ein Mieter soll her, und das erhaltene Geld in Bananatree investiert werden. Unsere Freunde Maria Claudia und Roberto, die ein Hostel ganz in der Nähe aufgebaut haben, sind sofort Feuer und Flamme. Sie würden sich gerne um das Haus kümmern, es verbessern und danach vermieten. Wir sind froh, haben wir zwei so begeisterte Aufpasser gefunden.

Welcome to Mexiko!

Work, Work, Work, La, La, La

Wenn man arbeitet, hat man nicht viel zu erzählen. Uns geht es momentan genauso. Wir sitzen in einem Apartment in Oaxaca. Das Quartier ist etwas ausserhalb des Zentrums, es ist ruhig hier. Im Gegensatz zum wilden Treiben Kolumbiens – oder besser gesagt Palominos – müssen wir uns zuerst wieder daran gewöhnen, an diese Ruhe. Manchmal vermissen wir Palomino für einen kurzen Moment, doch dann lässt man die Dorfmusik Palominos im Hirn abspielen, und man ist sogleich wieder froh um diese Ruhe. Es ist nicht die Dorfmusik, die einem fehlt, es ist das menschliche Treiben, das Klimpern, das Klirren, das Geschwätz, dass es lebt, man fühlt sich nicht alleine. Es ist das Gefühl eines Campinglagers, es läuft stets etwas. Hier in Oaxaca, Mexiko, hat jeder ein Haus mit dicken Wänden. Es ist ruhig. Und doch geniessen wir auch diese Ruhe, um uns auf unsere Arbeit und uns selbst konzentrieren zu können und nicht immer von äusseren Einflüssen abgelenkt zu werden.

Agave-Felder

Oaxaca ausserhalb

Es ist auch trocken hier. Laut unserer langjährigen Freundin Gina, die im selben Konstrukt lebt, sinkt die Luftfeuchtigkeit an diesen Tagen auf 20 % tief. Das ist wenig. Wir spüren es an den Händen, das ständige Gefühl, man hat Papierhaut, die bald reisst. Man will sie schmieren, bis sie wieder bewegbar und saftig wird. Man spürt es am ständigen Durst nach Wasser. Sogar das Wasser ist hier knapp. Alle drei Wochen soll es kommen, um die 10-tausend-Liter Zisterne zu füllen. Doch manchmal dauert es 4-5 Wochen. Verhältnisse wie in unserem Palomino, Kolumbien, nur anders, da in einer modernen Stadt.

Oaxaca ist sehr vorbildlich. Der Müll wird getrennt. Zweimal die Woche kommt je die nicht-organische und die organische Müllabfuhr. Das heisst, viermal die Woche bimmelt es bei Sonnenaufgang durch die Strassen, was etwa so klingt, wie das Glocken-Geläut, wenn eine Kuh vor Freude über die Wiese galoppiert. Dann weiss man, der Müllabfuhr-Pickup steht an der nächsten Strassenecke. Dann packt man seine paar Tüten Müll und trifft sich mit den anderen Quartierbewohnern bei dieser städtischen Müllabgabe. Glas, Metall und sogar Papier werden getrennt. Trennt man das nicht selber, machen die Angestellten es später. Doch Respekt muss sein, vor einem Job, den man nicht selber machen will, und wir hoffen, auch alle unsere Nachbarn trennen den Müll bereits vorab selber. Diese frühe Müllabfuhr bezahlt die Stadt, für uns ist sie also gratis. Trinkgeld zu geben, ist einem selbst überlassen. Durch den Tag gibt es private, jedoch eher teure Müllabfuhren, die ihren Weg durch die Stadt bimmeln.

Spaziergang im Nationalpark Benito Juàrez

Ausblick auf Oaxaca

Oaxaca hat sehr gepflegte Gärten und Strassenrand-Pflanzen. Das fällt sofort auf. Ob zu einem Quadrat oder einer Kugel geschnitten, oder einfach nur schön herausgeputzt, hier wuchert nichts. Kein Müll liegt herum und verfängt sich in den Dornen der Büsche. Nicht mal auf den etlichen Agave-Äckern. Die Landschaft ist für mich die des Mexikos, wie man es sich vorstellt. Karge Ebenen, ein paar dornige Sträucher, Agave-Felder, die für die Mezcal-Herstellung verwendet werden, in der Ferne felsige Erhöhungen, Hunde und Esel, Staub und Trockenheit. Oaxaca hat mir schon immer gefallen. „Der Tod ist nah und doch sind wir am Leben.“

Unsere Tage verbringen wir arbeitend. Unser neuer Print-on-Demand Shop GRAJF braucht Aufmerksamkeit. Wir sind nun so weit, dass wir bezahlte Werbung schalten können. Während ich letzte Fehler auf der Webseite korrigiere und Werbungsanzeigen erstelle, taucht Simon ein in die abstrakte Welt des Werbe-Online-Marketings, der Werbe-Kampanien-Erstellung und des Werbunganzeigen-Testens.

Zwischendurch treffen wir uns mit Gina auf ein Kaffee oder einen Spaziergang. Auch sie befindet sich in der Umorientierung, versucht, den Kopf über Wasser zu halten und als Übersetzerin Fuss zu fassen um in Zukunft hoffentlich geschmeidig durchs Leben gehen zu können. Der Schweiss tropft aus beiden Büros, zum Glück saugt die Trockenheit Oaxacas wie eine liebkosende Mutter, alles in sich auf.

Neues Rezept: Tepache

Fermentierter Ananas-Saft (oder nach Gina: Knast-Alkohol)

Benötigt wird:

1 reife Ananas (möglichst Bio)
100 Gramm brauner Zucker/Panela
2l Wasser
mind. 4l Behälter (möglichst Ton/Glas)
1-3 Tage Zeit

Man schneidet die Rinde der Ananas in grosse Stücke und fügt diese in den Behälter.

Einen Teil der Ananas-Fleisches kann man nun auch in grosse Stücke schneiden und dazugeben. Ich fügte die halbe Ananas hinzu. (Die Rinde enthält die Gärbakterien, das Fleisch jedoch „nur“ Geschmack.)

Man löst den Zucker (oder die Panela) in 2l Wasser auf. (Das Wasser muss ausgekühlt werden, falls es dafür erhitzt wurde) Wenn man will, kann man etwas Gewürze, wie Zimt, Nelken hinzufügen, da ist man künstlerisch absolut frei.

Das alles kommt nun in den Behälter. Wichtig ist, dass die Ananas-Stücke nicht die Wasseroberfläche berühren, da sie sonst zu schimmeln beginnen. Ich hatte einen breiten Behälter und konnte die Stücke mit einem Teller ins Wasser drücken.

Der Behälter wird geschlossen, oder mit einem Tuch abgedeckt. Zweimal pro Tag wird die Suppe durchgerührt und schwimmende Ananasstückchen abgesiebt.

Nach 24 Stunden bei gemässigten Temperaturen, fängt das Ganze an zu leben. (Ist es sehr warm, wird es schon früher reagieren, ist es sehr kalt, wird es gar nicht reagieren, auch Bakterien brauchen etwas Wärme) Man kann nun testen, ob es einem schon geschmacklich passt. Maximal wartet man 72 Stunde. Zum Abstellen des Gärprozesses schüttet man das Ganze durch ein Sieb in ein Gefäss und stellt dieses dann kühl (Kühlschrank). Es kann mit Wasser verfeinert werden. Ich werde noch etwas Limone hinzufügen und sehen, was es nach meinem Gusto sonst noch braucht. Ich denke, ich nehme es bei Stunde 48. Es hat bereits etwas Schaum gebildet, den ich stets mit dem Sieb entferne und der Saft sieht bereits fein schlackig aus. Nach dem gestrigen Probiertest nach 24 Stunden war das Getränk bereits leicht fermentiert, doch für mich ist es immer noch etwas zu süss und zu wenig blubberig.

Im Wikipedia steht über Tepache:
„Tepache ist ein traditionelles mexikanisches Getränk, das oft in mexikanischen Gefängnissen hergestellt und getrunken wird. Ananas, brauner Zucker (Piloncillo) und Wasser sind die Hauptbestandteile von Tepache…“
Gina hatte also recht mit der Bemerkung über den Knast-Alkohol. Und ich dachte schon ich fände hier im Wikipedia eine schöne Geschichte über die heilige Entstehung, bei der in einem indigenen Volk Mexikos der Dorfälteste, Mister Tepache, das Getränk braute. 😀

Seincu

Simon — Fri, 25 Nov 2022 12:59:08 +0000

Semillero de Integracion Cultural

"Nährboden für kulturelle Integration"

In diesem Artikel möchten wir dir Seincu vorstellen, eine gemeinnützige Organisation in Kolumbien, die sich um vernachlässigte Kinder des Dorfes kümmert.

Seit August 2020 leben Felipe, der Gründer von Seincu, und viele Kinder in unserem Cabaña Bananatree, wo sie lernen, spielen, musizieren, essen und lachen.

Wer wir sind

Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die Freizeit-, Bildungs- und Kulturaktivitäten mit Kindern verschiedener Altersgruppen im Stadtteil Divino Niño in Palomino, La Guajira, durchführt.

Zielsetzung

Ein Nährboden für die kulturelle Integration zu sein, der den Kindern Werkzeuge zur Verfügung stellt und ihre Wahrnehmung und Projektionen erweitert.

Bereitstellung verschiedener Instrumente für die persönliche Entwicklung, die die Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Teilnehmers fördern können.

Was wir tun

Durch akademische, freizeitbezogene und kulturelle Aktivitäten unterstützen wir die persönliche Entwicklung und die Integration in die Gesellschaft von Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren. Mit Hilfe von Freiwilligen, die auf verschiedene Bereiche spezialisiert sind, bieten wir schulische Unterstützung, Ernährungshilfe und kulturelle Aktivitäten, die ihre Kreativität fördern und ihnen helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Warum wir es tun

Palomino gehört zu einem ländlichen Gebiet im Departement La Guajira und weist trotz der jüngsten touristischen Entwicklung eine hohe Rate an multidimensionaler Armut auf. Dies zeigt sich am mangelnden Zugang zu allgemeiner Bildung, an der unsicheren Ernährungslage und Gesundheit sowie an der Häufigkeit häuslicher Gewalt, sowohl physisch als auch psychisch.

Die Kinder, mit denen wir arbeiten, kommen aus sehr gefährdeten Verhältnissen, weshalb unser Freiwilligenprogramm darauf abzielt, einen Raum zu schaffen, in dem die Teilnehmer verschiedene Werkzeuge kennen lernen, die ihnen bei ihrer persönlichen, kreativen und beruflichen Entwicklung helfen.

Indem wir den Kindern beibringen, im Gemüsegarten zu arbeiten und in einem Lehmofen zu kochen, stellen wir sicher, dass sie eine Nahrungsergänzung erhalten, während wir ihnen gleichzeitig einen neuen Beruf beibringen.

Unsere Errungenschaften

April 2020 – Der Ausbruch der Pandemie veranlasst uns, mit der Verteilung von Lebensmitteln an Familien auf Märkten und im Stiftungshaus mit der finanziellen Unterstützung des Stifters und der gemeinschaftlichen Hilfe des Stifters zu beginnen.
Juni 2020 – Der Prozess der Formalisierung als Stiftung beginnt. Zu unseren Aktivitäten gehören Puppentheater und Malkurse, Lese- und Schreibförderung.
Juli 2021 – Wir nehmen unsere Freiwilligentätigkeit wieder auf, mit besonderem Schwerpunkt auf Bio-Bau und Permakultur.
August 2021 – Mit Unterstützung eines Teams von Pädagogen nehmen wir die schulische Betreuung der Kinder wieder auf.
September 2021 – Ein Allgemeinmediziner verstärkt das Team als freiwilliger Helfer.
November 2021 – Die Allianz mit Empatados wird gefestigt, um den teilnehmenden Kindern psychologische Unterstützung zu bieten.

So sehen wir unsere Zukunft

Dank der jüngsten Partnerschaft mit Empatados ist es uns gelungen, unseren Ansatz zu formalisieren und zu professionalisieren. Derzeit versorgen wir eine Vielzahl von Kindern mit einem täglichen Mittagessen in Verbindung mit verschiedenen Ausbildungs- und Schulförderungsmaßnahmen.

In der Hoffnung, unser Team von Freiwilligen zu erweitern, verwalten wir derzeit ein Workaway-Profil, über das die Auswahl der Kandidaten mit Unterstützung des Empatados-Teams durchgeführt wird.

Unser Team

Die Begünstigten

Momente und Erfahrungen

Soziale Netzwerke und Kontakt

Seincu auf Instagram

E-Mails an

seincu.palomino@gmail.com

Unterstützung

Möchtest du Seincu finanziell oder auf eine andere Weise unterstützen? Wir sagen dir wie. Melde dich bei uns: SimonSeraina@nimmerwo.ch

Seincu, die Kinder und wir bedanken uns herzlich!

"Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst."

Mahatma Gandhi

San Agustín bis Ecuador

Simon — Wed, 13 Jun 2018 11:28:00 +0000

Kolumbien – Epische Reise 2016-2018 Teil XVII – Letzter Teil

San Agustín

Seit fast einer Woche geniessen wir schon das herrliche San Agustín im südlichen Kolumbien, der aus malerischen, in Kaffeesträuchern gehüllten Berg- und Flusslandschaften besteht. Das Wetter tut sein Übriges, indem Sonne, Wolken und Regenschauer ein surreales Licht- und Schattenspiel auf die saftig grünen Hügel zaubern.

Wir haben uns ein kleines Gästezimmer im Städtchen gemietet. Von hier erkunden wir San Agustins Umgebung zu Fuss. Wir wandern durch die tiefe Schluchten des Rio Magdalenas, der quer durch Kolumbien fliesst, um sich dann in Barranquilla, nur drei Stunden von Palomino, ins karibische Meer zu ergiessen. Wir staunen über die vielen pittoresken Wasserfälle, darunter der Salto del Mortiño, der sich über 100 Meter in die Tiefe stürzt.

San Agustín ist vor allem deshalb bekannt, weil hier monumentale Steinskulpturen gefunden wurden. Sie stammen von einer prähistorischen Kultur von der nicht viel bekannt ist. Die Statuen wurden zwischen 200 v. Chr. und 700 n. Chr. errichtet und sind heute im archäologischen Park von San Agustín zu betrachten.

Wir sparen uns den Besuch noch etwas auf und besuchen stattdessen die vielen kleineren Attraktionen in der Gegend. Häufig findet man auch in der Nähe des Flusses Skulpturen, wie etwa La Chaquira, vier Kilometer ausserhalb San Agustíns.

Weitere Ausgrabungsstätte befinden sich auf der anderen Seite der Magdalena-Schlucht, zum Beispiel die Alto de los Idolos, die einige grosse Steinskulpturen zeigt.

Die wundersame Landschaft um San Agustín zieht ähnlich wie in Palomino oder etwa im Valle Sagrado in Peru naturverbundene Menschen an, die Land kaufen und hier ihr Heim bauen.

Einer dieser Menschen finden wir auf einem unseren ausgedehnten Spaziergängen. Cesar winkt uns aus seinem Garten zu. Er ist Kolumbianer, etwa 65 und ein leidenschaftlicher Gärtner. Er zeigt uns sein grünes Reich, um das er sich täglich sorgt und ihm im Gegenzug Nahrung schenkt.

Er zeigt und seine Salate und den riesigen Kardamon, der hier vorzüglich wächst. Er erzählt uns, dass er hier auch schon reisende Freiwillige beherbergt hat, die im Garten mithalfen. Wir sollen ihm Bescheid geben, wenn wir dazu auch Lust hätten.

Ein anderer besonderer Bewohner San Agustíns, bei dem wir einige Tage verbringen, erzählt uns von der Tatacoa-Wüste, etwa fünf Stunden Autofahrt nördlich von San Agustín. Nach seiner Beschreibung muss es eine typische rote Wüste sein, wo die Natur mit Hilfe von Wind und Wetter ihre eigenen Steinskulpturen kreiert hat, wo Kakteen wachsen und die Milchstrasse die Nacht erleuchtet. Das klingt nach Utah oder Arizona, einfach kleiner.

Wir können es uns kaum vorstellen, da wir ja hier in den grünen Bergen stehen. So nahe soll diese Wüste sein? Davon wollen wir uns mit eigenen Augen überzeugen.

Tatacoa

Mit einem Sammeltaxi geht es nach Neiva und von dort weiter mit einem Bus ins Dörfchen Villavieja. Die meisten Besucher nehmen von hier eine Art Tuktuk-Taxi bis zu einer Unterkunft in der Wüste. Wir wollen nichts davon wissen und gehen die sechs Kilometer zu Fuss.

Während wir gehen, wird die Landschaft immer karger und röter. Wir kommen einem Observatorium vorbei und finden bald darauf unsere Wüsten-Unterkunft, wo wir für zwei Nächte Hängematten mieten.

Wir befinden uns nach nur ein paar wenigen Stunden Reise in einer komplett unterschiedlichen Welt verglichen mit San Agustín. Auch hier machen wir uns zunächst zu Fuss auf Erkundungstour durch die bizarre Wüsten- und Felslandschaft. Dabei entstehen viele, viele Fotos.

Obwohl es bewölkt ist, buchen wir nachts einen Besuch im Observatorium. Dort werden uns durch ein Teleskop die Planeten unseres Sonnensystems präsentiert, wann immer sich der Himmel lichtet. Gar nicht so einfach, einen guten Blick zu erhaschen, wenn die ganze Gruppe von 12 oder 14 Menschen einmal hindurchschauen will.

Am nächsten Tag mieten wir uns ein Rad und fahren etwas tiefer in die Wüste hinein. Auf dem Weg beobachten wir ein Filmteam am Set, die eine Jesus-Christus-Szene drehen. Seltsam, wir befinden uns urplötzlich unter Römern und Jesus‘ Anhängern mitten in Kolumbien.

Im Valle de los Xilópalos wurde der Sandstein ganz kurios ausgewaschen. Die Figuren, die entstanden, gleichen so sehr einem Gespenst, das irgendwelche Spassvögel ihnen sogar ein Smiley-Gesicht verpassten.

Nach zwei Nächten in der Hängematte fahren wir zurück nach San Agustín. Denn dort haben wir noch längst nicht alles gesehen.

Zurück in San Agustín

Wir haben den Skulpurenpark, die grosse archäologische Anlage, in San Agustín noch gar nicht besucht und holen das jetzt nach. Wir fotografieren, was das Zeug hält, denn jede Figur hat ihren eigenen Charakter. Im Park heisst es, dass es Dämonen- oder Götterfiguren sind, die von der San Agustín-Kultur vor rund 2000 Jahren geschaffen wurden.

Viele wurden hervorragend restauriert und obwohl sie schon uralt sind, kann man viele Details in Gesichter und Körper ausmachen. Wir sehen auch Gräber, die mit Tierfiguren oder anderen Gestalten verziert sind. Die Anlage ist gross und wir verbringen den grössten Teil eines Tages darin.

Putumayo

Schliesslich ist es doch Zeit weiterzuziehen. Obwohl wir gehört haben, dass es in der Provinz Putumayo ganz im Süden Kolumbiens rau zu- und hergeht, ist unser nächsten Ziel Mocoa. Momentan sind Präsidentschaftswahlen in Kolumbien, was heisst, dass in gewissen Teilen des Landes, wie eben im Putumayo, wieder einige Politiker dranglauben müssen.

