fernwandern

Fernwanderung in Schweden

Simon — Sat, 01 Oct 2022 10:00:11 +0000

Eigentlich hätte unsere Fernwanderung in Schweden anders beginnen sollen. Seraina und ich wollten uns direkt nach meinem zehntägigen Neigong-Retreat in der Nähe von Linköping treffen. Die deutsche Bahn machte uns da einen dicken Strich durch die Rechnung, sodass Seraina ihren Anschluss in Deutschland verpasste.

Hier nochmals vielen Dank nach Hamburg an Ola und Alejo, die Seraina für eine Nacht aufgenommen haben.

Am nächsten Tag fuhr Seraina weiter bis nach Malmö, direkt nach der dänisch-schwedischen Grenze. Und wieder war Schluss. Alle Züge zwischen Malmö und Stockholm waren für Tage ausgebucht. Welch ein Frust!

Indessen verbringe ich die Nacht alleine im schönen alten Hotel in Rimforsa, dem Liljeholmen Herrgård Hostel (affiliate Link).

Diesmal musste Seraina sich ein Hotelzimmer suchen. Ich verbrachte die erste Nacht in der Hängematte im Wald, ein paar hundert Kilometer nordöstlich von Malmö. Ursprünglich wollten wir hier in Rimforsa auf den europäischen Fernwanderweg E6 einsteigen. Dieser Plan ist schon mal kläglich gescheitert.

Nun gut, Plan B. Wir würden uns morgen in Kalmar treffen, das nicht ganz auf halben Weg zwischen Malmö und Rimforsa an der Ostsee liegt. Kalmar ist mit regionalen Zügen zu erreichen, die man nicht buchen kann. Zwei Tage verspätet hielten wir uns dann endlich in den Armen.

Fazit: Buche die deutsche Bahn mit Voraussicht, soll heissen, rechne genügend (min. eine halbe Stunde) Zeit zum Umsteigen ein.

Jetzt aber zu unserer Fernwanderung in Schweden. Auf Umwegen gelangen wir mit diversen Busen und einem Zugersatz-Taxi (auch in Schweden lässt die Zuverlässigkeit des ÖVs zu wünschen übrig) auf den Fernwanderweg E6. In diesem Teil Schwedens folgt er dem regionalen Wanderweg ÖSTGÖTALEDEN.

Wir steigen abends in einem kleinen Nest mit dem lustigen Namen Falerum aus und wandern ein paar Kilometer in den Wald hinein, wo wir unser Zelt aufschlagen. An diesem schönen 1. August liegen wir um 22.00 Uhr gemütlich in den Schlafsäcken, während das Tageslicht langsam aber sicher der Dunkelheit weicht. Endlich, die Fernwanderung in Schweden hat begonnen.

Liebes Tagebuch…

2. August – Erster langer Wandertag

25 km, 8.5 h

Viel Wald. Viele, viele Bäume. Einmal einen kleinen Hirsch erspäht, sonst ist es ruhig. Wir kommen an einigen kleinen Seen mitten im Wald vorbei. Sonnenschein und angenehme Wandertemperaturen, was wollen wir mehr?

Es ist nicht immer einfach, den richtigen Weg zu finden. Die orangen Wegweiser zeigen oft in alle Richtungen und nur den digitalen Karten von maps.me und hiking.waymarkedtrails.org ist es zu verdanken, dass wir uns nicht ganz elend verlaufen.

Zu Mittag koche ich ein heisses Thai Curry mit Gemüse und Nüssen. Lecker!

Der Nachmittag wir anstrengend. Das Gewicht, auch wenn es nur etwa 13 kg sind, lastet auf Hüften und Schultern. Wir behalten unser Ziel vor Augen, kommen an Seen und Wälder und noch mehr Wälder und Seen vorbei und werden abends mit einer leerstehenden Schutzhütte und Feuerstelle direkt am Ufer überrascht. So stelle ich mir Schweden vor.

Schweden ist…

wunderbar einsam
nicht steil
so schön wie die Schweiz? Das sei mal dahingestellt.

Auf jeden Fall geniessen wir nun die Stille am Feuer und blicken auf den Yxningen, den, wie ich am nächsten Tag von einem deutschen Urlauber erfahre, zweitsaubersten See Schwedens hinaus. Trotzdem sind wir froh um unseren Wasserfilter, der uns das Abkochen des Seewassers erspart.