Wir denken, dass es uns Touristen nicht betrifft und fahren trotzdem – und landen mitten im Dschungel.

Es wird ein kurzer Besuch, da wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Aber er lohnt sich allemal. In einer ganz einfach Unterkunft ohne Strom leben wir wie Tarzan im Urwald. Es hätte mich gereizt, einen Curandero, Schamanen, zu finden, der mit uns eine Ayahuasca-Zeremonie durchführen würde. Dafür ist der Putumayo bekannt.

Als wir in der Unterkunft ankommen, erzählt uns der Besitzer, dass sie gerade gestern eine Zeremonie abgehalten hätten. Vielleicht gäbe es bald wieder eine. Ich deute das als Zeichen, dass es momentan nicht nötig ist, einer Zeremonie beizuwohnen.

Stattdessen wandern Seraina und ich alleine in den Dschungel, auf Pfaden, die noch zum Land der Unterkunft gehören, aber dennoch ziemlich tief in den Wald führen.

Dort finden wir eine Lichtung, wo eine einfache Hütte, Koch- und Feuerstelle gebaut wurden; offensichtlich für Ayahuasca- und ähnliche Zeremonien.

Ganz in der Nàhe befinden sich „Ojo de Dios“ (das Auge Gottes). Hier fliesst ein klarer Dschungelbach durch ein paar Schnellen und Pools, wo wir ganz für uns baden können.

Gereinigt und bereit für das letzte Abenteuer dieser Reise entsteigen wir dem Urwald.

Nach Ecuador

Von Mocoa erreichen wir über „die gefährlichste Strasse Kolumbiens“ Pasto. Die Strecke ist tatsächlich spektakulär. Sie windet sich über eine Kieselstrasse aus dem Dschungel hoch in die Ebene der Anden. Wasser fliesst über die Strasse, die bestimmt immer wieder mal von Fluten weggerissen wird – und dabei alles mit sich reisst. Und wir eingeklemmt zwischen den anderen Fahrgästen im Minibus.

Nach, ich weiss nicht mehr, fünf, sechs, sieben Stunden fahren wir endlich in Pasto ein, wo wir totmüde in ein Bett fallen. Am nächsten Tag ist es nur noch ein Katzensprung an die Grenze.

Hier werden wir von einer langen, laaaaaaangen Schlange von Menschen erwartet. Wir erschrecken. Das wird nicht Stunden dauern, bis wir in Ecuador, sondern Tage!

Ausgestempelt haben wir relativ schnell, aber wie sollen wir nun nach Ekuador kommen? Wir gehen entlang der Schlange, die sich einmal ganz um das Zollgebäude windet ohne Ende in Sicht. Es sind venezolanische Flüchtlinge, die bereits Tage und Nächte mit dem Bus unterwegs waren, um weiter nach Ekuador oder Peru zu kommen.

Eine Frau berichtet mir, dass sie mit ihrer Familie, die mit anderen Menschen am Boden kauert und wartet, schon seit gestern hier ansteht. Es nieselt und ist kühl in diesen Höhen. Sie tun mir leid, diese Menschen. Vertrieben aus ihrem Land, das so reich wäre.

Uns rettet einmal mehr unser rote Reisepass. Wir werden von einem Beamten durch gewunken, abgefertigt und auf unseren Weg geschickt.

Die letzte Station unserer epischen Reise, die im Herbst 2016 begonnen hat und nun im Juni 2018 zu Ende gehen soll, ist Otavalo, eine Stunde nördlich von Ekuadors Hauptstadt Quito.

Es ist eine bekannte Marktstadt, die jedes Wochenende viele Besucher anlockt. Unter vielem anderen, werden von der hier ansässigen indigenen Bevölkerung farbige Gemälde und Kleider angeboten. Es erinnert mich an Guatemala.

Wir sind aber nicht deswegen hergekommen. Wir wollen Reto und seine Familie besuchen, die wir vor etwa drei Jahren in Canoa an einem Strand in Ekuador kennenlernten.

Er ist ursprünglich aus der Schweiz und betreibt zusammen mit seiner Frau Anahel und Tochter Valentina ein selbstgebautes Hotel etwas ausserhalb der Stadt. Wir verlieben uns sofort in ihr Schmuckstück mit der grandiosen Aussicht auf Maisfelder, Berge und in der Ferne Otavalo am See.

Hier verbringen wir einige ruhige letzte Tage und gewöhnen uns durch die Gespräche mit Reto ans Schweizerdeutsche.

Noch eine Anekdote vom Flughafen in Quito. Ich werde wieder einmal zur Gepäckkontrolle zitiert. Mit anderen Passagieren warte ich, bis ich an die Reihe komme. Nervös? Eigentlich nicht. Ich habe nichts Illegales bei mir. Aber Geschichten habe ich gehört, die mir jetzt wieder durchs Kopfkino huschen. Hat mir jemand etwas ins Gepäck geschmuggelt? Der Beamte sieht ernst aus. Sollte ich mir Sorgen machen?

Ich werde aufgefordert, meinen Rucksack vollständig zu leeren, alle Fächer zu öffnen und zu zeigen. Als ich den ein Kilo schweren Panela-Block in Frischhaltefolie gepackt in die Hand nehme, wird er stutzig. Was ist das?

„Panela, handgemachter und gepresster Rohzucker“, gebe ich ihm zu verstehen. Gut, dass sie hier diese Art von Zucker kennen, obwohl ich ihn aus Kolumbien mitgebracht habe.

Trotzdem findet er es wunderlich, dass ich soviel Zucker mit nach Hause nehmen will. Er zückt ein Messer und sticht ein paar Mal in den Zuckerblock hinein. Wohl um sicher zu gehen, dass es wirklich kein Heroin ist und ich auch nichts im Block verstecken will.

Er findet nichts Kompromittierendes und muss mich ziehen lassen.

Puh! Ein letztes kleines, mit Herzklopfen verbundenes Abenteuer auf dem Weg über Madrid nach Hause in die sommerliche Schweiz. Das soll auch reichen.

Für den Moment.

Ende

Epische Reise 2016-18

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Back in Bananatree

Simon — Wed, 16 May 2018 15:50:00 +0000

Bananatree – Epische Reise 2016-2018 Teil XVI

Nach gut 9 Monaten Road-Tripping durch die USA und Mexiko sind wir Mitte März 2018 zurück im Bananatree in the Mango Village.

Unser Häuschen hatte bereits erste Gäste über Airbnb, die von Karina und Alejo grosszügig betreut wurden. Die Allermeisten waren begeistert von ihrem Aufenthalt im Bananatree. Nur weil es manchmal etwas laut wurde bei den Nachbarn oder jemand sich die Hähne und Hühner in der Umgebung nicht gewohnt war, gab es auch ein paar negative Aspekte.

Aber die meisten schrieben, sie würden wieder kommen. So wie wir. Wie wir uns freuen, wieder zurück „Zuhause“ zu sein!

Das folgende sind Auszüge aus dem Tagebuch:

2. April

Palomino wächst schnell. Jeden Monat ein neues Restaurant oder eine neue Herberge. Überall wird gebaut.

Doch hier in Divino Niño, in unserer Nachbarschaft, nehmen wir davon keine Notiz. Dorfleben, wie es schon immer war.

Manchmal schön ruhig, Vögel, Hähne, Nachbarn, die aufwachen (neulich haben wir sogar Brüllaffen gehört – zum ersten Mal überhaupt hier).

Manchmal auch laut und lärmend. Die Einwohner von Divino Niño lieben es unverständlicherweise, die Lautstärke ihrer Lautsprecher voll aufzudrehen und die ganze Nacht lang ihre Vallenato-Musik zu spielen.

Die schneebedeckte Sierra Nevada, der Palomino-Fluss, der ins Meer mündet, ein Schmelztiegel der Kulturen, die in diesem kleinen Ort zusammenkommen: indigene Kogis, einheimische Costeños, Hippie-Artesanos, alternativ lebende Menschen und Touristen aus aller Welt.

All das ist Teil von Palomino.

Wir sind vor zwei Wochen in Palomino angekommen und von Freunden und neuen Bekannten zuhause willkommen geheissen worden.

Unterdessen haben wir viel Brot und Zopf gebacken – für uns und zum Verkauf (vor allem Zopf kommt bei allen sehr gut an). Wir haben Dinge repariert, neue Pflanzen angepflanzt, über Palomino diskutiert und Ausflüge geplant.

Das neue Schlafzimmer soll bald gebaut werden. Das schwierigste dabei wieder einmal: die Materialbeschaffung. Wir haben noch circa vier Wochen und wollen die nutzen.

7. April

Gestern und heute haben wir alle Böden und Pfosten gegen Ungeziefer gesprayt, damit Bananatree etwas länger lebt.

Nächste Woche sollten wir dann endlich das zweite Schlafzimmer beginnen.

Nebenbei sind immer Kleinigkeiten zu erledigen: Garten, hier und da etwas reparieren. Und natürlich unser „Brot-Business“ mit unserem Freund Diego. Zweimal wöchentlich backen wir den ganzen Tag und Diego verteilt das Brot im Dorf.

Durch ihn haben wir schon viele interessante Leute kennen lernen dürfen, wie die Holländer Laila und Kaspar mit ihrem zweijährigen Kind Moos, die seit langem mir ihrem Camper durch Südamerika reisen und – wie es vielen passiert – in Palomino hängen geblieben sind.

So haben wir trotz viel Arbeit und Vallenato-Lärm von nebenan eine blendende Zeit.

18. April

Gestern begann der erste, lang ersehnte Regen. Der ganze Staub wird von den Blättern und Hausdächern gewaschen. Die fast unerträgliche Hitze am Mittag ist wie vergessen. Ich muss mir abends sogar ein Shirt überziehen!

Wahrscheinlich wird es jetzt jeden Tag weiterregnen; die kleine Regenzeit im April.

Was bedeutet: Öfters Stromausfall. Das ist gar nicht schlimm, denn die Nachbarn können ohne Strom keine Musik spielen.

Die Bretter sind geschliffen. Morgen können wir endlich das obere Schlafzimmer beginnen. Mal sehen, ob es so einfach wird, wie ich es mir vorstelle.

Regensaison bedeutet leider auch Mückensaison. Nervig, wie sie gerade um mich schwirren. Da muss der elektrische Schläger her.

Seit unsere alte Nachbarin Maria weg ist, hat sich Jorges Familie um uns ausgebreitet. Wir erinnern uns: Jorge ist der Zimmerann nebenan, der uns das Land verkauft und das Eingangstor hergestellt hat.

Es ist also nicht ruhiger geworden. Zwar wird weniger geflucht, seit die alte Maria weg ist (sie haben sie zu ihrer Tochter in der Stadt abgeschoben), zum Ausgleich schreien aber jedes Jahr mehr Kinder. Und zumindest eine von Jorges Töchter ist wieder schwanger.

Das ist der reinste Kindergarten da drüben. Ich hab den Überblick längst verloren.

Mal überlegen: Da sind Jorge und seine Frau Tomasa, dann die Töchter (etwa vier von ihnen haben jeweils eigene Babys), die von unter zehn Jahre bis – was weiss ich – knapp dreissing Jahre alt sind, Jesús (der einzige Sohn) und noch zwei, drei Schwiegersöhne, die neuerdings auch hier wohnen. Das macht ungefähr, hmm, 15 Nasen, die gleich nebenan wohnen; auf dem selben Raum, wie wir zwei.

Ja, es könnte ruhiger sein.

Sie boten uns bereits Marias Land zum Kauf an. 45 Millionen (ca. 15 tausend Dollar) für ein halb so grosses Stück Land, wie das, welches wir vor vier Jahren für umgerechnet 4 tausend Dollar kauften. Nicht einen Drittel davon würde ich zahlen.

Wieviel wir in Palomino investieren wollen, frage ich mich immer mal wieder.

So toll ist der Ort dann auch nicht. Obwohl wir hier viele gute Freunde haben und dieser Fleck Erde zweifelsohne seine Magie hat.

Diese magische Kraft ist nicht immer gleich ersichtlich. Anfangs bemerkt man vielleicht erstmal den Lärm und die manchmal nervtötende Lethargie gewisser Einwohner Palominos. Es braucht etwas Geduld und Gelassenheit, innere Ruhe, um alles auf sich wirken zu lassen. Und schon bleibt man für Monate hier hängen, wie wir und die Holländer zum Beispiel.

Seraina und ich nennen das, den „Palomino-Schritt annehmen“ oder den „Palomino-Gang einlegen“. Das dauert oft eine oder zwei Wochen, bis man das kann. Erst dann hört man auf, die Strasse entlang zu hetzen, um von A nach B zu kommen. Erst dann, wenn man sich an den Palomino-Lifestyle gewöhnt hat, beginnt man entspannt zu flanieren und den Weg zu geniessen. Die Zeit hat ihre Palomino-Form angenommen.

Wir lieben es beide, unser eigenes, selbstgebautes Zuhause zu haben, wo man tun und lassen kann, was man will. Viele Regeln gibt es in Palomino ohnehin nicht. Wir sind der hochgepriesenen Freiheit so nahe, wie es nur möglich ist.

Und die Locals empfangen die Gringos mit offenen Armen. Selten hört man etwas Schlechtes über die reichen Ausländer sagen, die sich hier niederlassen oder ein Hotel bauen. Immerhin heisst das Arbeit für die Lokalbevölkerung. Profitieren tun sie zwar nur wenig.

Die Leute können sich vielleicht ein paar Dinge mehr leisten, aber im grossen ganzen leben sie weiterhin in ihren billigen Bretterbuden und Zementklötzen.

Sie scheinen damit zufrieden zu sein. Und warum auch nicht? Natürlich, vieles könnte besser sein. Aber das braucht seine Zeit (in Palomino vielleicht ein bisschen mehr als sonstwo). Wie wird Palomino in fünf und in zehn Jahren aussehen? Werden wir dann noch hier sein?

10. Mai – Letzter Tag in Palomino

Alles gemacht, fast alles aufgeräumt und ready to leave. Fertig werden wir hier nie. Immer sehe ich wieder etwas, das noch getan werden könnte.

Deshalb ist es gut, einen Punkt zu setzen und etwas Distanz zu gewinnen.

Der Regen liess auf sich warten. Zwischendurch fiel er ein wenig, und gestern volle Kanne. Heute ist es wieder gewitterhaft, aber es scheint nicht so heftig zu werden.

Gestern auf dem Weg für ein Bad am Fluss schlug direkt neben uns ein Blitz ein. Da verpasste mein Herz gleich einen Schlag!

Aber das Wetter wechselt momentan ständig und sehr schnell. Der Fluss führt wieder viel Wasser, ist braun und erstaunlich kalt. Ja gut, da oben auf über 5000 m.ü.M herrscht ja auch Eiszeit.

Gestern schmiessen wir unsere Abschiedsparty. Der Pizza-Abend war ein voller Erfolg. Langsam haben wir den Dreh raus mit dem Lehmofen. Ein wenig Glut reicht noch, nachdem er richtig eingeheizt wurde (2, 3 Stunden lang), um eine schön knusprige und super leckere Pizza zu erhalten.

Wir wurden übergossen mit Komplimenten!

Morgen fliegen wir nach Bogotá, von wo wir den Nachtbus nach San Agustín nehmen wollen. San Agustín steht schon lange auf unserem Reisezettel. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet.

Seraina macht "pan relleno", gefülltes Brot

Karinas Hunde- und Katzenheim

Auf Hundespaziergang an den Strand

Neggy, Karina, Pizzy und Alejo

Hier der Link zur Bananatree-Website, wo wir unser Cabaña vorstellen. Zwar ist sie nicht mehr ganz aktuell und die Links zur Buchungsseite Airbnb funktionieren auch nicht mehr, da wir es momentan nicht mehr vermieten.

Und folgend ein paar Kommentare von ehemaligen (und zukünftigen) Gästen, die uns sehr erfreuten. Wie schön, das unser Bananatree nicht nur uns gefällt, sondern den Aufenthalt in Palomino von so vielen Menschen versüssten.

Bewertet mit 5 von 5

Kommentare

Gabrielle

Februar 2020

Ein kleines Paradies! Es hat alles was man braucht zum glücklich sein! Ein traumhaftes Grundstück mit Palmen,

Bananenbäumen, verschiedenen Pflanzen und eine artenreiche Vogelwelt. Das Cabana ist zum wohlfühlen da.

Und nicht nur das. Es ist eine Augenweide.

Die Lebensmittelgeschäfte sind gut zu Fuss erreichbar. Ebenso das Meer mit seinem schönen, langen Sandstrand.

Kurzum, mein Aufenthalt war leider viel zu kurz, aber ………. ich komme wieder!!

Lukas

Mai 2018

Die Banana Hütte ist eine tolle, süße, selbst gebaute Hütte, wo man sich sehr wohl fühlt. Es ist alles vorhanden was man benötigt! Der Garten ist schön grün und es gibt vieles zu entdecken. Es sind nur wenige Gehminuten zur Ortsmitte, wo man alles bekommt was man braucht. Der Pizza Lehmofen ist top und die Pizza schmeckt daraus köstlich!! Vielen dank für alles!

Nici

August 2018

The tree house is absolutely gorgeous. A really impressive tree house and a wonderful experience. A bit far to walk to to beach but absolutely worth it when traveling with a few friends. Make sure to bring a loooot of mosquito spray and reapply every few minutes. Thanks for having us!

Noah

August 2017

The bananatree cabana is lovely. Except of the noisy neighborhood it is a very nice place to stay and rest. The wood oven is very cool we even made our own delicious pizza. We really enjoyed to stay there. Karina and Alejandro did everything to help us and make our stay comfortable.

We would definitely recommend this place!

Leo

Juli 2020

El lugar de Simon y Seraina es increible! Tuvimos una estancia muy linda, la casa tiene una atmosfera encantadora, una energia muy positiva, bonitos detalles y una vista maravillosa hacia la sierra. Es una casa que tiene todo lo que se pueda necesitar, la cocina super equipada con horno y tambien horno de barro para hacer buenas pizzas! Hay lavadora, baño y duchas grandes y cómodos, y el pequeño espacio con sofa y amacas arriba para relajarse mirando la selva es lo mejor de todo! Tiene una tienda justo en frente y es ubicada en un barrio muy bonito y central, pero parece que uno no esté en Palomino sino en la pura naturaleza, como tiene muchos árboles, plantas y frutas y es un espacio muy privado, de verdad un pequeño paradiso.. Nos enamoramos del Banana Tree in the Mango Village! Mejor lugar en Palomino, volveremos sin duda, gracias por todo!

Kateryna

Februar 2020

Such a lovely place. Charming, clean, definitely different from standard accommodation, feels more like glamping. Would stay here again

Kelly

Januar 2020

We arrived later than anticipated from Tayrona and because we had been without WIFI the few days prior we hadn’t communicated our ETA to Karina. She was kind enough to come at the last minute to introduce herself and put up mosquito nets for us. She is very friendly and she runs a great dog & cat rescue program called Palomino Animal Soul. I highly recommend going on the dog picnic at the beach that she offers if you want to do something unique while also supporting a worthy cause. Bannanatree is a great place to stay. The yard is shaded by banana trees and the 2nd floor is an particularly nice for relaxing. I especially liked that it is right in the community, which is very friendly, rather than on a street of hostels. It’s just a short walk to the main street of restaurants, as well as a nice walk to the beach.

Carolina

Januar 2020

Lo positivo, la buena onda de Karina y Alejo y la ayuda que da este alojamiento a su refugio de perritos, el sitio es pet friendly y puedes cocinar, tiene buenos espacios y ha tratado de construir un lugar contagiado de su magia. Lo negativo mucho ruido de día y de noche de parte de los vecinos. La cabaña está ubicada un poco lejos de la zona de hostales, para ser más exactos está ubicada dentro de la comunidad en un barrio vulnerable. Hay una situación muy triste en el entorno con respecto al tema de educación en el cuidado del medio ambiente, las calles están llenas de basura, hacen quemas y la contaminación auditiva es tenaz, los habitantes de la zona son amables, pero desafortunadamente aman la música a todo volumen y a cualquier hora del día.

Scott

Januar 2020

This was such an amazing space, much quieter than the rest of the town, as with everywhere i’ve been in colombia people are just generally noisy, this is much quieter than most places ive stayed, only complaint is the time confused local cockerels that start their daily shouting around 2 am. Will most certainly stay here again when i next visit colombia. Theres ever a beer shop next door and atleast 4 shops within 2mins walk. Karina couldn’t have been easier to deal with and ever accomodated us arriving a bit earlier than planned. 10/10

Santiago

Dezember 2018

Banana is a magical place, you can tell that a lot of hard work, dedication and love was put into building it. The house will drag you in with its charm for sure. The location is amazing because it’s in the middle of palomino, among the local population. It’s about 20 minutes to the beach and to where all the popular hostels are located. If you’d rather be surrounded by other travelers instead of by local residents, then maybe Banana is not the place for you. Karina and Alejo are very kind, they will give you recommendations of what to do in Palomino and they also do amazing activities themselves, like a walking beach tour and picnic with rescue dogs that they take care of.

Clay oven can work great but you need to make sure to ask for enough leña (fire wood) and coal. We didn’t have enough so it didn’t get hot enough. Just in case there’s a regular oven.

The family that lives next door sells beer and other items, they’re very nice honest warm people so make sure to meet them and they’ll gladly help you out if you need something. Nando, the young teen who lives with them will help you ran errands in case you need something and don’t want to walk all the way back to a store. Just make sure to tip him and get to know him a little bit, he has some great stories to tell.

Make sure you write in the guestbook as well and contribute to the common story of Banana. We will be back soon for sure.

Thank you for the magical days: Roberto and Santiago

Frani

November 2018

a lovely place with a lot of details the open space fits perfectly in the area. even Rüdiger showed up once :). Karina and alejo are lovely persons with a great energy. we had the best pizza in whole south America.

be prepared that your are in the middle of a Palomino neighborhood. so its gone be sometimes a little bit louder surrounded by kids and building houses sounds.

and you are in small village, so amenities are sometimes a little bit rare (no electricity, no gas or water). but you have the wonderful beach just a short walk from the cabana. so you can life with it 😉

Leanne

September 2018

The bananatree is a great little gem in the heart of Palomino! Very unique and gives you a true local Caribbean experience. A 20 minute walk to a the ocean and a 4 minute walk to the local buses to take you to Parque Tayrona, street food, shops and groceries! Super easy to get around!

Hilde

Juli 2018

The banana tree is an amazing cabin! You have lots of space and everything is taken care of and very clean. You can make amazing pizza’s in the real pizza oven and make fresh mango juice from the mango ’s that just fall on the ground. The hosts are really helpfull and will show you everything you need to know about the town.

Maxi

März 2018

Wonderful dog-friendly place in the centre of Palomino not far from the beach. Karina is a great host and so is the tree house, we absolutely recommend staying here!

Emilie

Februar 2018

Lieu formidable, très spacieux bien équipé, douche géante, hôte (Alejandro) pas loin et très disponible. Un four a bois formidable qui nous a permis de faire du VRAI pain!!! (j’ai laissé la levure sur le frigo à vous de jouer!) la terrasse est très agréable , bien ventilée, la chambre est très confortable (ventilateur !) Nous avons passé quelques jours avec notre fils de 4ans, nous regrettons davor dû partir. Nous recommandons cet endroit pour sa tranquilité (loin du bloc des hotels qui sentassent plus près de la mer) et pour son four fameux!

Sergio

Januar 2018

Realmente fue una experiencia maravillosa vivir en la casa del árbol. El lugar esta muy bien equipado para pasar unos días increíbles. Estuvimos alojados tres días y nos hubiera gustado quedarnos más pero ya teníamos otras reservas.

Una experiencia recomendable.

Darwin

Januar 2018

I’m not sure you can find a more unique spot in Palomino. The home is rustic but has all of the accommodations we needed.

Karina and Alejo were very responsive to anything we needed, and the house was a quick walk to the main street and about 10-15 minutes to the beach.

Its location put us close enough to the town’s main attractions while also letting us get away from all the activity at night.

I would definitely stay here again, and recommend it to anyone looking for a comfortable and memorable place to stay in Palomino.

Sander

Januar 2018

Hermoso lugar lleno de magia, puro realismo mágico

Gustavo

Januar 2018

Banana tree is an amazing place to stay in Palomino, peaceful and nice!

Misha

September 2017

This place is amazing. It really feels like a tree house. It is basically constructed out of bamboo and wood, on a piece of property that is really a small banana garden. The amenities are very basic, but this is part of the experience and should be that way. The bathroom/shower space is a work of art and is fun to wake up to. The hosts are fantastic and will tell you everything there is to know about Palomino and other locations and will point you in the right direction for fun activities around the area.

Harriet

August 2017

Banana tree is great. It was really quirky and it’s clear a lot of effort has gone in to designing and building this little coastal retreat. Karina and her partner were really helpful and communicative before we arrived and I’m sure their up and coming restaurant business is going to be hugely successful in the future and we’re pleased to have been some of their first customers. The place was clean and comfortable. It’s in the village so close to the main road which has restaurants, shops and bars, plus main bus routes. It’s about 20minutes walk from the beach which means you’re away from the tourist traps, however, might get woken by cockerels, and the locals get up with the sunrise so be prepared for early starts. This was great for us, because the skies are bluest in the mornings and you can walk down to the beach and see the peaks of sierra Nevada which is incredible. Top tip from Karina: Buy the bug soap from the local shops called nopikex, we managed 4 nights with minimal mosquito damage! There is no WiFi, and the water in the village is supplied on a weekly basis, so once you’re out, that’s it – i.e. If you’re into ecotourism and want a bit of time ‚off-grid‘ this is definitely the place to be. Really relaxed and chilled. We loved it and would stay again in a flash.

Bobby

Juni 2017

I highly recommend both Palomino and the Banana Tree for an extended visit. I wish I could have stayed longer than a week. This rustic home is a work of art, down to its thoughtful construction and handmade lamps. Get to know the neighbors, for they are kind and welcoming. You’re also in very good hands with Karina, who lives nearby and will see to it you’re taken care of – and be sure to say yes to all of her offerings for cooking meals! I hope to return to this magical place soon. It’s a real treasure. Thank you for everything! xo

Bananatree in the Mango Village

Der Aussenbereich (gut, eigentlich ist alles "Aussenbereich")

Chillout Zone im OG

Das Zimmer nimmt Form an

Das neue Schlafzimmer im OG

Epische Reise 2016-18

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Epische Reise 2016-18

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Und hier noch die Links zu den Hausbau-Beiträgen Teil 1 und 2,

falls du die verpasst haben solltest 🙂

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Hausbau in Kolumbien Teil 2

Seraina — Wed, 03 May 2017 14:47:00 +0000

Bananatree – Epische Reise 2016-2018 Teil V

Den Post „Hausbau in Kolumbien Teil 1“ verpasst? Hier findest du ihn.

Zurück auf der Baustelle

Wir starten in die Endphase. Uns bleiben noch ungefähr sechs Wochen, bis wir Mitte Juni zurück Richtung Staaten abreisen. Es ist noch einiges zu tun, damit wir das Haus fertig und vermietbar hinterlassen können.

Seit unserer Rückkehr aus Zentralamerika Ende März hat sich das Bild unseres Hütte sehr verändert.

Das Dach ist regendicht, der obere Stock zimmerten Seraina und ich mit Holzbrettern fertig, während David und sein Helfer den unteren Boden zementierten. Wir bauten eine rustikale Treppe, Bett und andere Möbel.

Da sich die Strasse vor unserem Eingang bei starkem Regen immer zu einem Schlammteich verwandelt hatte, schichteten wir sie auf und festigten sie mit Kies und Sand. Auch auf unserem Grundstück musste aufgrund Regenpfützen etwas geschehen.

Wir haben uns entschlossen, überall einen Haufen Sand hinzuwerfen und so den Boden etwas zu erhöhen und trockener zu gestalten. So liegt im Augenblick viel Sand herum, der darauf wartet, verteilt zu werden.

Ausserdem arbeiten wir oben an einem Holzgeländer, das ziemlich Zeit beansprucht und – sagen wir mal – bestimmt zur rustikalen Treppe passen wird.

Morgen gedenken wir zusätzlich mit dem Schlafzimmer zu beginnen, das wir im unteren Stock hinter die Küche aus Holz und Bambus bauen wollen. Übernächste Woche steht der Lehmofen auf dem Plan, später die Badzimmerwand, dann die Verkabelung von Licht und Steckdosen.

Am Garten arbeiten wir fast täglich, obwohl der ja fast alles alleine macht. Was hier alles wächst! Ohne unser Zutun haben wir immer wieder dicke Bananenstauden. Die Mangos sind noch immer grün, aber es fallen immer mehr von den Bäumen. Neben Avocados setzten wir Ananas, Papaya, Guanabana, Limonen, Arboles de Pan und noch so allerlei Pflanzen und Kräuter. Dank dem vielen Wasser, das die letzten paar Wochen vom Himmel fiel, leuchtet alles grün und gedeiht.

Meistens arbeiten wir noch zu zweit, nur manchmal benötigen wir Davids Rat und Hilfe bei gewissen Dingen. Wir haben uns viel wissen aneignen können, Bekanntschaften geschlossen und gelernt, unser angeborenes Schweizer Pünktlichkeitsgefühl über Borden zu werfen und geduldig zu sein.

Wenn hier jemand sagt: „Ja, ich kann das.“ Dann heisst das: „Mal schauen, was ich machen kann.“ Oder: „Ja, morgen Abend ist das Holz da“ kann bedeuten: „wenn nicht diese Woche, dann vielleicht die nächste.“ Oder dann: „Kannst du mir 20’000 leihen?“ heisst soviel wie: „Danke fürs Geld, kann ich es auch abarbeiten?

So und so ähnlich reden wir hier fast täglich. Mittlerweile wissen wir ziemlich gut, wo wir was zu wieviel bekommen können. Es lohnt sich, an vielen verschiedenen Orten nachzufragen, weil die Preise sehr variieren. Gut, was ist sehr? In CHF nicht mehr sehr, aber es kommt ja auf die Menge an, dann macht es schon was aus.

Wir können auch auf die Unterstützung von Freunden zählen, die in Palomino ihre Erfahrungen mit Bauprojekten gemacht haben. Über diesen Austausch sind wir froh. Viele Fehler konnten wir so vermeiden und einiges Geld sparen.

Jeden Morgen um 6.30 ist tagwach. Dazu brauchen wir keinen Wecker, das Tageslicht und die aufwachende Nachbarschaft reicht da völlig. Nach ein paar Taiji-Übungen, Kaffee und Fruchtmüesli beginnen wir mit der Arbeit, was auch immer gerade ansteht.

Die Tage vergehen schnell. Sofort ist Mittagszeit; entweder kochen wir selber etwas, wenn nichts vom letzten Znacht übrig ist, oder gehen schnell in ein Eckrestaurant, wo eine stärkende Suppe, Kokosreis und ein fritierter Fisch oder gebratenes Fleisch auf uns wartet.

Mittags ist es meist zu heiss. Bis ungefähr um 2 gönnen wir uns eine Siesta in der Hängematte oder verrichten nur einfache Arbeit. Und dann ist schon wieder 6 Uhr abends, die Sonne geht unter und wir spannen aus mit Gedanken über den nächsten Tag im Kopf. Tag für Tag, Woche für Woche. Langweilig wird es hier bestimmt nicht.

Nur sonntags machen wir (meistens) Pause und nehmen uns etwas Zeit für Wanderungen in den Bergen, Baden am Fluss oder Meer, Compiuterle, ein Buch in der Hängematte.

Ach ja, das klingt gut. Ich glaube, ich habe genug geschrieben. Zeit die Horizontale zu suchen 🙂

Der Lehmofen

Nachdem das Gestell steht, lehmen wir die Basis des Ofens

Der Boden ist trocken, der Sand aufgehäuft.

Mit Zeitungspapier wir der Sandhaufen vom Lehm getrennt.

Zusammen Lehm stampfen macht viel mehr Spass!

Wir schneiden Heu

Auch die Hunde geniessen die Arbeit

Schicht für Schicht wird gelehmt

Jetzt eine Woche trocknen lassen.

Der Sand kommt gut raus.

Eine 2. Kammer kommt obendrauf für die Hitzespeicherung

Seraina gibt dem Lehmofen den letzten Schliff.

Das erste Feuer

Der Ofen macht das Ambiente nicht nur gemütlich...

... sondern produziert auch die besten Pizzen in Palomino!

Dann ist es vollbracht

Wir sind fertig. Wir sind nun stolze Hausbesitzer in der kolumbianischen Karibik.

Bleibt noch die Beschreibung für das Airbnb-Inserat zu schreiben, ein paar gute Fotoaufnahmen zu machen und Karina und Alejo einzuweisen. Denn sie übernehmen ab sofort das Management von

BANANATREE in the Mango Village.

Wir freuen uns unheimlich, was wir hier in so kurzer Zeit zustande gebracht haben.

Und gleichzeitig sind wir froh darüber, nach getaner Arbeit einmal mehr verreisen zu können. In Kalifornien wartet unser Van auf uns. Und wer kann sagen, welche Abenteuer!

Dusche bei Tag...

und bei Nacht

Making of Bananatree

Es hat etwas gedauert, aber endlich, nach 5 Jahren, ist der Film fertig. Viel Spass beim Making of Bananatree 🙂

Epische Reise 2016-18

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Hausbau in Kolumbien Teil 1

Seraina — Fri, 10 Feb 2017 15:07:00 +0000

Bananatree Palomino – Epische Reise 2016-2018 Teil III

Es ist toll, das Leben auf der Baustelle. Das Leben ist eine Baustelle. Aber jetzt geht’s um unsere Baustelle in Palomino.

Das Zelt steht nahe des hinteren rechten Eckens unseres Landes. Gleich fussbreit dahinter erhebt sich der drei Meter hohe Wasserturm mit zwei Tonnen Wasser obendrauf. Bis heute hält die klein wirkende Betonsäule mit Beton-Eisen-Platte das Gewicht.

Neben dem Turm in der unmittelbaren Ecke ist ein Gartenschlauch am Draht aufgehängt, die Dusche. Schwarzer Plastik und ein Palmengeflecht dienen als Sichtschutz vor den Nachbarn. Der Schlauch lässt sich leicht entfernen und dient somit auch als Handdusche, und wichtiger noch, er wird täglich auf der Baustelle benützt um die Zementmischung zu befeuchten, alle unsere Jungpflanzen zu giessen und den Duschsack zu füllen. – Die 30 Franken Ausgabe vor gut 5 Jahren für den Duschsack haben sich bewährt, wie keine andere Anschaffung. Zur Zeit dient er uns als „Wasserhahn“ in der Küche.

Läuft man von der Dusche drei Meter in Richtung vorderen Teil des Landes stösst man auf unsere Superluxus-Küche – ein Bambus-Konstrukt mit schwarzem Plastik eingehüllt, um den darinstehenden Kühlschrank und Kochherd mit integriertem Backofen zu schützen.

Die Küche ist in sich komplett und könnte kaum besser sein. Das einzige, das fehlt, ist ein Ablage- und Schneidetisch. Doch wir haben nicht umsonst den Werktisch geschreinert. Er ist gross. So gross, dass die Werkzeuge sowie auch das Schneidebrett Platz haben.

Einen kleinen Esstisch gibt es natürlich auch. Die Platte ist ein 70 auf 100 cm grosser Baumquerschnitt, ein Geschenk zu der Holzlieferung für den Bretterboden des ersten Stockes, das Tischbein ein Stück unserer gefällten Kokospalme und die Stützen gefundenes Schwemmholz vom Fluss Palomino, alles schön geschliffen und bepinselt.

Das WC-Häuschen scheint sowie die Küche komplett. Jedoch nur von aussen gesehen. Geht man unter dem dichten Palmenblatt-Dach durch, sieht man, das noch einiges fehlt. Das WC ist einzementiert und benutzbar. Die Dusche ist jedoch noch nicht vorhanden. Alle Wasserleitungen sind gelegt und getestet.

Dies ist übrigens eine sehr interessante Angelegenheit, wenn man es zum ersten Mal macht. Man schneidet und klebt alle Röhrchen zusammen, dreht den Hahn auf und ist erfreut, wenn schliesslich an allen Enden Wasser rauskommt.

Die Trennwand zwischen WC und Dusche ist erst auf halber Höhe und muss noch fertiggemauert werden. Auch dies, sehr interessant. Es ist gar nicht so einfach die einzelnen Blöcke nach Wasserwaage, sowie seitlich horizontal und vertikal zu den anderen Blöcken richtig zu setzen. Auch unsere simple Welt hat schon so viele Dimensionen. Und dazu muss man sich noch beeilen, damit einem der Zement nicht vor der Nase wegtrocknet.

Die Pfosten des Cabanas stehen. Die 5 Meter hohen Baumstämme sind sauschwer. Doch dank Davids Einfallsreichtum bringen wir auch diese zum Stehen:

Das untere Ende des Stammes steht auf dem vorbereiteten Stein-Zement-Sockel. Am oberen Ende wird ein Seil befestigt, welches über einen starken Ast des Mangos geworfen und von einer Person gehalten wird. Nun durch das Ziehen am Seil und das Hochheben des Stammes von etwa drei Personen, wird dieser in die vertikale Lage gebracht. Ist es so weit, werden schnell drei Bambusstützen angebracht und der Stamm am Sockel befestigt, um ihn am Wegrutschen zu hintern. Er ist nun mehr oder weniger stabil. Die Stützen werden erst entfernt, wenn die Balken des ersten Stockes die Pfosten zusammenhalten.

So sieht es aus auf unserer Baustelle. Täglich gibt es Weiteres zu tun und sieht man die Fotos durch, merkt man, wie schnell sich die Baustelle verändert.

Seraina gestaltet das Badezimmer.

Armierungseisen für die Sockel der Hauspfosten

Werkzeugreparatur à la Palomino

Wenn Seraina eiskalte Limo macht

Übermütig + unkonzentriert + Machete = Halbierter Finger

Immer wieder zu Gast: Rüdiger

Farbenprächtiges Palomino

Jetzt wir im oberen Stock gearbeitet.

Ananas und Kolibri

Rüdiger, der Leguan

Nach 3 Monaten in Palomino sind wir bereit für Urlaub.

Für 3 Wochen lassen wir unser neues Häuschen zurück.

Update: 28. Februar 2017

Jetzt wo ich die diese Zeilen schreibe, haben wir die Dusche fertig gestellt. Sie ist eindeutig eine Verbesserung zum Gartenschlauch, keine schlammigen Füsse mehr und das Wasser auf angenehmer Höhe durch die Brause gut verteilt. Doch keine Frage, der Gartenschlauch hatte mehr Stil.