Ps. Den ganzen Tag keine einzige Wanderseele getroffen.

3. August

22 km, 7 h

Wir wandern vom einen zum nächsten Shelter. Entlang des etwa 30 Kilometer langen Yxningen. Ein See folgt dem anderen, dazwischen Teiche und Tümpel. Mal hoch, mal runter folgen wir dem Pfad durch den Wald. Moos, Flechten und Pilze. Und natürlich Heidel-, Preisel- und Himbeeren, die gibt es kostenlos dazu.

Der Tag vergeht im Nu. Abends huschen wir im Dorf Gusum in den ICA, die hiesige Supermarktkette. In den normalen Läden wird Bier zu günstigen Preisen verkauft (um die 1 Euro), die aber nur zwischen 0.0 und 3.5 Volumenprozent haben. Für stärkeres Gebräu müsste man in einen Systembolaget, die es aber nur in grösseren Ortschaften gibt. Als Info am Rande.

Die nächste Schutzhütte ist zwar nicht so sauber, aber genauso schön gelegen wie die letzte. Als es eindunkelt, bekommen wir Gesellschaft von zwei deutschen Radfahrern, die einige Wochen durch den Norden unterwegs sind.

Auch Mücken bekommen wir ein erstes Mal zu spüren. Aber nur während der Dämmerung. Wie mir erklärt wurde, sind die ersten Generationen der Mücken im Juni und Juli viel zahlreicher und lästiger. Jetzt im August sind sie meist kein Problem für uns.

Zwar ist die Landschaft auf der Fernwanderung in Schweden nicht so spannend und abwechslungsreich wie bsp. in Slowenien auf dem Alpe Adria oder Juliana Trail, dafür ist es schön flach hier und die Wanderwege fabelhaft ausgerüstet mit zahllosen Schutzhütten, Feuerstellen und Trockenklos.

Manchmal können wir Trinkwasser bequem aus dem Boden pumpen.

"Quelle"

Manchmal ist die Quelle auch nur ein Loch im Boden.

Und das Jedermannsrecht erlaubt es uns, das Zelt irgendwo aufzubauen, während wir uns in Slowenien (und auch in der Schweiz) gut verstecken mussten.

4. August

11 km, 3 h

Wir gehen den Morgen ruhig an, geniessen den Ausblick und sind um 11.30 Uhr abmarschbereit.

Die Landschaft ist gar langweilig heute, nur Weiden und Wälder. Wir biegen vom E6 ab, um eine Schutzhütte am See zu erreichen.

Dort müssen wir erstmal unseren Wasservorrat auffrischen. Immer wieder kommt unser Wasserfilter zum Einsatz, den Seraina knapp vor ihrer Abreise gekauft hat. Ohne ihn wäre das Leben auf dieser Fernwanderung zweifelsohne schwerer.

Es gefällt uns an diesem abgeschiedenen See so gut, dass wir gar nicht weiter wollen. Stattdessen verbringen wir den Tag mit Baden, Wäsche waschen, einem Buch in der Hängematte. Und wenn wir nicht den ganzen Tag über wandern, kann ich daran arbeiten, was ich im Retreat gelernt habe.

Ein kurzes Gewitter streift uns am Nachmittag. In der Schutzhütte bleiben wir aber schön trocken. Jetzt wärmt die Abendsonne wieder. Einfach wunderbar!

5. August

23 km, 8 h

Viel Regen, alles nass.

Vor allem Asphalt gelaufen heute. Wir kommen nach Stegeborgs, wo wir die kostenlose Fähre auf die andere Seite des Fjords nehmen. Die Überfahrt dauert bloss 5 Minuten.

Zuvor gönnen wir uns aber ein Bier. Da es schon ein Restaurant hat! Ausserdem macht uns die Sonne Hoffnung, die sich nach einem trüben Tag doch noch zeigt.

Nur um uns dann wieder zu enttäuschen. Später im Zelt, regnet es schon wieder. Ich habe keine Lust, morgen aufzustehen.

Kleine Anekdote:

Zum Restaurant gehört ein kleiner Laden, in dem man Andenken und ein paar Lebensmittel kaufen kann. Die junge Verkäuferin schaut mich etwas verdutzt an, als ich ihr Bares hinstrecke, um zu bezahlen.