Auch das Cabaña sieht schon ganz anders aus. Das Gerüst steht, alle Balken des ersten Stockes, sowie die Dachkonstruktion sind komplett. Jetzt fehlt noch der Bretterboden des ersten Stockes und das Decken des Daches. Wenn wir von aus Guatemala zurückkehren geht’s schon bald an die Kücheneinrichtung und die Möbelherstellung. Aber erst machen wir Urlaub.

Schliesslich noch ein paar Eindrücke aus Palomino:

Die 6800 Meter hohe Sierra Nevada am frühen Morgen

Strand in Palomino

Rio Palomino, wo der Fluss ins Meer mündet

Wir wandern den Rio San Salvador hinauf

Karinas viele Hunde

Epische Reise 2016-18

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Städtereisen: Vom Amazonas nach Hause

Simon — Sat, 21 Feb 2015 18:33:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil IX

Iquitos - 2. Februar 2015

In der Regensaison taucht sie zwar spärlich auf, doch sobald die Sonne sich zeigt, wird es sofort unerträglich heiss. Um strömende Bäche zu schwitzen, muss man sich nicht einmal bewegen.

Heute ist es aber bedeckt und angenehm. Wir fahren mit einem Mototaxi hinaus zum Manati Rescue Center. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde. Unser Fahrer steuert uns zielgenau aus dem Stadtverkehr, während uns milde Luft die Haare zerzaust. In der Auffangsstation für Süsswasser-Seekühe angekommen, schreiben wir uns für die nächste Tour ein.

Max, der junge peruanische Führer, erklärt uns genau, warum die bis zu einer halben Tonne schweren Tiere geschützt werden müssen. Es ist immer wieder dasselbe im Amazonas: Wie andere Tieren des Dschungels werden Manatis gejagt, um sie zu verspeisen oder als Haustiere zu verkaufen. Ohne Rücksicht auf die immensen Verluste.

Dem Zentrum gelingt es mittlerweile, die Jagd einzudämmen, indem es das Volk über die Missstände informiert und bildet. Viele Seekühe wurden bereits erfolgreich geheilt und ausgewildert.

Auf der Tour dürfen wir die Jungtiere streicheln und sogar füttern. Ein mitreissendes Gefühl, ihre gummige Haut zu berühren und in ihre neugierigen Augen zu blicken. Und wie erfreulich zu wissen, dass es auch hier Menschen gibt, die eine Änderung im Umgang mit Tieren bewirken wollen.

Auf dem Rückweg in die Stadt sitzen wir in einem farbigen Regional-Bus ohne Fenster und lauter Musik. Eine dunkle Sturmfront nähert sich uns rasch und bald prasseln dicke Tropfen auf den Bus runter. Schnell ahmen wir die Locals nach und schieben die in der Buswand versteckten Fenster hoch. Ein Wasserfall ergiesst sich über Iquitos.

Hoffentlich kommen wir noch nicht gleich an, sonst müssen wir zum Hostel zurück schwimmen! Bäche fliessen den Strassenrändern entlang.
Ich schaue aus dem Fenster, fasziniert von dieser Stadt mitten im Regenwald, dieser so ganz anderen Welt und wundere mich, wann wir sie wohl wieder sehen werden.

Lima - 4. Februar 2015

Soweit ist es ein gelungener Tag. Wir haben den Artesanenmarkt gefunden und letzte Geschenke für Zuhause gekauft. Die übriggebliebenen Soles haben wir auch bereits gegen Euros eingetauscht. Jetzt müssen wir bloss morgen in der Früh ein Taxi zum Flughafen erwischen.

Gar nicht so einfach, müssen wir feststellen. Die offiziellen Taxis in der Altstadt sind zwar billig, haben jedoch keine Erlaubnis zum Flughafen zu fahren. Wir fragen eines nach dem anderen, aber keines will uns mitnehmen.

Mist! Jetzt müssen wir ein offizielles bestellen, das doppelt so teuer ist. Das wird ernstlich knapp mit den wenigen Soles, die wir noch haben.
Nun gut, verzichten wir eben auf ein letztes, gutes Abendessen. Doch kein Cui.

Ich schlafe schlecht, hoffe unentwegt, dass unser Taxi rechtzeitig vor der Tür stehen wird.
Um sechs Uhr stehen wir mit Sack und Pack vor dem Hotel auf der noch leeren Strasse. Das erste Auto, das sich uns nähert, ist ein Taxi.

„Aeropuerto? Klar, steigt ein.“
Er nennt uns seinen Spottpreis. Wir zögern nur kurz – das ist nicht unser Taxi, kann man dem trauen? – und steigen ein. Kurz darauf kommen wir am Flughafen an; viel zu früh.
Und wozu haben wir uns gestern und die ganze Nacht all die Sorgen gemacht? Manchmal sollte man einfach weniger fragen, dafür mehr vertrauen. Wie leicht ich das vergessen kann.

Bogotá - 5. Februar 2015

Wir haben ungefähr sechs Stunden. Nach der Landung eilen wir auf den Bus in die Stadt, wo wir Mauricio einen letzten Besuch vor unserer Abreise aus Südamerika abstatten möchten.

Er freut sich riesig, uns nochmals zu sehen, obwohl er sehr mit seiner Arbeit beschäftigt ist und mehreren Skype-Konferenzen beiwohnen muss. Hin und wieder klickt er sich aus und wir können ein wenig plaudern.

Dann ruft auch schon Nat an. Kaum zu glauben: unser australischer Landnachbar aus Palomino ist gerade erst heute Morgen von der Küste in Bogotá angekommen, was uns die Chance gibt, mit ihm etwas trinken zu gehen.

Es ist nur ein kurzer Stop-over auf unserem Weg von Lima nach Barcelona. Dennoch nützen wir ihn bis in die letzte Minute aus.

Gerade noch brachte uns Nat mit Nachrichten aus Palomino auf den neusten Stand und Mauricio teilte uns seine und Vivis Absichten, bald ein Jahr nach Paris zu fahren, mit und schon sitzen wir wieder im Flugzeug. Zehneinhalb Stunden nach Barcelona.

Barcelona - 11. Februar 2015

Wir stehen zwischen Menschen aus aller Welt vor dem Eingang der eigenartigsten Kathedrale, die mir je zu Gesicht gekommen ist.
Wie fast alle hier tragen wir Kopfhörer und konzentrieren uns auf die Stimme auf Band, die uns von einer zur nächsten Stelle führt.

Mit offenem Mund betreten wir die Sagrada Familia, Barcelonas Wahrzeichen. Die Sonne schickt ihre Strahlen durch die bunten Kirchenfenster. Das Spiel der Farben im Innern ist bezaubernd. Auf der einen Seite brennt es in Rottönen wie Feuer, auf der anderen hört man beinahe das blaue Wasser rauschen.

Das Farbenmeer umschliesst gewaltige Säulen, die weit in die Höhe ragen, so gemeisselt, dass sie riesigen Bäumen gleichen. Man wähnt sich in einem abstrakten Wald. Alle Formen und Strukturen wurden aus der Natur entnommen.

Aus Lautsprechern ertönt sanfter Kirchengesang. Gebannt stehe ich im mächtigen Hauptschiff der Kathedrale und versuche, alle Eindrücke in mich aufzunehmen: Farben, Klang, Formen und Strukturen vereinigen sich zu einem einzigen Ganzen; einem Gefühl, das meinen Körper zum Vibrieren bringt. Die Haare stehen mir zu Berge. Was für ein Meisterwerk!

Damit hat sich ein Mensch auf ganz aussergewöhnliche Weise verewigt. Ein Werk, das weit aus der Vergangenheit bis hinein in unsere moderne Zeit reicht.
Kaum zu fassen, dass Gaudi seine Kathedrale vor über 125 Jahre zu bauen begann und sie noch immer nicht fertiggestellt ist.

Wäre es nicht interessant, Barcelona zu jener Zeit zu besuchen? So viel Geschichte. Ich hab’s: Ich wünsche mir eine Zeitreise auf den nächsten Geburtstag!

Paris - 16. Februar 2015

Am Gare de Lyon sichern wir die Billete für unsere letzte Reise – zurück in die Schweiz – und spazieren danach los.

Die kalte Pariser Luft weht mir ins Gesicht; ich fröstle. Schliesslich stehen wir vor dem Eingang zu einem der wohl touristischsten Friedhöfen der Erde: Père Lachaise. Seit den 70er Jahren besuchen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern Jim Morrisons Grab.

Zu meinem Erstaunen stehen wir fast alleine davor, als wir es im unentwirrbaren Labyrinth aus Wegen und Gräbern endlich finden. Wir nehmen uns einen Moment und blicken auf das einfache Grab, das ein Foto und ein paar verwelkte Blumen schmücken. Davor steht eine Schranke, um die Besucher auf Distanz zu halten. Zu viele schon erlaubten sich, ein Stück des Grabsteins als Souvenir mit nach Hause zu nehmen.

Aber der Père Lachaise ist auch ohne den Doors-Frontmann ein Besuch wert. Ohne Ziel, ohne Hast spazieren wir weiter, biegen mal links in einen schmalen Pfad ein, steigen dann rechts eine steinerne, alte Treppe hoch. Manchmal entlang an gewaltigen Mausoleen von alten, wohlhabenden Familien, manchmal vorbei an von Moos überwachsenen, halb eingefallen Gräbern.

Wir lesen viele jüdische Namen, daneben der Davidsstern, französische, doch auch deutsche, englische und einige chinesische.
Der Friedhof ist eine Stadt aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt.
Zurück im diesseitigen Paris bläst eine frische Brise. Im Gegensatz zum sonnigen Barcelona ist hier der Winter durchaus spürbar.

Entlang an langen Avenues, durch enge Gassen, vorbei an dutzenden Cafés und Läden bahnen wir uns einen Weg quer durch die Stadt. Wir passieren la Place de la République, wo noch immer Blumen und Gedenksprüche die Statue auf dem Platz schmücken und an die Opfer des Attentats auf Charlie erinnern. „Nous sommes Charlie“, lautet die Pariser Solidarität.

Ein paar Stunden später erreichen wir le Palais de Tokyo. Es ist bereits dunkel geworden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Seine leuchtet der Eiffelturm in den Himmel.
Hier treffen wir uns mit Serainas Onkel Hugo, bei dem wir uns für eine Woche einquartiert haben. Er ist Künstler und lädt uns zu einer Vernissage ein. Der Titel der Ausstellung mutet an: „Am Rande der Welten.“

Im Palais de Tokyo finden französische wie auch internationale Künstler eine Plattform, um ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Was mich betrifft, verlangt mir Kunst meistens zu viel ab. Vielleicht verstehe ich sie einfach nicht.

Doch dann gibt es hin und wieder Momente, in denen mich Menschen schlicht faszinieren. Das eine ist, eine Idee zu haben. Sie zu sehen, zu formen. Eine ganz andere Sache, sie auf so geniale, persönliche Weise umzusetzen.
Heisst es nicht, dass jeder von uns ein Künstler ist? Oder sein kann, wenn er/sie sich auf seine/ihre Kreativität einlässt?

Mehr noch als die Kunstwerke auf dieser Vernissage wundere ich mich über die anwesenden Gäste und Künstler. Zwischendurch stechen zwar Leute heraus, die wie stereotypische Maler (Beret, Ziegenbart, langer Mantel, Künstler-Ausstrahlung) oder wie eine sich alles leisten könnende Gräfin wirken.

Die meisten aber sind junge Leute, oder jung gebliebene, die ganz alltäglich aussehen. Vielleicht sind viele davon Studenten und Kunst Interessierte. Sicher befinden sich darunter auch Künstler mit unterschiedlichen Bekanntheitsgraden. Trotzdem heben sich die einen nicht von den andern ab.

So oft habe ich mich schon über die Menschheit gefragt und beklagt, wie sie sich und ihren Planeten behandelt; so, dass es nur zu einem Ende führen kann.
Wenn ich es aber recht bedenke, geben mir findige Köpfe, kreatives Denken, inspirierte Geister grössere Rätsel auf.

Rätsel jedoch, die zu lösen ich mich nicht gezwungen fühle. Viel mehr möchte ich das Bild, die Skulptur, den Text oder einfach nur den Schaffer des Werks bewundern und mich inspirieren lassen. In der Hoffnung, dass ein kleiner Funken Schöpferkraft auf mich überspringt.

Fin

(In diesem Beitrag fehlen noch einige Bilder. Wenn ich sie wieder finde, reiche ich sie bald nach)

Südamerika-Tour 2013-15

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In der Hängematte auf dem Amazonas

Simon — Mon, 01 Sep 2014 21:33:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil VI

Im Hängemattenschiff von Iquitos nach Leticia

Um zwei Uhr nachmittags sind wir am Hafen von Iquitos und ergattern uns einen idealen Platz auf der Fähre, um unsere Hängematten aufzuhängen. Den restlichen Tag verbringen wir damit, den Menschen zuzuschauen. Passagiere, die sich für die Reise einrichten, Verkäufer, die von Hängematten bis Mandarinen alles Mögliche verkaufen, die Schiffscrew.

Als es eindunkelt, liegen wir immer noch im Hafen. Es scheint alles an Bord zu sein, neben Menschen werden allerlei Baumaterial, Wasser und andere Getränke transportiert, die in irgendwelche Dorfgemeinden am Amazonas geliefert werden. Wir wissen nicht, worauf noch gewartet wird.

Um elf Uhr nachts sind wir endlich unterwegs, zwei Nächte, eineinhalb Tage lang. Ich schlafe recht gut in meiner Hängematte. Die Zeit vergeht schnell. Wir verbringen sie mit lesen, Musik hören, Gesprächen, während wir gemächlich den Amazonas hinuntergleiten.

Ab und zu halten wir in einem Dorf, manchmal könnte man es fast Stadt nennen, draussen im Nirgendwo, laden auf und ab und machen uns wieder auf den Weg.

Manchmal regnet es in Strömen, oft scheint die Sonne. Wir beobachten graue und rosa Flussdelfine beim Spielen, essen Reis mit Fleisch – zwei kleine Gerichte sind im Fahrtpreis enthalten – warten, schauen, sind.
Mittags des zweiten Tages kommen wir in Santa Rosa, Peru, an. Ich schaue auf die andere Seite des breiten Flusses. Da drüben befindet sich Tabatinga, Brasilien. Daneben unser Ziel: Leticia, Kolumbien.

El Yacuruna - eine Erzählung (Zum Lesen hier klicken)

Der Mensch sieht, hört, spürt. Er sammelt viele Erfahrungen in seinem Leben. Erzählungen entstehen, meist sind sie schaurig, doch auch schöne und hoffnungsvolle existieren. Sie werden weitergegeben von Generation zu Generation. Was einstmals der Grossmutter erzählt wurde von deren Vorfahren, wird heute wiederum an die Jüngsten weitergegeben. Sie dienen als Wurzel, Rat und Hilfe für das zukünftige Leben jedes Einzelnen. Doch Erzählungen haben es schwer im heutigen modernen Zeitalter, wo alles logisch sein soll und bewiesen werden muss. Was einst tief geglaubt und gelebt wurde, wird nun beurteilt und somit meist auch verurteilt.

In Peru, besonders in den dichten Wäldern des Amazonas, findet man immer noch etliche Sagen und mystische Gestalten. Viele Gemeinschaften liegen Stunden entfernt von der modernen Welt. Sie sind tief verankert in ihrer Kultur, dem Wissen fürs Überleben und den Sagen, die ihnen den Weg weisen. Von dort kamen die Menschen einst, taten sich zusammen und bildeten die ersten Dörfer, bald die Städte. Padre Cocha ist gerade mal 95 Jahre alt und zählt an die 3000 Menschen. Wir wohnten einen Monat in diesem Dorf und arbeiteten mit Einheimischen zusammen. So geschah es, dass wir Volontäre bald auch auf das Thema der Mythologien zu sprechen kamen. Wir wollten mehr über die Spirits des Amazonas erfahren und merkten, dass einiges Wissen bei unseren Arbeitskollegen zu holen war. Die ersten Informationen kamen jedoch nur zögerlich. Wir erfuhren vom Chullachaqui, dem Wicht mit einem menschlichen und einem tierischen Bein, der Menschen tief in den Wald lockt und sie nimmer wieder zurückkehren lässt. „Der Grossvater meiner Frau hat ihn gesehen, ist ihm aber zum Glück entkommen.“, erzählt Gilbert. Wir lachen verlegen, wissen nicht, ob wir es glauben sollen oder nicht. Doch der junge Spassmacher schaut uns ernst in die Augen und wir werden hineingezogen in das Unerklärliche, mystische und doch präsente. „Jede Geschichte hat etwas Wahres“, denke ich und ein Schauder schleicht sich meinen Rücken hinunter.

So kommt es, dass wir weiterfragen, neugierig sind wie kleine Kinder, alles wissen wollen. Secundo, ein Arbeiter und Vertrauensperson von Gudrun, will uns mehr erzählen. Wir sollen am Abend zu ihm nach Hause kommen, und er werde uns ein paar Erfahrungen erzählen. Wir sind pünktlich vor Ort und voller gespannter Erwartung. „Erzählst du uns nun diese Geschichte?“, Secundo wird ernst: „Es ist keine Geschichte, es ist die tragische Wahrheit, es war ein Freund meines Vaters, der dies miterlebt hatte.“

In Nauta, einem Städtlein nahe Iquitos, steht das Jahresfest an. Als Joel nach Hause zu seiner Frau kommt, weist er sie an, schon mal die Mahlzeit zuzubereiten. Er wolle unterdessen zum Fluss gehen, um sich zu waschen. Als er dort ankommt, sieht er einen Mann auf dem Steg sitzen. „Ich habe dich bereits erwartet“, sagt dieser. Ehe Joel sich versieht, wird er vom Mann gepackt und in die Tiefen des Wassers gezogen.
Als Joel nach geraumer Zeit nicht nach Hause zurückkehrt, beginnt seine Familie sich Sorgen zu machen. Sie machen sich auf die Suche nach ihm. Doch am Ufer des Flusses finden sie nur Joels Seife und seine Kleider. Joel selbst bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Sie rufen den Brujo (Heiler), der sich die Räume im Haus der Familie genauestens ansieht. Er weiss schon bald, was Joel zugestossen ist. Joel kann nur dem Yacuruna, dem im Wasser lebenden Mann, begegnet und von ihm ins Wasser gezogen worden sein. So beschliesst er etliche starke Männer zusammenzurufen, die Joel in der Sekunde seines Auftauchens packen und aus dem Wasser ziehen sollen. Letzterer solle nämlich unterdessen übernatürliche Kräfte entwickelt haben, was dieses Unternehmen erschweren wird. Drei Brujos und die Helfer finden sich am Fluss zusammen. Sie warten geduldig auf das Auftauchen Joels. Nach geraumer Zeit geschieht es – Joel kommt an die Wasseroberfläche. Nur ist er verändert. Blutegel sind dort, wo einst seine Nase war, seine Augen sind gross und rund und seine Knie nach innen geknickt. Nur durch Pusten der Brujos kann Joel ruhig gestellt werden, damit die Männer ihn aus dem Wasser ziehen können. Joel weiss nicht, was ihm zugestossen ist, nicht mal mehr, wer er ist. Mittels Trance finden die drei Brujos heraus, dass er unter Wasser gezwungen wurde, rohen Fisch zu essen.
„Entweder du isst den grossen Fisch oder er wird dich essen.“ Er hatte keine Wahl und ass. Mit jedem Bissen verwandelte er sich Stück für Stück in einen Yacuruna. Das Ganze geschah nur, weil der Yacuruna seine Tochter mit Joel verheiraten wollte.
Als Joel nun auf dem Trockenen daliegt, bringt ihn seine Familie zu seinem Haus. Er erkennt es nicht mehr. Erst mit der Zeit fühlt er sich wieder wohl darin. Er lebt fortan nur noch im Haus, die Verwandlung konnte nicht rückgängig gemacht werden. Er geht nicht mehr ins Freie und isst keinen Bissen mehr.

„Drei Monate danach verstarb er“, endet Secundo seine Erzählung.

Bei Secundo (ganz rechts), nachdem er uns seine Geschichte erzählt hat

Das Dreiländereck mitten im Dschungel ist beliebt für Reisende, die wie wir von Iquitos kommen. Manche fahren gleich weiter, vier bis fünf Tage lang, nach Manaus. Oder fliegen, da es keine richtige Strassenverbindung ins Innere Kolumbiens gibt, nach Bogota.

Per Boot erreichen wir von Santa Rosa aus Leticia und müssen, nachdem eine zahlbare Unterkunft gefunden ist – Kolumbien ist gleich wieder ein gutes Stück teurer als Peru –, zum nahen Flughafen fahren; die einzige Möglichkeit, hier einen Einreisestempel zu erhalten.

Leticia ist klein und leicht zu Fuss erkundbar. Damit wir auch mal in Brasilien waren, spazieren wir nach Tabatinga rüber. Die Flagge ist nicht die gleiche, und man spricht portugiesisch – ansonsten stellen wir keine grossen Unterschiede zwischen den beiden Orten fest.

Krank

Zurück in Leticia fiebert Seraina vor sich hin, ich ziehe mir eine Erkältung zu, wohl wegen dem Ventilator und der gleichzeitigen ewigen Hitze.
Da wir hier im Amazonas sind, wo hohe Ansteckungsgefahr mit Dengue und Malaria herrscht, gehen wir sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Seraina unterzieht sich einem Bluttest. Nach endlosem Warten steht fest: Dengue positiv. Auch das noch. Morgen wollen wir nach Santa Marta weiterfliegen. Der Arzt verschreibt Seraina Acetaminofen gegen das hohe Fieber und rehydrierende Salzlösungen, die sie täglich mit literweise Wasser trinken muss. Ein eigentliches Medikament gegen den Virus existiert nicht. Man muss vor allem dafür sorgen, viel zu trinken, damit man nicht austrocknet.

Am nächsten Abend landen wir ausgelaugt an der karibischen Küste und fahren ins Hostel, wo wir beide gleichzeitig frieren und schwitzen. In Santa Marta sind die Nächte fast unerträglich heiss.
Einen Tag später seucht Seraina noch immer vor sich hin. Sechs Liter Wasser sind schnell an einem Tag verschwunden.

Ich telefoniere mit Mauricio in Bogota. Er ist ein Spezialist was Dengue betrifft und rät uns beiden, viel zu trinken und die nächsten Tage zu ruhen. Und sicher keine Medikamente gegen Grippe oder Kopfschmerzen einzunehmen. Kein Aspirin, kein Neocitran oder ähnliches, da dies den Körper an der Heilung hindert.

Jeden zweiten Tag geht es Seraina besser, nur um an jedem Tag dazwischen mit sehr hohem Fieber ans Bett gefesselt zu leiden. Nach einer Woche in Santa Marta, wo wir von Levi und Ella im Hostel fürsorglichst behandelt werden, haben wir genug von der Hitze und der Stadt und fahren nach Palomino, um nach unserem Land zu schauen.

In derselben Nacht geht es Seraina äusserst mies. Sie fiebert, zittert, brennt am ganzen Körper. Ich schätze, 40 Grad Fieber müssen das Minimum sein. Irgendwie geht auch die Nacht vorbei. Wir fahren ins nächste Spital, das in Dibulla, ein paar Dörfer weiter, liegt. Nach einem weiteren Test und langem Warten bekommt sie ihre Diagnose: Seraina leidet nicht an Dengue, das innerhalb drei bis fünf Tagen hätte verschwunden sein müssen, sondern an Malaria!

Kostenlos werden ihr nach elf Tagen endlich die richtigen Medikamente verschrieben, die ihren Zustand sofort verbessern. Weitere zehn Tage muss sie diese einnehmen, damit der Parasit im Blut hundertprozentig getilgt wird.
Keine Ahnung, was mich vor ein paar Tagen kurz erwischt hat, vielleicht eine Grippe oder ein sonstiger Wurm, auf jeden Fall blieb ich von Malaria verschont, was ein späterer Test beweist.

Nat und Palomino

Es ist WM-Zeit in Brasilien und der ganzen Welt. Ich bringe sogar Seraina dazu, mit mir Fussball zu schauen. Die Euphorie fehlt mir jedoch sehr in Kolumbien. Gerademal wenn ihr Team spielt, ist sie zu verspüren. Ansonsten ist es manchmal schwer, andere Spiele zu schauen. Einerseits weil das kolumbianische Nationalfernsehen nur vierzig der fünfundsechzig Spiele ausstrahlt, andererseits geht in Palomino öfters unverhofft der Strom aus.

Es gibt aber auch zu tun in Palomino. Wir überlegen, was sich lohnt, jetzt schon auf unserem Land zu erledigen. Wir pflanzen ein paar Fruchtbäume mit der Hoffnung, dass sie bei unserer Rückkehr in eineinhalb Jahren schon etwas gewachsen sind. Ein Stacheldrahtzaun muss her, um die Grundstücksgrenzen klar abzustecken. Am Ende entschliessen wir uns, alles andere auf das nächste Mal zu verschieben.

Unserem australischen Nachbar Nat helfen wir, eine Art Bambuszaun um sein Land zu errichten. Er beginnt demnächst mit seinem Hausbauprojekt, wofür er sich eine grosszügige Heimwerker-Werkstatt eingerichtet hat. Beeindruckend, wie viele Werkzeuge er sich leistet.

Er plant, in vier bis fünf Monaten sein Cabaña aufgestellt zu haben. Wir vermitteln ihm Rowan, ebenfalls Australier, den wir kürzlich auf unserem Campingplatz kennengelernt haben. Die beiden scheinen augenblicklich ein grossartiges Team abzugeben.
Nats gute Freundin Karina, die gegenüber lebt, hat wohl unsere Zaunarbeit bei Nat Eindruck gemacht. Sie engagiert uns ebenfalls, um ihren Zaun zu erneuern.

Das Problem hier ist, das man zwar haufenweise einheimische Arbeiter findet – sie drängen sich fast auf –; sie sind leider einfach unzuverlässig und nur am schnellen Geld interessiert. Was dabei rauskommt, ist teure schlechte Arbeit und unnötigen Zeitverlust. Vor allem aber büsst man seine Nerven ein. Wir haben das zuhauf in Padre Cocha erlebt und müssen es auch hier wieder feststellen.

Nat hat die Lösung zu diesem Problem: Freiwillige Helfer, hauptsächlich Reisende wie wir, anstellen, die gute Arbeit leisten wollen.
Nat ist für uns eine Art Versuchskaninchen. Wir sehen, was in eineinhalb Jahren auf uns zukommt. Durch seine Erfahrungen wird es uns hoffentlich möglich sein, einige Fehler zu vermeiden, die er machen musste. Zusätzlich weiss er schon sehr gut Bescheid, welche Hölzer wofür zu benutzen sind, wo man sie für welche Preise bekommt und kann uns viele hilfreiche Informationen über das Bauen in Palomino liefern.

Wir können uns glücklich schätzen, einen so guten Freundeskreis gefunden zu haben, der uns ein Gefühl von „zu Hause sein“ vermittelt. Karina bekocht uns fürstlich – das ständige lokale Reis mit Fleisch hat man manchmal einfach satt –, während wir mit Hilfe argentinischer Freunde, die wir in Santa Marta im Hostel kennengelernt haben, Löcher graben, Pfosten einsetzen, Wunden reissenden Stacheldraht verlegen und die „caña boa“-Stecken zu einem dichten Zaun verdrahten, um etwas Privatsphäre von den neugierigen Nachbarn herzustellen. Denn die kommen oft uneingeladen vorbei, setzen sich zu dir, um… nun, um zu plaudern oder einfach zuzuschauen, was du gerade so tust. Üblich in Dörfern wie Palomino, kann das für uns „Westler“ etwas anstrengend werden.

Juni und Juli vergehen schnell. Neben Palomino fahren wir auch wieder zurück nach Santa Marta, um unsere neuen guten Freunde im Hostel zu besuchen. Auch Miguel im nahen Taganga statten wir ab und zu einen Besuch ab.

>>> Es war ein grosser Spass, das folgende (leicht gekürzte) Video zu machen. Für den 30. Geburtstag von unserem guten Freund Probst zuhause in der Schweiz, schusterten wir die vielen Glückwünsche von unseren Freunden in Taganga und Palomino zu einem Geburtstagsgruss der etwas anderen Art zusammen 😀 <<<

Besuch von Zuhaus

Wie eine der erfrischenden Böen in ausgetrockneten Taganga – seit acht Monaten hat es nicht mehr geregnet! – verfliegt die Zeit, wir haben den ersten August, und Serainas Schwester Tabea geniesst mit uns ein kühles Bier am Strand. Für ein paar Wochen können wir ihr ein paar Eindrücke von unserem Leben an der kolumbianischen Küste vermitteln. Und wie dankt sie uns das?

Mit kiloweise frisch importiertem Käse und Schokolade aus der Schweiz! Mmmh, merci vielmals, Bäse! Das zaubert nicht nur uns sondern auch unseren kolumbianischen, argentinischen, australischen, rumänischen, polnischen Freunden ein breites Lächeln ins Gesicht.

Mit Tabea bei Miguel in Taganga - good times!

In Palomino beim Tuben

Auf Baru am Geniessen

Weiterreise: Über San Gil nach Bogotá

Schliesslich verabschiedeten wir uns von Tabea und unseren lieben Freunden in Palomino und Taganga.

Auf dem Weg nach Bogotá, wo uns Mauricio und Vivi erwarteten, legten wir eine Stopp in San Gil ein.

Wir freuten uns Andrea und Justin im „La Pacha“ wieder zu sehen. Sie hatten sogleich ein paar Aufgaben für uns. Da konnte Seraina ihre künstlerische Ader einmal mehr unter Beweis stellen.

La Pacha in San Gil

Wir feiern Serainas 26. Geburtstag

Bemalung der Hostelküche im La Pacha

Seraina, Simon, Andrea, Justin

Bei Mauricio in Bogotá

Farbenfroher botanischer Garten

Südamerika-Tour 2013-15

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Ecuador – Land der Vielfalt

Simon — Sun, 20 Apr 2014 15:25:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil III

Eje Cafetero - Colombia

Ich habe es schon oft gesagt, und ich sage es immer wieder: Pläne schmieden ist schön, aber Pläne über den Haufen schmeissen ist noch viel schöner!

Wir fahren also nicht, wie erst gedacht, von Bogotá über Putumayo nach Ecuador, sondern nehmen einen Bus Richtung Westen nach Armenien. Mit dem Flugzeug wären die 150 km Luftlinie in weniger als einer halben Stunde zu schaffen. Die Strasse jedoch führt zuerst nach Ibague ins Tal hinunter, von wo sie sich auf der anderen Seite in Haarnadeln wieder hinauf, hinauf und weiter hinauf durch saftiggrüne Hügel bis in die Eje Cafetera, Kolumbiens Kaffeezone, schlängelt. Auf dem Weg sehen wir waghalsige, sich im Bau befindende Brücken- und Tunnelkonstruktionen, die die Strecke in naher Zukunft verkürzen sollen. Heute benötigen wir jedoch satte neun Stunden, um die Reise zu bewältigen.

Armenien ist eine Kopie einer der vielen mittelgrossen Städte (bedeutet: um die 400’000 Einwohner), die es auf diesem Kontinenten gibt. Für uns also ziemlich uninteressant.

Wir reisen weiter in die Nähe des Dorfes Filandia, eine halbe Stunde von Armenien. Fernando, vom Hotel „El Mirador“ in Minca, hat uns die Nummer seines Onkels Álvaro gegeben, der mit seiner Frau Olguita ein Häuschen auf dem Land gebaut hat.

Gut, ein Häuschen ist wohl ein wenig untertrieben. Das um die sechzig Jahre junge Pärchen hat sich mit dieser grossräumigen Villa mit wunderbarer Sicht auf das ganze Tal einen Traum verwirklicht.

Wir dürfen ein wenig daran Teil haben und mieten uns für drei Tage in ihr Gästezimmer ein.

Von hier aus lernen wir die Gegend kennen. Álvaro, der 23 Jahre in Bergen, Norwegen, an der Universität gelehrt hat, setzt sich für Filandias Baum- und Landschaftsschutz ein. Denn zu viele Bäume mussten hier aufgrund der weitverbreiteten Viehwirtschaft schon weichen.

Die Gegend erinnert mich ein wenig an Australiens Süden. Das mag an den Eukalyptusbäumen liegen, aber auch an der weiten, grünen Hügellandschaft. Fehlen noch die in der Abenddämmerung weidenden Kängurus.

Ein paar Tage später und einige Dörfer weiter sind wir in Salento. Der touristische Ort lässt uns an die Schweiz denken. Berge, grüne Wiesen, Kühe und Regen. Die Vegetation ist dennoch etwas unterschiedlich. Riesige Farne und Palmen und dann auch die schneebedeckte Spitze des aktiven Vulkans „Ruiz“ zeigen, das wir uns noch immer in Kolumbien befinden.

In Gabriels Hostal „Yambolombia“ fühlen wir uns beide schnell zu Hause, und eine Woche vergeht wie im Wind.

Gabriel, der von hier stammt, hat vor ein paar Jahren dieses schöne Land günstig erstanden, um darauf eine organische Finca mit Hostal zu errichten. Dazu gehören auch Ziegen, Pferde und natürlich Hunde.

Beinahe alle Besucher, die nach Salento kommen, machen einen Wanderung durch das nahegelegene „Valle de Cocora“, wo die kolumbianische Wachspalme die Landschaft beherrscht. Einmal mehr überzeugt uns Kolumbien mit seiner Vielfalt und natürlichen Schönheit. Klar, sind die Kolumbianer ein stolzes Volk. Nicht wenige haben uns bereits ihre offene und ehrliche Freude darüber, hier geboren zu sein, kundgetan. Allen voran, Mauricio! Verständen wir mehr von Musik und den unzähligen Stilrichtungen, die Kolumbien hervorgebracht hat, wir könnten uns noch viel mehr mit ihnen über ihr Land freuen.

Im „Yambolombia“ tauschen wir uns mit anderen Travellern über Reisepläne und -erlebnisse aus und veranstalten zweimal einen Pizza- und Brotplausch. Denn es kreuzt kein Lehmofen unseren Weg und kommt unbenutzt davon! Schon gar nicht ein so schöner wie Gabriel einen hat!

Bleibt noch zu erwähnen, dass es wohl noch auf keiner meiner Reisen so viel geregnet hat, wie in dieser Region. Schliesslich brechen wir auch von Salento auf, aber nicht ohne zu versprechen, trotz Schlamm und Nässe wieder zu kommen.

Zuerst werweissen wir noch, ob wir vor Ecuador noch irgendwelche Zwischenstoppe einlegen wollen, entschliessen uns dann doch für den (mehr oder weniger) direkten Weg.

An einem schönen Morgen um halb elf brechen wir vom „Yambolombia“ auf:

Ins Dorf auf teilweise knöcheltiefer Schlammstrasse: 1/2 Stunde zu Fuss

Salento – Armenien: 1 Stunde in der Buseta

Armenien – Cali: 3 Stunden im Kleinbus

Cali – Ipiales: 13 Stunden im Nachtbus

Ipiales – Grenze: 10 Minuten im Minivan

Unkomplizierte Grenzabfertigung um 6 Uhr morgens

Yippie, Ecuador!

Grenze – Tulcan: 1/2 Stunde im Minivan (auf der Fahrt kriegt der ältere Fahrer eine Busse von einem ungnädigen Polizisten wegen einer Bagatelle)

Tulcan – Quito: 5 Stunden im Bus (Unterbruch der Reise in der Grossstadt? Nein, weiter!)

Quito (Nordterminal) – Quito (Hauptterminal im Süden der Stadt): 1 Stunde im Bus

Quito – Baños: 4 Stunden im Bus

Ankunft Baños ca. 17 Uhr, kurzer Marsch zum Hotel, Dusche, Bett.

Ecuador

Malheure bei der Ankunft

Morgen früh. Seraina und ich haben gerade die Grenze passiert und warten in einem kleinen Minivan auf zwei weitere Passagiere, um die restlichen Sitzplätze zu füllen. Ich komme ins Gespräch mit dem Kolumbianer, den Peruanerinnen und dem Venezolaner, der bereits seit vier Tagen von Caracas kommend in verschiedenen Bussen unterwegs ist.

Das übliche: Wir sind aus der Schweiz, sprechen schweizerdeutsch, ja, eine Art deutschen Dialekt, spanisch haben wir auf der Reise gelernt…

Mir fallen gewisse Fluchwörter auf, die leichthin benutzt werden, das Kind im Bus vernimmt sie kichernd.

Endlich steigen noch zwei Nonnen zu, es kann losgehen.

Wir fahren. Die Gegend ist trüb, was nicht bloss am Wetter liegt. Nach einer Weile kommen wir in der Stadt Tulcan an, dem ersten Ort nach der Grenze. Er ist ebenso trüb wie das Land davor.

Wir passieren den Stadtpark, darin steht ein einzelnes Zelt. Wer zeltet denn hier?, frage ich mich noch; dann ist die Szene auch schon vorbei.

Wir durchqueren die Strassen. Vor uns eine Karawane von Polizisten auf Motorrädern. Nichts Besonderes. Eine Patroullie. Sie sind langsamer unterwegs als wir; wir überholen sie.

Die Nonnen sitzen vorne und wollen jetzt aussteigen. Der Fahrer hält. Die eine Nonne öffnet die Tür, während die andere ihre Geldbörse hervorkramt.

Bevor ich reagieren kann, passiert es. Keine Zeit, der Nonne zu sagen, die Türe zu schliessen, denn nicht wie sie, erinnere ich mich an die soeben überholten Motorradpolizisten. Da kommt der eine schon. Rechts. Kann gerade noch so bremsen, fährt beinahe auf den Bordstein, damit er nicht direkt in unsere Beifahrertür knallt.

Er flucht. Die erschrockene Nonne schliesst die Tür sofort wieder. Der sich entschuldigende Fahrer fährt ein paar Schritte weiter an die Ecke, wo es offiziell erlaubt ist, Passagiere aussteigen zu lassen. Die Nonne entschuldigt sich ebenfalls, sie bezahlen und machen sich davon.