„Where are you from? Oh, Switzerland! Do you still use cash for payment?„

In Schweden scheint der Spruch Nur Bares ist Wahres veraltet zu sein. Nur gut haben wir Revolut.

6. August

11 km 3.5 h

Wir wachen irgendwo im nassen Wald auf. Es hat abgekühlt, aber die Sonne scheint.

Wir ändern unseren Plan erneut und gehen nicht heute schon in die Ortschaft Östra Husby um einzukaufen.

Die letzte Nacht hat uns wieder bewusst gemacht, wie wichtig es ist, einen schönen Ort zum Übernachten zu haben.

Deswegen suchen wir uns auf Maps.me und https://www.naturkartan.se/de die nächste Schutzhütte heraus. So kommen wir auch wieder in den Schutzhütten-Rythmus. Das bedeutet, dass die nächste in einer Tagesetappe zu erreichen sein sollte (also nicht weiter als 25km entfernt).

Ausserdem steht fest: Wir wandern gerne, aber es muss ja nicht immer den ganzen Tag sein. Genau wie mit der Arbeit.

Das gibt uns mehr Freizeit, die wir mit Freude mit Kochen und Essen, in der Hängematte liegen und – für mich sehr wichtig – mit Praktizieren verbringen.

Die 4 Stunden pro Tag-Regel scheint mir eine gute Richtlinie zu sein:

4 Stunden pro Tag zu

praktizieren
wandern/arbeiten
kochen/essen/verdauen

Damit am Ende des Tages noch genug Zeit übrig ist, um NICHTS zu tun. Und das mit gutem Gewissen.

7. August

26 km, 8 h

Bei viel Sonne aufgestanden. Den Morgen auf zuviel Asphalt verbracht. Mehrere Kilometer mussten wir auf einer Schnellstrasse gehen, um nach Östra Husby zu gelangen, das zwar nicht auf dem E6 liegt, jedoch die einzige Einkaufmöglichkeit weit und breit bietet. Leider gibt es davon wirklich zu wenige auf dem Trail.

Nachdem uns der Verkehr auf der Schnellstrasse mit 80km/h um die Ohren flog, müssen wir unsere Nerven mit Pizza und Bier im vielleicht einzigen Restaurant von Östra Husby beruhigen.

Später setzen wir in Skenäs ein zweites Mal mit einer kostenlosen Fähre über den Fjord.

Müde Beine, nach dem Einkaufen schwere Rucksäcke.

Ab morgen soll die 4h-Regel gelten. Wir wollen einen Gang herunterschalten, alles ein wenig gemächlicher angehen. Vielleicht noch zehn, höchstens fünfzehn Kilometer pro Tag wandern.

Abends kommen wir im idyllischen Nävsjömossen-Reservat an. Uns erwartet ein wunderschöner Unterstand mit Feuerstelle mitten – wie könnte es auch anders sein – im schönen Wald am See.

Wir befinden uns in einer herrlichen Moorlandschaft, rundherum nichts als Wildlife (das sich bis auf ein paar Wildgänse nicht blicken lässt).

Dieser Ort lädt zum Verweilen ein. Aber es sieht nach einer kalten Nacht aus. Wir werden es bald erfahren.

8. August – Pause am See

Wanderung um den See 7.5 km, 3 h

In der Nähe unseres Unterstands sehen wir ein Ruderboot, dass man ausleihen darf. Wir nützen das gerne aus und paddeln ein wenig auf den See hinaus. Es ist jedoch etwas bewölkt heute Mittag und bald tröpfelt es uns auf die Köpfe.

Also kehren wir zurück und geniessen einen ruhigen Tag an der Feuerstelle.

Die Nacht war okay, nicht allzu kalt. Man muss halt zusammenkuscheln.

Gegen Abend wandern wir für einmal ohne Gepäck um den See. Wir sehen keine Elche, aber viele Menschen im nordöstlichen Teil des Sees: Fischer und Familien, die baden.

Da gefällt mir unser Teil des Sees viel besser. Einsam in der Natur.

9. August

8 km, 3 h

Die Hälfte unserer Fernwanderung in Schweden ist um. Heute wandern wir bloss 8 Kilometer hinunter zum Zeltplatz in Nävekvarn. Er liegt recht schön am Fjord. Es stehen vor allem Wohnmobile da, viele davon sind wohl Dauercamper.