Der Fahrer ahnt richtig. Obwohl er schnell den Gang wieder einlegt, ist es zu spät. Es klopft an seine Scheibe. Der verärgerte Polizist diskutiert zunächst mit ihm, denn unser Fahrer hätte beinahe einen Unfall verursacht. Der hat gerade noch mühsam Fahrgäste zusammensuchen müssen, um vielleicht knappe zehn Dollar an der Fahrt zu verdienen. Er ist untröstlich und bettelt: „Bitte, bitte, verzeihen Sie mir meinen Fehler dieses eine Mal. Bitte, bitte.“

Es hilft alles nichts. Wir müssen warten bis das Formular ausgefüllt ist und unser unglücklicher Chauffeur seine Busse kassiert hat.

Da frage ich mich: Müssen Polizisten nicht wie alle andern links überholen, damit eben solche Sachen nicht geschehen? Eine Uniform gibt Macht. Keine Diskussion.

Und was ist mit der Nonne? Auch ziemlich dreist, sich nach ihrem Schnitzer so aus dem Staub zu machen.

Der Fahrer hat Pech gehabt. Endlich treffen wir am Busterminal ein. Wir müssen uns um unsere Weiterreise bemühen und der Vorfall ist bald vergessen.

In Baños

Gleich am nächsten Morgen nach unserer erschöpften Ankunft in Baños, stärken wir uns mit einem stattlichen Frühstück am Markt und wollen nun ausprobieren, weswegen wir hier sind. Denn Baños heisst nicht einfach so Baños. Das Dorf liegt direkt am Hang des Tungurahua, eines über 5000 Meter hohen, aktiven Vulkans, der zwei Wochen nach unserer Abreise aus Baños einmal mehr Schlagzeilen machen sollte. Später, in Canoa, lesen wir, das er Asche und Geröll gespuckt haben soll. Die Wolke habe bis hoch nach Quito gereicht.

Heute aber sehen wir eh nichts davon, denn meist liegt eine dicke, weisse, regnerische Wolkendecke über uns. Das macht im Moment nichts, wir liegen in einem der etwa vier Thermalbäder, die Baños bekannt machen, und lassen unseren Körpern die Entspannung zu kommen, die sie nach einer derart langen Reise verdient haben.

Auch am nächsten Tag ist das Wetter nicht sonderlich besser. Ab und zu guckt die Sonne durch, um ein wenig zu wärmen. Das reicht gerade Mal, um die nähere Umgebung zu erkunden. Jedoch um eine längere Wanderung zu unternehmen, ist es uns zu kalt und nass, obwohl die Gegend geradezu dazu geschaffen wäre.

Stattdessen testen wir eine weitere Thermalquelle aus und liegen im warmen Wasser, während es uns auf die Köpfe nieselt.

Schliesslich wird es uns dann doch zuviel und, obwohl wir gedachten, noch länger auf die Sonne zu warten, reisen vorzeitig ab. Auch angesichts der vielen Touristen, die am Wochenende über das Dorf herfallen. Ergreifend, das Rosita, die Besitzerin des gleichnamigen Hotels, sich für das ungewöhnlich schlechte Wetter entschuldigt. Wir beschwichtigen sie und versprechen auch ihr, eines Tages wiederzukommen.

Tena und Misahualli

Die Regenzeit ist voll im Gange. Bis hinunter in das vier Stunden entfernte Tena im Osten des Landes bleibt es nass. Tena ist Ausgangsort von Wildwasserfahrten und Touren zu den indigenen Völkern im nahen Dschungel.

Uns, die wir ohnehin nicht sehr tourbegeistert sind, macht die Aussicht auf „Indianer-Gucken“ von Indigenen, die sich nach absolvierter Darbietung wieder entschmücken und sich womöglich zurück vor den Fernseher werfen, nicht besonders an. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber sicherlich gibt es viele, die lieber auf anstrengende traditionelle Jagdmethoden verzichten und im Laden einkaufen gehen.

So wissen wir zunächst nicht, was wir hier tun wollen, ausser mit Spaziergängen die Stadt kennenzulernen, uns mit anderen Backpackern zu unterhalten und die Küche im Hostal ausgiebig zu nutzen.

Wir fahren weiter ins nicht weit entfernte Misahualli (sprich: Misahuaji, wobei „j“ ein kaum hörbares, südamerikanisches „sch“ beinhaltet). Das kleine Dorf liegt ganz am Ende der Strasse. Danach kommt nur noch Dschungel. Der Rio Napo fliesst braun und breit daneben vorbei. Weit hinein ins Grün, durch den ganzen Oriente von Ecuador, hinein nach Peru, bis er schliesslich irgendwo nach Iquitos in den mächtigen Amazonas mündet.

Hier finden wir die Stimmung vor, die man nur im Urwald antrifft. Abends schliesst man die Augen und lässt sich den Atem rauben von der Geräuschkulisse: Eine Grille versucht die nächste zu übertönen, Frösche quaken, irgendwo im Gestrüb flattert’s, bisweilen ist der Ruf eines Nachtvogels zu vernehmen, immerzu strömt der Fluss ruhig dahin.

Irgendwann in jeder Nacht, wie auch schon in Tena, fängt es an zu giessen. Es ist, als ob sich die Feuchtigkeit den ganzen Tag durch anstaut, wartet und wartet, um den Druck noch ein wenig länger auszuhalten, bis es einfach nicht mehr geht und sich ihrer Natur ergibt. Die Blase entleert sich dann nicht einfach über den Dschungel, sie explodiert wie ein riesiger, über seine Masse mit Wasser gefüllter Ballon. Der Regen knallt auf die Dächer, Bäume und Strassen, dass man meinte, dem Wasserspiegel beim Steigen zu sehen zu können. Schon am nächsten Morgen bricht meist die Sonne wieder durch die weisse Decke.

Eine weitere Attraktion, die Misahualli zu bieten hat, ist die Affenfamilie, die mitten auf dem Dorfplatz lebt. Es ist eine Freude, den Affen beim Spielen und Durch-die-Bäume-Hangeln zuzuschauen. Doch aufgepasst! Sie wissen genau, wo sich Taschen und Hosensäcke befinden. Aber aggressiv, wie ich’s andernorts auch schon erlebt habe, sind sie nicht. Ein Kleiner fasst mich am Hosenbein. Ich stecke vorichtshalber meine Hände in die Taschen und sage ihm, dass ich nichts für ihn habe. Wie ein bettelndes Kind will er wissen: „Au? Au?“ „Tut mir leid“, sage ich ruhig, „nichts zu fressen.“ Er lässt mich los und hüpft davon.

Quito

Als wir einige Tage später in Quito ankommen, haben wir Glück. Noch am Busbahnhof sehen wir die unheilverkündende, schwarze Front auf uns zu kommen. Vielleicht schaffen wir es trocken ins Hotel. Die Hoffnung zerplatzt wie die ersten schweren Tropfen, die aufs Dach unseres Taxis prasseln. Ein Blitz spaltet den dunklen Himmel. Ich zähle mit: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs… Düster beginnt es zu grollen, lauter und lauter. Der nächste Blitz. Wow! Was für ein Spektakel. Eins, zwei, drei… Der Knall ist beängstigt. Es regnet nicht nur, jetzt fallen kirschgrosse Hagelkörner vom Himmel. Wir verstehen uns kaum noch im Auto, so laut hämmert’s aufs Dach.

Jetzt kommt der Donnerknall gleichzeitig mit jedem Blitz. Wir sind mittendrin und froh im trocknen Auto zu sitzen.

Unser Chauffeur zirkelt uns durch wasserüberschwemmte Gassen, um dem Verkehr möglichst zu entgehen. Eine halbe Stunde später lässt es nach. Wir kommen im Hotel an, als es nur noch leicht regnet, froh nochmal davongekommen zu sein.

Quito hat vor allem zwei für Touristen interessante Stadtteile. Die Altstadt ist voll mit kolonialen Kathedralen und Plazas, wo man sich an Wochenenden oft von Live-Musik und Märkten unterhalten lassen kann.

Das Mariscal hingegen ist voller Hostels, Bars und Clubs. Der Teil könnte ebenso gut in Europa oder Asien liegen. Oder eben in Ecuador.

Wir entdecken beide für uns, spazieren durch die alten Gassen der Ciudad Vieja und gönnen uns ein indisches Abendessen im Mariscal.

Der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ist Mario, ein alter Kanti-Kollege meinerseits, den wir hier treffen. Er und seine Frau aus Quito leben in der Schweiz, aber sind zurzeit auf Familienbesuch in Ecuador.

So ergreifen wir die Gelegenheit und verbringen einen Tag zusammen mit einem Besuch in einem der vielen Parks in Quito, gutem Essen und ein paar Bierchen in einer Bar.

Am Strand von Canoa

Wie so oft halten Seraina und ich es nicht lange in einer Grossstadt aus. Nach dem wir nun wochenlang Regenwetter über uns ergehen lassen mussten – gut, die letzten beiden Tage in Quito hat die Sonne die Stadt verzaubert – ist es Zeit, für Badehosen, Sand und Hitze.

Der Nachtbus fährt um elf Uhr nachts los. An Schlaf ist kaum zu denken, die kurvige Strecke schüttelt uns hin und her. Und kaum nicken wir doch ein, heisst es: „Canoa! Canoa!“

Was? Schon da? Draussen ist es noch stockdunkel! Gerademal halb Fünf. Puh, was nun?

Wir buckeln unsere Rucksäcke und schleppen uns erstmal an den Strand, wo wir die Wellen zwar hören, aber nicht sehen können.

Um halb sieben beginnt sich das Dorf langsam zu regen. Etwas später stellen wir unser Zelt im Camping Iguana auf. Kris aus Deutschland hat sich hier vor ein paar Jahren ihr kleines Reich geschaffen. Hier wohnen nicht nur Reisende – die meisten aus Argentinien – sondern so einige Hunde, Hundewelpen, Katzen und – eine Möve. Tiki hat sich den einen Flügel gebrochen, so hat Kris sie bei sich aufgenommen.

Canoa ist ein kleines Strand- und Fischerdorf, das seit ein, zwei Jahren aufs Doppelte angewachsen ist. Heute beherrscht eine Strandpromenade voller Bars und Restaurants die Szenerie.

Trotzdem ist es noch ruhig hier. Zumindest durch die Woche öffnen nur wenige. Freitagabend bis Sonntag jedoch wollen alle Business machen, die Bars laufen auf Hochtouren bis tief in die Nacht.

Hier treffen wir auf einige faszinierende Charaktere.

Am ersten Tag lernen wir Waslav kennen, den wir einfach Tschech nennen. Er sei aus der Tschechoslowakei, aber schon über vierzehn Jahren nicht mehr dort gewesen. Ein Vagabund, wie er im Buche steht. Gross, blond, nur noch einzelne Zähne im Mund, spricht fliessend spanisch, jedoch mit einem amüsanten Akzent. Statt auf die zweitletzte bzw. letzte Silbe betont er die Wörter meist auf die zweite. Das klingt ziemlich lustig, ich spreche gerne mit ihm.

Und er hat Geschichten zu erzählen. Kaum einmal mehr als ein paar Dollar in der Tasche reist er schon seit einer halben Ewigkeit durch Südamerika.

Als er zum Beispiel auf dem Amazonas unterwegs war, acht Tage von Iquitos, Peru, bis Manaus, Brasilien, von Manaus eine weitere Woche bis nach Belem an der Atlantikküste Brasiliens, lernte er einen Schifffahrer kennen, der ihm verriet, wie er kostenlos zu Essen und Transportmöglichkeiten käme. Nur den Namen dieser oder jener Schiffgesellschaft nennen, bei welcher er arbeite, und schon werde er herzlichst aufgenommen. So klappte das dann auch.

Hier in Canoa hat er erst kürzlich einen Job gekündigt. Auf einer Baustelle, die, wie Tschech versichert, die Risiken jeglicher Extremsportarten übertrifft, bezahlten sie im $12 pro Tag. Damit kommt er kaum durch, sagt er, da sei ihm seine Gesundheit wichtiger.

So hatte er wohl schon hunderte Jobs. Ob er sich nicht vorstellen könne, irgendwo sesshaft zu werden, will ich wissen. Oh, aber sicher, da gäbe es schon den einen oder anderen Ort, aber das Flüssige fehle. Ob er denn nicht wieder nach Hause kann, wo er vielleicht besser bezahlte Arbeit kriegen könnte? Nein, in der Tschechischen Republik bzw. Slowakei erwarte ihn nichts. Ausserdem könne er sich kein Flugticket leisten. Und sein Leben hier gefällt ihm.

So wirkt er auch. Fröhlich erzählt er von seinen komplizierten Liebeskisten, von Plänen für die Zukunft, von Freunden und Bekannten. Dabei stellt sich heraus, dass wir in Palomino einen gemeinsamen Freund haben.

Am selben Tag stellt Tschech uns Damian vor. Damian stammt von Canoa, betreibt eine kleine Bar an der Promenade und macht die besten Fruchtsäfte, Caipirinhas und Ceviches (Meeresfrüchtesalat).

Tschech hilft Damian ein wenig aus, nicht für Geld, das fehlt auch Damian. Stattdessen will er Erfahrungen sammeln.

Selten sieht man Damian ohne Smile im Gesicht. „Damian, arbeitest wieder in der Hängematte, was?“, ruft ihm ein auf dem Velo vorbeifahrender Nachbar zu.

„Das Leben ist hart“, gibt Damian zu. Die meiste Zeit läuft nichts in seiner Bude. Er, wie viele hier, lebt von den Wochenenden und Feiertagen. Dazu erzählt er uns, wie er erst kürzlich ausgeraubt wurde. Er habe an jenem Abend seine Bretterbude fahrlässig verschlossen. Und solche Missgeschicke werden hier gnadenlos ausgenutzt. Am nächsten Morgen war nicht nur die Kasse leer, sondern auch seine Schnapsbar. Und was macht Damian? Er lacht darüber. Viel habe er ja ohnehin nicht gehabt. Im Moment müsse er einfach hier in der Bar übernachten, da er kein Geld habe.

Wir werden schnell gute Freunde. Er überlässt uns gerne einen kleinen Tisch, damit wir unsere Artesania ausstellen können. Das machen wir schliesslich auch fast jeden Tag, mit mehr oder weniger guten Tagesergebnissen, von denen wir dann auch gerne einen Teil in Damians Geschäft investieren.

An einem anderen Tag lerne ich Ismael, einen jungen Backpacker aus Maryland, USA, kennen. Er ist ein paar Monate alleine in Südamerika unterwegs. Ein amüsanter Kerl, der unentwegt Fragen stellt, die einen nerven könnten, wenn man es zulässt. Ein Beispiel: Wie kommst du mit all diesen fremden Leuten zurecht? Was für eine Frage, wenn man auf Reisen ist!

Er erzählt von einer Finca in Kolumbien, auf der er arbeitete. „Abends sangen sie dann immer und tanzten immer so umher. Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich verzog mich dann immer in meine Hängematte, um zu lesen.“

„Ja, meistens triffts du ja gute Leute und wenn dir mal jemand nicht passt, gehst du ihm oder ihr besser aus dem Weg“, gebe ich ihm einen klugen Ratschlag. Vielleicht hat er den ja noch nie gehört.

Am Nachmittag, Freitag, kommt er zu mir und erzählt mir sein Missgeschick. Er war im Meer baden, nicht weit hinein, wegen seiner Brille, sah dann, wie andere unter den Wellen durchtauchten und wollte das auch probieren. Als ihn die Welle erfasste, wurde ihm wieder bewusst, warum er das nicht tun sollte. Seine Brille flog ihm vom Kopf, auf Nimmerwiedersehen eins mit dem Ozean.

Eine Ersatzbrille? Hat er nicht. Deswegen kommt er zu mir. Ich solle ihm helfen, in der nächsten Stadt, Bahia, eine Stunde entfernt, einen Optiker zu finden, der ihm eine neue herstellen konnte. Wann, jetzt? Ja, wenns mir nichts ausmache, gleich. Weil übermorgen gehe sein Flug auf die Galápagos, und da wolle er nicht hin, ohne was zu sehen.

Klar helfe ich, meine Geben/Nehmen-Bilanz etwas ausbalancieren, ab nach Bahia. Die Mission gestaltet sich schwierig. Der einzige Optiker, den sie hier haben, hat geschlossen. Im Nachbardorf, San Vicente, soll es aber noch einen geben. Wir hin, unser Taxifahrer fragt sich durch, ohne Erfolg, den Optiker gibts nicht mehr.

Was jetzt? Da Ismael so oder so nach Quito muss, von wo sein Flug auf die Galápagos-Inseln startet, gebe ich ihm den Ratschlag, gleich heute abend den Nachtbus nach Quito zu nehmen, um den ganzen Samstag Zeit zu haben, sich eine neue Brille zu besorgen.

Das will er dann auch machen. Auf der Rückfahrt sprechen wir über allerlei, von seinem Job in der Marketing-Abteilung bei einer grossen Firma, über Stephen Hawking und seinem Universum in der Nussschale und was wohl nach unserem Tod geschehen würde.

Ein lustiger Kauz, tollpatschig, aber gescheit. Und vom Pech verfolgt. Der einzige Bus, der heute abend direkt von Canoa nach Quito fährt, ist ausgebucht.

Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, nach Quito zu kommen. Mit diversen Zwischenstationen sollte es doch noch zu schaffen sein. Als ich mit ihm an der Hauptstrasse auf seinen Bus warte, erzählt er mir von seiner Familie. Vom Vater, der immer alle Zimmer abschliesst, was für Ismael ein eindeutiges Zeichen für Misstrauen ihm gegenüber sei. Von seiner äusserts religiösen Stiefmutter, die ihm, als nicht sehr gläubigen orthodoxen Juden, bei jeder Gelegenheit vorhalte, ein schlechter Mensch zu sein. Und jetzt kommt er, mein Lieblings-Ismael-Satz: „Meine Stiefmutter ist eine wunderbare Frau, ich kann sie nicht ausstehen.“ Sehr neutral und verständlich.

Hoffentlich hat er seine Brille gekriegt. Und hoffentlich macht er noch ganz viele bleibende Bekanntschaften, die ihm helfen, das Leben zu studieren.

Wir machen auch Bekanntschaft mit Benji und Karo. Eine kurze Geschichte von den beiden Deutschen: Sie waren in Taganga (das kleine Party-Dorf neben Santa Marta, Kolumbien) unterwegs. Vom Dorf über den Hügel zum dahinter liegenden Strand. Mitten am Tag. Etwa zur selben Zeit, als Seraina und ich auch da waren.

Drei Jungs versperren ihnen den kleinen Pfad. Pistolen. „Da machst du nichts mehr, wenn sie deiner Frau eine Knarre an den Kopf halten“, erinnert sich Benji kopfschüttelnd. Wir haben von der nicht ungefährlichen Gegend gehört, waren aber selber auch schon unbehelligt zu jenem Strand spaziert.

„Die hätten sie vergewaltigen können und ich hätte zuschauen müssen.“ „Die haben uns nicht nur die Sachen abgenommen“, erzählt Karo weiter, „sie zwangen uns weiter einen Pfad hinauf in die Büsche, wo schon andere Touristen verängstigt warteten. Ich hatte solchen Schiss. Was wollten die mit uns? Erschiessen oder was?“ So mussten sie mit den anderen den restlichen Tag ausharren ohne zu wissen, wie er ausgehen würde. Abends wurden sie endlich freigelassen. „Nach einer solchen Erfahrung wirst du misstrauisch, das ist schade, aber unvermeidlich“, endet Benji.

Wir haben schon einige böse Geschichten gehört. Glück? Gute Engel? Knock on wood, dass uns nie selber sowas zustösst.