Uns kümmert das wenig. Wir wollen endlich heiss duschen und die Kleider ordentlich waschen. Dann weiter planen. Uns bleibt noch eine Woche zu Fuss. Wie weit kommen wir da? Was wollen wir noch sehen?

10. August

14 km, 5 h

Wir starten spät. Um 8 Uhr stehe ich auf, Neigong am Meer. Wirklich ein schöner Fleck hier.

Wir frühstücken, packen, duschen nochmal und schon ist es Mittag.

Aber statt zu kochen, wandern wir die einladende Strecke dem Meer entlang über Stöcke und Steine.

Es kommen uns mehrere Wanderer entgegen, so kennen wir unseren Alltag in Schweden gar nicht.

Noch immer sind wir begeisterte Weltwach-Hörer. Diesmal lauschen wir im Podcast den Geschichten von André Schuhmacher, der vom Wandern auf den Kanaren erzählt und Lotta, die sich ein Esel kauft und mit ihm Richtung Meer wandert. Genial!

Währenddessen sinne ich über unsere nächste Winterreise nach. Wir sollten bald den Flug nach Kolumbien buchen. Oder doch an Bens Hochzeit nach Indien? Er schreibt gerade, sie sei Ende Februar, genau dann, als wir ihn in Kalifornien besuchen wollten. Tja…

11. August

20 km, 4 h

Wieder merken wir, dass Wasser das Wichtigste ist auf unserer Fernwanderung. Leider gibt es in unserer heutigen Schutzhütte nur Meerwasser. Aber unsere Reserven sind bereits wieder aufgebraucht, also müssen wir weiterziehen.

Wieder schauen wir online nach, wo sich der nächste Shelter an einem See befindet. Nach acht Kilometern morgentlicher Wanderung sehen wir, dass die Hütte schon besetzt ist. Und der See ist so unappetitlich grün, sodass wir kurzerhand beschliessen, heute schon nach Nyköping zu fahren.

Eine Stunde später stehen wir in einem kleinen Dorf an der Bushaltestelle. Der Busfahrer versteht fast kein englisch, er lässt uns gratis mitfahren.

Die Fahrt dauert bloss eine Viertelstunde. Wir müssen irgendwo in der Industrie aussteigen (der Busfahrer runzelt die Stirn), da wir beim Gashändler einen neuen Gaszylinder kaufen müssen.

Im Städtchen gönnen wir uns erstmals eine Flasche Wein, einen Zinfandel aus Italien. Wir stopfen unsere Rucksäcke mit Essen und Getränken voll und setzen uns mit einem kühlen Bier in den Park. Wohin könnten wir als nächstes?

Vollmond wollen wir an einem schönen Örtchen verbringen. Wichtig: Mit Trinkwasser! Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig sein würde, Trinkwasser auf einer Fernwanderung in Schweden zu finden.

Mit Busen fahren wir aus Nyköping hinaus zurück in die Natur. Irgendwo im Nirgendwo steigen wir aus und wandern dem Navi nach hinein in den Busch.

Und siehe da, nach zwei Kilometern finden wir ein wunderschönes, fast verlassenes Seelein. So klares Wasser habe ich in Schweden selten gesehen. Man möchte gleich hineinspringen.

Aber dann entdecken wir diese Warnschilder: „Crayfish Plague“!

Um den Pilz, der in diesem See nachgewiesen wurde, nicht zu verbreiten, dürfen wir das Seewasser nicht berühren.

Wie denn jetzt? Nicht baden bei diesen herrlichen 26°C um 18 Uhr? Kein Trinkwasser? Was kommt denn noch, Schweden?

Da gibt es nichts. Wir müssen weiter.

Sieht es wohl am Nachbarsee anders aus? Wir hoffen es, erwarten aber eine Enttäuschung.

Nach einer weiteren halben Stunde treffen wir ein. Wir sind lange nicht die einzigen Menschen hier. Auch alle anderen nehmen vorlieb mit diesem See. Keine Krebs-Pest.

Wie wunderbar erfrischend das kühle Nass ist. Haben wir also doch noch ein Plätzchen ergattert. Hier bleiben wir. Bis die Sonne unter- und der Vollmond aufgeht. Mit einem Gläschen (Tässchen) Zinfandel.