Wir lernen hier noch viel mehr Leute kennen. Da ist auch noch Reto, der ausgewanderte Züri Oberländer, der sich mit seiner argentischen Frau ein grossen Stück Land im Norden Ecuadors gekauft und darauf eine Farm mit anliegendem Hotel gebaut hat. Lange, blonde Haare, Tattoos über den ganzen Körper verteilt – meine Mutter würde ihn als Freak bezeichnen (nicht im schlechten Sinne!) – weiss er viel über die indigenen Völker Ecuadors und anderen Teilen der Welt zu berichten. Selbstverständlich werden wir in ihr Zuhause eingeladen, wenn wir einmal in die Region kommen. Er schwärmt von der Gegend, von seinen Lamas, Alpacas, den dreizehn Hunden, der Lagune und den Vulkanen rundherum. Canoa bleibt uns mit seinen Menschen, Wellen und Sonnenschein in bester Erinnerung.

Vicabamba – Tal der 100-Jährigen

Nach fast zwei Wochen treten wir eine weitere lange Reise an. Wir wollen ganz in den Süden des Landes, nach Vilcabamba, ins „Heilige Tal“. Hier sollen sechzig Prozent der Einwohner über hundert Jahre alt werden. Liegt es am heiligen Wasser, das aus den mystischen Bergen rundherum zu ihnen herunterfliesst? Niemand vermag es zu erklären.

Seraina und ich finden ein schönes kleines Cabaña, das wir für eine Woche mieten, um die, wie wir nach zwei Tagen schon sagen können, magische Umgebung zu erkunden.

Was hier sofort auffällt, nicht nur, dass das Dörfchen sauber und ruhig erscheint, sondern auch, dass beinahe mehr Gringos als Ecuadorianer hier leben. Viele Amerikaner, vielleicht angezogen vom langen Leben, sicherlich auch von der Schönheit des Tals, haben sich Ländereien in Vilcabamba zugelegt, um ihren Lebensabend in Frieden zu verbringen.

Die Berge, Pflanzen und das sommerliche Klima hier auf 1600 Meter laden uns zu vielen Wanderung in die Natur ein.

Diese Woche in Vilcabamba müssen wir geniessen, denn danach machen wir uns auf nach Iquitos, Peru, um unsere Voluntärstelle im amazonanimalorphanage.org anzutreten. Das heisst: Mehrere Tage im Bus bis nach Tarapoto bzw. Yurimaguas und nochmal drei Tage in einer Hängematte auf einem Boot mit massenhaft anderen Menschen – und, wie wir immer wieder zu hören bekommen, wirklich schlechtem Essen.

Südamerika-Tour 2013-15

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San Gil – Minca – Palomino

Simon — Sat, 01 Mar 2014 10:37:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil II

San Gil

Nach dem gewaltigen Bogota im übersichtlichen San Gil anzukommen, entspannt. Wir quartieren uns vorerst in einem Hostel ein, das von Silvain, einem Welschschweizer geführt wird, und machen uns auf einem Spaziergang einen ersten Eindruck des Städtchens. Mit seinen 45000 Einwohnern grösser als zuerst angenommen, ist es dennoch beschaulich. Es liegt eingebettet in grünen Hügeln, geteilt vom wilden Rio Fonce.

Für all die angebotenen Adrenalinkicks wie Riverrafting, Paragliding und Canyoning interessieren wir uns wenig. Wir wollen lieber wissen, wo wir uns hier für etwas länger einnisten können. Auf Airbnb.com stossen wir auf die Kaffee-Finca, auf der Justin und Andrea mit ihrem Sohn Inti und ihrer Tochter Sami leben (ihre Namen stammen aus der indigenen Sprache Quechua: Inti bedeutet Sonne, Sami Energie).

Unser erstes Treffen mit der anglo-kolumbianischen Familie findet im Zentralpark von San Gil statt, inmitten des Halloweenrummels. Kleine Batmans, Super Marios, Shreks, Prinzessinnen tummeln sich um uns. Die Kids haben sichtlich ihren Spass. Das Ganze ist ein riesiger farbiger Haufen, an dem wir uns kaum sattsehen können.
Dann stehen sie vor uns: Blutige, aufgerissene Gesichter, schwarze Augenhöhlen, Cowboy-Klamotten. Eine Zombie-Familie aus dem Wilden Westen.

Halloween im Zentrum von San Gil

Parque Natural El Gallineral

La Pacha

Wir werden uns mit Justin und Andrea schnell einig und ziehen am darauffolgenden Tag bei ihnen ein. Schnell machen wir Bekanntschaft mit dem jungen gern etwas übereifrigen Boxer Lucho und der im Gegensatz kleinen ruhigen „Mini-Labradordame“ Foxi. Der ständig um Futter jammernde Puss und die bockige Ziege Manchita, die nicht lange nach unserer Ankunft ihre kleine Isi gebährt, vervollständigen die Familie.

Dann ist da noch Alex, ein junger englischer Voluntär, der Justin bei Konstruktionsarbeiten unter die Arme greift. Er hat Justin auf der Website workaway.info gefunden, die er uns wärmstens empfiehlt, falls wir auf unserer Reise durch Kolumbien und die Welt auch gerne im Austausch gegen Kost und Logie arbeiten und dabei heimische Menschen näher kennenlernen wollen.

Damit fangen wir gleich an. Nachdem wir zu Beginn noch Miete und Essen bezahlt haben, werben wir bei Justin und Andrea an und beginnen kurz darauf mit unserer Arbeit.

Und davon gibt es ausreichend. Möglichst bald wollen die beiden hier ein Hostel/Zeltplatz eröffnen. So einiges muss noch gebaut werden, manches ausgebessert: Jurten, Trockenklo, Camping-Küche, Hängemattenunterstand und ein alter Bus, der zu einer Chillout-Zone umgewandelt werden soll.
Während sich Seraina daran macht, das Logo und Design für das zukünftige „La Pacha Hostel“ zu entwerfen, nehme ich Pickel und Schaufel in die Hand…

Nicht nur die Arbeit und die schöne Region veranlassen uns, hier mehrere Wochen verstreichen zu lassen. Vor allem sind es Justin, Andrea und Alex, mit denen wir einen Abschnitt unseres Wegs teilen dürfen, und allen, die wir durch sie kennengelernt haben.
Nebst der arbeitsreichen Tage haben wir immer wieder Zeit für Ausflüge in die Umgebung; zum Beispiel ins Kolonialstädtchen Barichara oder an den zum Baden einladenden Fluss Pescaderito.

Ayahuasca

Wir möchten aber noch von etwas Anderem berichten:
Davon gehört und gelesen habe ich schon oft. Die Neugier, es selber auszuprobieren, hat nie nachgelassen.
Ayahuasca. Der Zaubertrank der Schamanen aus dem Amazonas. Die Medizin aus einer Liane, die einem dazu verhilft, mehr Klarheit über sein Leben zu gewinnen. Es heisst, sie soll mit einem aufräumen. Körperlich, mental, wie auch spirituell.
Grosse Worte. Stimmt das? Was steckt dahinter? Wenn ich das zu mir nehme, bin ich dann nicht mehr so, wie ich vorher war?

Durch Justin und Andrea lernen wir Juan, Claudio und die anderen kennen, die regelmässig Yaje-Zeremonien abhalten. „Yaje“ nennen sie den Trunk, in dessen Form man „la medicina“, die Medizin, einnimmt, ein anderes Wort für Ayahuasca also. Übersetzt aus dem Quechua heisst „Yaje“ etwa soviel wie „Liane der Toten“ oder „Ranke der Seelen“. Je nachdem.
Sie alle schwören darauf, so oft wie möglich Gebrauch von dieser Medizin zu machen, sich zu reinigen, sich mit dem Geist, der ihr innewohnt, zu vereinen und sich mit Gott zu verbinden.

(Ich gehe davon aus, du weisst, wenn ich von Gott spreche, dass ich nicht den grossen Bärtigen meine, das ist der Samichlaus. Ich rede von jenem, der deine Zimmerpflanze wachsen lässt, der deine Haut auf einem schönen Winterspaziergang erwärmt, den du in den Bäumen und Blumen riechst. Ich spreche von dem, der dir das Gefühl gibt, das du nicht beschreiben kannst, wenn du etwas Wundervolles erlebst. Jenes, das du fühlst, wenn du dich beim Lächeln ertappst ohne den Grund dafür zu wissen. Mit anderen Worten: Von jenem Gott, der in dir ist und in allem, das dich umgibt. Einem Gott, den wir uns in unserer verwestlichten Welt kaum noch vorstellen können, in vielen Ecken der Erde aber allgegenwärtig ist.)

Pablo, der zum Freundeskreis um Juan gehört, beschreibt die Wirkung von Ayahuasca so: „Es ist, als ob du für kurze Zeit eine extrem schnelle Internetverbindung hättest. Deine Gedanken sind vollkommen klar. Du weisst, wer du bist, woher du stammst, wohin dein Weg führen wird.“

Darauf bin ich gespannt. Wir sagen zu, an einer Zeremonie teilzunehmen. Um uns darauf vorzubereiten, müssen wir einen Tag lang fasten, was bedeutet, dass wir nur Früchte und viel Wasser zu uns nehmen, vor allem aber keinen Alkohol, Tabak, Kaffee und Tierprodukte. Das zum Zweck, die Reinigung zu vereinfachen, um die Wirkung zu intensivieren. Aber auch um unsere Mägen für die kommenden Anstrengungen zu rüsten.

Um Neun Uhr abends treffen wir auf der kleinen Finca ein. Juan, seine langen schwarzen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden, wird die Zeremonie leiten. Er empfängt uns mit einer Umarmung und stellt uns Claudio vor, der ihm assistieren wird. Sie beide sind ungefähr in meinem Alter und tragen Kleidung der einheimischen Indios. Ausserdem ist Magdalena zugegen. Sie ist eine Schamanin, eine Heilerin, wie wir später erfahren, und wird die etwa acht Teilnehmer ebenfalls durch die Nacht begleiten und ihnen behilflich sein.

Seraina schildert, wie sie die Nacht erlebt hat (hier klicken):

„Wir sassen am Feuer und warteten. Meine Nervosität steigerte sich. Irgendwie wusste ich, dass die Erfahrung positiv sein würde, dass es auf jeden Fall vieles zu lernen gab. Dennoch beherrschte mich eine Furcht vor einem „Beinahe-Tod“, dem Sturz ins Ungewisse, dem dominiert werden von etwas, das ich nicht kannte. Nicht dagegen streuben, hiess es. Einfach ruhig durchatmen und es geschehen lassen.
Zuerst wollte Juan etwas über unsere Konsumgewohnheiten erfahren. Ob wir trinken, rauchen, gerne scharf essen, und so weiter. Da wir das meiste mit ja beantworteten, wusste er, dass zuerst unsere Körper, hauptsächlich die Nieren, gereinigt werden mussten. Also erhielten wir je ein grosses Glas einer bitteren weisslichen Schlacke, die wir hinunterzwingen mussten. Und tatsächlich ging es nicht lange und wir beide sprangen in die Büsche und entleerten unsere Mageninhalte.
Bald darauf begann Juan mit der Zeremonie. Er wies uns darauf hin, worum es ging. Den Geist der Medizin müssen wir arbeiten lassen, ihn fragen, was wir von ihm wissen wollen. Die allmächtige Kraft in der Natur erkennen und uns mit ihr verbinden. Weg von der Oberfläche und der Oberflächlichkeit, tief in uns gehen.
Während Claudio uns mit Kopal einräucherte, sprach Juan Gebete, beschwor mit Palmenwedel und Mundharmonika die Geister, uns zu helfen. Jeder von uns bekam einen kleinen Schluck aus einem Hülsenfruchtbecher. Das Zeug schmeckte bitter, irgendetwas Fermentiertes.
Danach legten wir uns alle hin, ein paar ans Feuer, andere etwas weiter weg in die Dunkelheit.
Lange geschah nichts. Eine unmerkliche Ruhe überkam mich. Ein Gefühl, Mutter zu sein, alles im Griff zu haben und alle beschützen zu können.
So hätte ich die ganze Nacht verbringen können. Dann wurde die Wirkung immer stärker. Gut, dachte ich, jetzt ist es soweit. Wie beim Gebären gleichmässig atmen und immer wissen, dass dieser Zustand vorbeigeht. Trotz optischen Veränderungen flaute die erdrückende Wirkung mit der Zeit etwas ab.
So wechselte es immer wieder von innen nach aussen, von der inneren Gefühls- in die Aussenwelt. Wie ein Pulsieren, das mal stärker wurde, sich dann wieder abschwächte.
Nach Stunden fühlte ich mich, als erwache ich aus einem Fiebertraum. Mein Körper gebadet in Schweiss. Ich stellte mir vor, wie alles Schlechte aus ihm rausgedrückt würde und liess ihn weiter schwitzen.
Als nächsten Schritt blies mir Juan mit einer Arte Pfeife reinigenden Schnupftabak ins eine, dann ins andere Nasenloch. Mir wurde augenblicklich schwindlig und liess mich schnell am Feuer nieder. Mühsam kroch ich an den Rand des Platzes, um mich vollständig zu übergeben. Erstaunlich, wie viel da raus kam. Es fühlte sich an, als würde mir alle Energie entzogen. Zitternd versuchte ich mich aufzustützen, damit ich wieder und wieder spucken konnte.
Dann endlich war es vorbei. Mein Körper fühlte sich wie eine leere Hülle an, trotzdem war mir jetzt wohl. Wie neugeboren, von allem Schlechten befreit, verbunden mit der Erde, dem Leben und meinem Körper. Mein Verstand, mein Geist, vollkommen klar.
Nach einem Schluck Wasser sank ich zurück auf die Matte, um meinen müden Körper zu entspannen. Es spielte weiter vor meinen Augen, doch ich fühlte mich gut, klar und bereit für das Leben.
Irgendwann im Verlaufe der Nacht setzte sich Magdalena zu mir hin. Ihre Hüfte an meiner, über mich gebeugt, begann die Schamanin auf mich einzureden. Ich war zuerst verwirrt. „Was macht sie da? Kommt sie jedem gleich so nah? Muss ich mich jetzt wirklich auf dieses Gespräch konzentrieren?“
Das war schwer. Gerne hätte ich ihr gesagt, sie solle mir ihre Lebensgeschichte doch später erzählen, ich würde gerne etwas liegen und schlafen. Ich schwieg jedoch. Ich dachte mir, ich könnte ja immerhin versuchen, etwas mitzubekommen.
Mit der Zeit gelang mir das dann auch. Sie erzählte mir von ihrer Begeisterung für das Leben: „Ich liebe es zu lachen und einfach zu tun, was mir gefällt. Läuft mir jemand über den Weg, der Schlechtes ausstrahlt, lasse ich ihn in Ruhe. Er hat sein Leben, ich hab meines. Jeder muss für sich selbst lernen. Jeder Mensch ist nur ein Mensch. Wenn man das weiss, kann einem nichts mehr passieren.
Ich war in Bogota, in den gefährlichen Strassen. Ich hatte keine Angst. Denn wenn du weisst, dass jeder nur Mensch ist, verbindest du dich mit jedem, liebst alle auf eine gewisse Art. Dein Gegenüber merkt das und geht anders mit dir um. Wenn du glücklich bist im Herzen, weisst du, wer du bist und wohin du willst.
Du hast ein Feuer im Bauch und weisst, wenns dir gefällt, bleibst du, wenns dir nicht mehr gefällt, gehst du weiter. Du fixierst dein Ziel, reckst die Brust und schreitest mutig voran ohne Schwierigkeiten zu meiden. Auf dem einfachen Weg lernt man weniger als auf dem schweren. Denn das ist, was du willst: Lernen, vorankommen und keine Angst vor dem Leben haben. Alles Wissen, das du benötigst, ist bereits in dir.
Als ich klein war, hatte ich keine Bücher. Wir hatten kein Geld dafür. Ich bekam keine Ausbildung. Einmal konnte ich aber von einem Freund ein Buch ausleihen, das mir sehr gefiel. Meine Freunde meinten, ich könne das Buch ohne Bildung gar nicht verstehen. Mir war egal, was sie sagten. Ich verstand es und mir gefiels.
Damals habe ich gemerkt, dass man alles verstehen kann, wenn man sich und das Leben versteht.Man braucht keine Bildung, um zu verstehen. Man braucht kein Geld, um seinen Weg zu gehen. Ein starker Wille ist viel wichtiger. Zuviel Bildung verwirrt den Verstand.
Ich lerne, was ich im Moment brauche und konzentriere mich darauf. Brauche ich später doch noch etwas Anderes, lerne ich es eben dann. Ich geniesse den Tag und lache. Mein Lachen bringt andere zum Lachen, das sich weiter und weiterträgt. Ein von mir gepflanzter Samen verstreut sich.
Niemand, kein Herrscher, kein Reicher kann über mich befehlen. Ich bin ein Geschöpf der Natur, wie wir alle, und Niemandes Untertan. Ich schaue voran und folge mutig meinem Willen.“

Irgendwann schlief ich ein. Es war bereits hell als uns Claudio mit einer heissen Panela (Zuckerwasser) und einem Stück Brot aufweckte. Ich stand auf, noch nicht ganz bei Sinnen, aber wie neugeboren.“

(Natürlich hat Seraina einige Sachen in ihrem Bericht weggelassen. Dinge von persönlicher Natur. Gefühle und Erkenntnisse, die nur sie betreffen.)

Für mich war es eine sehr anstrengende Nacht. Ich musste mich einige Male übergeben. Vor allem nach dem von Juan verabreichten Schnupftabak, der mir das Gehirn ganz ordentlich rausgeputzt hatte, fing die Medizin etwas an zu wirken. Aber nicht allzu stark.
Ich hatte das Zeitgefühl völlig verloren, schlief immer wieder kurz ein. Claudio kümmerte sich um mich, wollte wissen, wie es mir ginge, ob sie schon wirke, was in mir passiere. Ich bemühte mich um Antworten, konnte mich aber kaum konzentrieren.
Mein Körper vibrierte. Warum machte ich die Zeremonie mit? Was sollte mir die Medizin zeigen?

Als Claudio später zurückkam, hatte ich eine Antwort errungen.
„Paciencia“ – Geduld. Dann begann er, mir zu erklären, was das bedeute. Angestrengt hörte ich zu. Ich müsse geduldiger sein, mit meinem Mitmenschen, mit der Welt, aber in erster Linie mit mir selber. Nicht nur das. „Paciencia“ bestehe aus zwei Wörtern: „Paz“ und „Sciencia“, also aus Frieden und Wissenschaft.

Er deutete dies so, dass Innerer Frieden zu erreichen nicht einfach sei. Eine Wissenschaft für sich. Man müsse sich dafür einsetzen. Innere Zufriedenheit sei nicht eine gegebene Sache, sondern etwas, das man mit täglichem, bewusstem Üben anstreben müsse.
Unser Gespräch dauerte an.
Mich überkam keine Erleuchtung in dieser Nacht. Viel eher eine Erkenntnis: Dass ich all das bereits wusste. Das Was? war mir klar. Mit Hilfe der Atmung ins Hier und Jetzt zurückkehren, im Moment leben, sich in andere Menschen und deren Situation versetzten, geduldig sein im Leben…

Aber Wie? war es zu erreichen? Der Geist der Medizin hat mir auf die Schultern getippt und mit dem Zeigefinger darauf hingewiesen. Übung macht den Meister. Jeden Tag die Dinge BEWUSST erledigen. Die geistige Arbeit spielt eine wichtige Rolle: Meditation, Yoga, Tai Chi. Alles kann hilfreich sein.

Am anderen Morgen, als ich aufstehe, spüre ich die Wirkung meiner letzten Portion. Sie liegt mir schwer auf. Tausende Bläschen surren durch meinen Körper. Das muss ich nicht nochmal erleben, denke ich. Ich überwinde mich, nochmals meinen Magen zu entleeren. Dann endlich fange ich an, mich klar und stark zu fühlen. Was für ein schöner Tag hat gerade begonnen!

Ayahuasca #2

Nicht lange danach, etwa drei Wochen später, hören wir, dass Justin und Andrea Besuch von einem Freund erhalten. Mit ihm haben sie schon unzählige Yaje-Zeremonien erlebt.
Seraina und ich sind noch immer auf der Finca tätig, doch es kitzelt uns. Es ist Zeit weiterzuziehen, das Meer und die Sierra Nevada rufen uns. Dennoch, diese Gelegenheit wollen wir nicht verpassen.

Der kleine Herr, den Justin über die Finca begleitet, um ihm unsere Arbeiten zu zeigen, stellt sich uns als Hugo vor. Der Mann strahlt etwas Aussergewöhnliches aus. Die Luft um ihn herum scheint zu vibrieren. Als er von der Medizin zu erzählen beginnt, von der Weisheit in ihr, von Gott und der Natur, in der er allgegenwärtig ist, wird mir klar, dass Hugo all das verkörpert, was ich mir unter einem Schamanen aus dem Dschungel von Amazonas vorgestellt habe.
Nachdem wir unseren Wunsch geäussert haben, erklärt er sich spontan bereit, uns morgen durch die Nacht zu führen.

Es ist schon nach Acht und bereits mehr als zwei Stunden dunkel auf unserer Finca, als er ankommt und den Tisch, den wir behelfsmässig zum Altar umfunktioniert haben, mit seinen sieben Sachen schmückt. Alex, Seraina und ich warten bereits am Feuer, Justin und Andrea werden sich später zu uns gesellen (so auch Lucho und Foxi, ihre zwei Hunde, die die Nacht draussen mit uns verbringen wollen).

Hugo spricht mit den Geistern, singt, macht Geräusche. Die Stimmung passt sich ihm an. Dann räuchert er den ganzen Platz mit Kopal aus.
Wir beginnen, indem er jeden von uns mit dem Wedel reinigt, für uns Gebete spricht und uns eine süssliche Flüssigkeit von allen Richtungen über Gesicht, Hände und Körper spuckt. Dasselbe wird er zum Abschluss der Session nochmals tun.
Als wir alle vorbereitet sind, folgen wir ihm einzeln zum Altar. Dort wird uns eine wuchtige Prise Tabak durch die Nase gepustet. Das zwingt mich beinahe in die Knie und mir wird schlecht.

Etwas später, als wir komplett sind, bekommen wir das bittere Lianengemisch zu trinken und legen uns ans wärmende Feuer, wo wir uns bereits vorher mit Matten und Decken eingerichtet haben. Die Hunde kuscheln sich zu uns. Ab und zu stehe ich kurz auf, lege Holz nach, sehe in die Runde. Seraina, Alex, Andrea, Justin. Alle liegen sie da. Warten ab. Oder spüren sie schon etwas?

Ich lege mich ebenfalls wieder hin und warte. Einmal schlafe ich kurz ein. Dann merke ich Hugos Anwesenheit neben mir. „Como estas? Bien?“, fragt er. Ich spüre etwas. Ein körperliches Beben. Es rauscht und „chrüselet“ überall. Ja, mir gehts gut, aber die Medizin wirkt nicht voll.

Im Verlauf der Nacht nimmt Hugo seine Gitarre zur Hand und fängt an zu singen. Die Klänge wehen zu mir herüber, über mich hinweg. Irgendwann setzt sich Hugo wieder zu mir. Ich solle mich auf die Musik konzentrieren. Passiert etwas? Es ist schön, entspannt mich. Ich schwebe in anderen Sphären, versuche meinen Körper abheben zu lassen. Es surrt und vibriert.

Doch viel mehr passiert nicht. Fragen nach Visionen verneine ich. Vielleicht halte ich meine Emotionen immer noch hinter Barrikaden, statt ihnen freien Lauf zu gewähren; worauf mich schon Juan bei der letzten Zeremonie hingewiesen hat.

„Es ist ein Prozess“, erklärt mir Hugo,„bei dem du Fortschritte erzielen kannst, wenn du dich der Medizin anvertraust und ihr deine Absichten offenbarst.“

Die Medizin. Ich spüre sie arbeiten. Langsam liegt sie mir schwer auf dem Magen. Mich übergeben kann ich aber nicht. Seraina erzählt mir später, dass es ihr gleich ergangen ist. Ich sage es Hugo, der mich Pullover und T-Shirt ausziehen lässt und anschliessend wie am Anfang mit Palmenblätterwedel, Gesängen und der Flüssigkeit, die er mir über den nackten Körper speit, durchputzt.

Ich fühle, wie mir die Galle langsam hochkommt. Zur Krönung kriege ich einen weissen Saft zu trinken. Ich nehme nur einen Schluck – und springe. Das Gebräu kommt mir augenblicklich hoch. Uff, das hat gut getan!
Im Gegensatz zu mir ist Seraina auf tiefe Ebenen hinabgesunken. Ich beneide sie. Sie reagiert auf solche Dinge viel feinfühliger, hat, dünkt es mich, viel mehr davon.
Während ich schon schlafe, befindet sie sich noch weit, weit weg, auf ihrer ganz persönlichen Reise.

Obwohl ich in dieser Nacht nur wenige Einsichten gewonnen habe, hat mir die Zeremonie dank Hugos besonderen Aura sehr gefallen. Am nächsten Morgen fühle ich mich trotz des wenigen Schlafes rundum sauber und wohl. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt, dass er und sie wenigstens einmal im Leben dieses sorgenlose Gefühl des Leichtseins (-sein nicht -sinn!), das mich im Augenblick beherrscht, am eigenen Körper, wichtiger noch, in der Seele erfahren kann. Ich hoffe, wir werden Hugos Einladung, ihn am Amazonas zu besuchen, nachkommen.

Kolumbiens Karibikküste

Minca

Ehe wir uns versehen, ist unser Monat im Casa Feliz in Minca um. In dieser Zeit lernten wir das Dorf und seine Umgebung besser kennen. Auf Wanderungen durch die Sierra, auf denen uns meist ein oder zwei Hunde aus dem Dorf begleiteten, gab es immer wieder Neues zu bestaunen. Von den Pozos Azules (vom Wasser geformte Becken) zu verschiedenen Wasserfällen passierten wir desöftern Unterkünfte mitten in den Wäldern der umliegenden Berge.

So abgelegen wie sie auch sein mögen, verirren sich nicht wenige Touristen dorthin. Auch uns gefiele es, ein paar Nächte da draussen in den Bergen zu verbringen. Wir sind aber sehr zufrieden mit unserem Häuschen in Minca und verweilen oft einfach zu Hause, lesen, schreiben, malen, spielen, kochen, essen und geniessen.

Als dann nach Weihnachten mehr und mehr Touristen an die Küste und auch nach Minca strömen, wird es beinahe geschäftig im Dorf. Minca hat sich herausgeputzt. Die Hotels und Restaurants sind voll. Auch wir nutzen das aus und stellen unser Schmuck am Fluss aus.
Es sind wie schon in Mexiko vor allem einheimische Touristen, die gerne Geschenke für Freunde und Familie machen und bei uns einkaufen (hier kannst du unsere Mexiko-Geschichte nachlesen).

Ende Dezember läuft unsere Aufenthaltsbewilligung für Kolumbien ab, genau dann, als unser Monat im Casa Feliz endet. Wir überlegen hin und her, ob wir kurz nach Venezuela reisen sollen, das nur ein paar wenige Stunden entfernt liegt, um danach nach Kolumbien mit frischen drei Monaten im Pass zurückzukehren.

Am Ende entschliessen wir uns, im Migrationsamt in Santa Marta eine neue Erlaubnis zu kaufen. Je umgerechnet vierzig Franken bezahlt, dürfen wir ungestört bis Anfang April durch Kolumbien reisen.
Wir verlängern eine Woche in Minca, denn so schnell wird es uns hier nicht langweilig. Da aber im Januar höchste Hochsaison herrscht, verdoppeln sich fast überall die Preise für Unterkünfte.
Wir schauen uns um und finden schliesslich im Internet ein Hotel im berüchtigten Taganga, das Cabañas für einen so günstigen Preis anbietet, dass es irgendwo einen Haken haben muss.

Taganga

Nichtsdestotrotz buchen wir es für fünf Tage und haben doppeltes Glück.
Zum einen lernen wir den 61-Jährigen Besitzer des Hotels Miguel Angel kennen, mit dem wir uns schnell verbünden. Denn in seiner Küche steht ein Backofen. Ins frische Brot, das Seraina daraus hervorzaubert, verliebt er sich auf den ersten Biss. Ausserdem gibt es fast täglich frischen Fisch von den hiesigen Fischern, den wir zusammen mit Miguel Angel auf dem Grill zubereiten. Da wird sogar Seraina zum Pesquetarier.

Auf der anderen Seite hat der Hotelpreis tatsächlich einen Haken. Entweder liegt der Fehler bei Miguel Angel oder aber bei der Firma Hostelworld, auf deren Website man Hostels in der ganzen Welt suchen und buchen kann. Irgendwie wurde auf ihrer Homepage der Punkt für die Mietsumme falsch gesetzt, was dazu führte, dass nicht nur wir zu einem zehnmal geringeren Preis in Miguel Angels Cabaña wohnen dürfen.

Gewissensbisse wegen Miguels Verluste verfliegen schnell. Wir befreunden uns mit ihm und bereichern unsere gemeinsame Zeit gegenseitig.
Schon Mauricio in Bogotá hat uns wissen lassen, dass die einen Taganga lieben und die anderen es hassen. Und auf welcher Seite stehen wir jetzt?

In diesem kleinen Fischerkaff, in dem seit einigen Jahren auswärtige Investoren mit Hotels und Diskotheken das grosse Geld schäffeln und so die Einheimischen immer weiter verdrängen, kann man jeden Abend Party machen. Wer das sucht, ist am richtigen Ort.
Wer es wie wir lieber etwas ruhiger hat, hält es in Taganga wohl nicht lange aus. Da wir aber auf Miguel Angel und seine hübschen Bambus-Bungalows getroffen sind, gefällt es uns hier ziemlich gut. Die trockene Hitze und der starke Wind zeichnen den Charakter Tagangas ebenfalls aus.

Auch hier versuchen wir unser Glück auf der Strasse und gliedern uns zwischen den unzähligen Artesanos ein. In zwei Tagen verkaufen wir zwei Schmuckstücke. Das mag sich für andere lohnen, für uns jedoch nicht.
Lieber verbringen wir unsere Zeit mit Miguel in seiner ruhigen Zuflucht, als mit all den Leuten auf den Strassen von Taganga.

Zum ersten Mal in Palomino

Unser nächstes Ziel auf unserer Reise ostwärts der Karibikküste entlang heisst Palomino. Von einem Artesano haben wir von „La Casa de Simon“ erfahren. Wir fragen danach und finden es schnell. Es ist keine Herberge im eigentlichen Sinn, dennoch hat es den Anschein, dass es die meisten Leute anzieht, die in diesem kleinen Dorf vorbeikommen.
Das liegt wohl daran, dass es sich hauptsächlich um junge Artesanos, Musiker und andere Künstler handelt, die hier bei Simon im Zelt oder einer Hängematte zu einem entgegenkommenden Preis übernachten und sich austauschen können.

Palomino ist magisch. Wie Minca liegt es nahe der Sierra Nevada. Gespiessen von Wasser aus den über 5000 Meter hohen Schneebergen leuchtet es grün und fruchtbar aus der trockenen Umgebung heraus.

In den Bergen leben die Kogis. In Palomino trifft man oft auf Angehörige der in weisse Gewänder, die Männer ausserdem mit weissem, grossem Hut bedecktem Haupt, gekleideten Indigenen. Sie sind kleine Leute, die zurückgezogen in Dörfern hoch oben in den Bergen wohnen. Trotzdem scheinen sie offen zu sein für Menschen, die sich für ihre Kultur und Weisheiten interessieren. Wir hören von verschiedenen Leuten, dass sie sich mit ihnen austauschen, mit ihnen zusammen arbeiten und leben, um voneinander zu lernen.
Nicht nur Dschungel und Berge ziehen Menschen an, auch der Ozean und ein traumhafter Palmenstrand bezaubern immer mehr Touristen und Reisende. Noch ist es eher ruhig in Palomino, aber bereits jetzt ist eine touristische Entwicklung zu spüren. Bleibt abzuwarten, wohin sie führen wird.

Eines Tages lernen wir Nat aus Australien kennen. Er erzählt uns, dass er sich vor Kurzem ein kleines Stück Land ergattert hat und nun in Palomino lebt. Nicht schlecht, denken wir, und hören ihm gespannt zu, als er erwähnt, dass es noch weitere günstige Angebote in Palomino gäbe. Davon aber mehr später.

Cabo de la Vela

Denn unsere Reise endet ja nicht in Palomino. Wir nehmen den Bus nach Riohacha, der Hauptstadt von La Guajira, von wo man mit Auto und 4×4-Jeep durch die Wüste bis nach Cabo de la Vela gelangt. Hier auf der Halbinsel, ganz im Nordosten Kolumbiens nahe der venezolanischen Grenze, leben vor allem Indigene, die Wayuus. Cabo ist ein kleines trockenes Nest, das Meer bewegt sich kaum, dafür bläst ständig ein trockenheisser Wind.
Zuerst wissen wir nicht recht, was wir hier suchen. Durch den Tag ist es einfach zu heiss, um sich an die pralle Sonne zu wagen. Nur früh am Morgen und abends ist es ratsam, spazieren zu gehen. So machen wir es dann auch.

Noch vor Sonnenaufgang wandern wir los, um die umliegende Wüste, Salzsee und Küste zu erkunden. Kakteen und so viele verschiedene Arten von Gestein, dass nicht nur einem Geologen die Augen überquellen, bescheren uns einen äusserts interessanten Tag. Bald aber brennt die Sonne wieder so stark, dass nicht einmal der Wind erfrischen kann.
Es gäbe hier draussen noch vieles zu unternehmen. Die weiter weg liegenden Strände und der Macuira-Nationalpark, der mitten in der Wüste eine Oase für eine bedeutende Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen darstellt, sind schwer zu erreichen und dementsprechend teuer.

Land kaufen in Palomino

Nach drei Tagen fahren wir zurück nach Riohacha und später weiter nach Palomino, wo uns Geschäfte erwarten.
Kaum sind wir zurück, nehmen wir Kontakt zu Nat auf, der uns wie versprochen zuerst seine Errungenschaft, das Stück Land, auf dem er bald sein eigenes Haus bauen will, vorführt und uns schliesslich durch seine Nachbarschaft begleitet.

Auf unseren Wunsch hin zeigt er uns eines der zum Verkauf stehenden Stück Ländern und stellt uns den Nachbarn vor. Sollen wir das wirklich tun? Leisten könnten wir es uns. Nur müssen wir uns bald entscheiden. Den Palomino wächst und so auch die Preise.
In den kommenden Tagen informieren wir uns über verschiedene andere Möglichkeiten, darunter sind Hektaren von Dschungel, die so billig zu haben sind, dass wir uns gleich mehrere kaufen könnten.

Nach einigen Tagen entscheiden wir uns dann aber tatsächlich für jenes kleine Land im Dorf, das uns Nat als erstes gezeigt hat. Darauf steht nichts als ein paar Mango- und Orangenbäume, Bananenstauden, Kokospalmen und Zuckerrohr.
Der Deal läuft glatt über die Bühne. Ohne Weiteres sind wir frische Landbesitzer in Kolumbien!
Ja, und jetzt?

Zurück in Minca

Jetzt gehen wir erst mal reisen. Einem Freund geben wir den Auftrag, während unserer Abwesenheit auf unser Land aufzupassen und es sauber zu halten. Bevor wir daran denken können, uns ein eigenes Häuschen zu bauen, müssen wir erst einmal genug Geld zusammen sparen. Aber erst in ein, zwei Jahren wollen wir diese Idee in Realität umsetzen.
Zunächst reisen wir über Taganga zurück nach Minca, wo wir einen Teil unseres Gepäcks bei einer Freundin aufbewahren.

Was wir uns bis jetzt aufgespart haben, ist eine Wanderung hoch zum Gipfel Kennedy, von wo aus man morgens früh die Schneeberge der Sierra Nevada sehen kann. Morgens um Fünf marschieren wir los. Per Anhalter können wir uns einen grossen Teil des Wegs schenken. Trotzdem ist es ein langer Marsch hinauf durch den Wald. Die Vegetation ändert sich je höher wir steigen. Immer mehr Moos und Farnpalmen, schliesslich auch Tannen schmücken den Weg.

Der anfangs dunkelblaue Himmel bewölkt sich, je weiter der Morgen voranschreitet. Erst gegen Mittag, schon über 3000 Meter hoch, kommen wir oben an. Was wir unten schon ziemlich sicher gewusst haben, bewahrheitet sich jetzt. Statt weisse Berggipfel sind es dichte Wolkenschwaden, die uns erwarten. Nur ab und zu erhaschen wir einen Blick auf Berge in der Ferne. Jedoch keine schneebedeckten.

Dennoch ist die Wanderung ein Genuss, auch noch, als uns beim Abstieg schon die Füsse schmerzen. Plötzlich raschelt es in den Baumwipfel und wir entdecken eine Horde Brüllaffen. Unter den vielen Vögel, die uns stets pfeiffend und trillernd begleiten, können wir ein paar Tukane beobachten, die sich aber nur ungern fotografieren lassen.
Pünktlich zu Sonnenuntergang sind wir zurück im Hotel Mirador bei Fernando und Margerita. In ihrem grünen Garten zelten wir die letzten Tage in Minca, während uns die Kolibris um die Köpfe schwirren.

Wir reisen in den Süden

Auf der Rückreise nach Bogotá machen wir einen Stopp auf der anderen Seite der Sierra Nevada, in Valledupar. Mehr als zwei Tage halten wir es aber kaum aus in den fast vierzig Grad im Schatten. Gerademal am Fluss ist es angenehm. Wir saugen kräftig Hitze und Sonnenstrahlen in uns auf, denn uns erwarten siebzehn Stunden in einem Kühlschrank auf Rädern.

Als wir endlich um Sieben Uhr morgens in der Hauptstadt ankommen, ist es auch dort nicht wärmer. Nun, nach über drei Monaten warmen Sonnenschein tut die kühle Luft gar nicht so schlecht.

Allzu lange möchten wir trotz der unübertrefflichen Gastfreundlichkeit von Mauricio und Vivi dennoch nicht in dieser Riesenstadt verweilen. Gerade mal lange genug, um mit ihnen ein bisschen Zeit zu verbringen und unsere weiteren Pläne zu konkretisieren. Denn bald sollen wieder Grenzen überschritten werden. Ecuador, Peru, Bolivien, Chile erwarten uns bereits auf der anderen Seite.

Südamerika-Tour 2013-15

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