Bis uns die Sonne weckt. Und, da bin ich ziemlich sicher, bis sie ein zweites Mal dem Vollmond den Himmel schenkt.

12. August – Rast am See

o km!

Heute den ganzen Tag die Ruhe am See genossen. Obwohl er sich am Nachmittag mit Menschen füllte, war es angenehm.

Auch das Wetter spielt hervorragend mit – blauer Himmel soweit das Auge reicht.

Taiji und Neigong am Morgen, Buch und Hängematte am Nachmittag. Beinahe wurde es ein wenig langweilig, aber es tut gut, manchmal einfach nichts zu tun.

Unterdessen spinnen wir unsere Pläne für die Zeit zwischen November und April weiter. Felipe, der mit seinem Kinder-Projekt SEINCU in unserem Bananatree in Palomino lebt, möchte auch 2023 Gebrauch von unserem Häuschen machen. Das habe ich heute mit ihm besprochen.

So steht eigentlich der Alternative zur Kolumbienreise nichts mehr im Wege:

ca. 3 Monate nach Australien, dann Bali
Ende Februar zu Ben’s Hochzeit nach Indien!
dann offen: Mehr Indien, Sri Lanka, Nepal?

Aber noch sind wir in Schweden am See, wo wir wunderschöne, lange Sonnenuntergänge und, ab 4 Uhr morgens, -aufgänge erleben. Nachts steigt der Vollmond nur knapp über den Horizont.

13. August

20 km, 6 h

Nach genügsamem Aufstehen um 12 Uhr mittags gehen wir los. Schon nach Kurzem stossen wir auf einen weiteren Unterstand im Wald; wir wollen aber noch weiter.

Der Pfad führt uns hinauf und hinuter durch den Wald, bis wir abends endlich in Trosa eintreffen. Trosa hat einen kleinen Hafen, der mit Yachten und kleinere Booten vollbesetzt ist. Es tummeln sich viele Touristen und Urlauber entlang des Kanals und den Restaurants. Es ist ein herrlicher Sommerabend.

Entlang des schmalen Kanals stehen schöne, alte Holzhäuser, die von der Sonne rot beleuchtet werden. Da entdecke ich ein Kanu im Wasser, auf dem steht, dass der hiesige Sportladen Kanus und Kajaks verleiht. 600 Kronen pro Tag, ungefähr 55 Franken also. Ein anderes Mal vielleicht.

Wir kaufen im Coop ein und wandern ein paar Kilometer aus der Siedlung hinaus, um auf der kleinen Insel neben Trosa ungestört in der Hängematte zu übernachten. Naja, nicht ganz ungestört. Mücken schwirren um meinen Kopf und halten mich eine ganze Weile vom Einschlafen ab.

14. August

10 km, 2.5 h

Um 7 Uhr werden wir von der wärmenden Sonne geweckt. Am kleinen Strand frühstücken wir genüsslich mit Kaffee und Müesli. Ein paar frühe Schwimmer nutzen die Gunst der Stunde und tauchen in der Stille des Morgens ins Wasser. Es ist Sonntag, der Strand wird sich wohl schon bald mit Kindern und Eltern füllen.

Macht nichts, wir fahren mit Busen und Zügen von Trosa bis zu den Toren des Tyresta Nationalparks, zwanzig Kilometer südlich von Stockholm. Hier wollen wir unsere Fernwanderung durch einen kleinen Teil von Schweden beenden.

Das Wetter ist blendend – seit Tagen. Aber auch hier im Norden bemerkt man die Trockenheit. Zum Wandern ist das Klima aber ideal. Abends frisch, am Tag sonnig. Was wollen wir mehr?

Im Tyresta Nationalpark werde ich an die USA erinnert. Der Park ist mit guten Wegen ausgebaut, die Pinienwälder gleichen den Wäldern in Kalifornien, viele Menschen besuchen ihn, aufgrund seiner Nähe zur Stadt.

Ein Manko hat er jedoch, wie wir später feststellen: Es gibt zwar einige offizielle Übernachtungsmöglichkeiten mit Schutzhütten und Feuerholz (im Nationalpark gilt das Jedermannsrecht nicht), aber nicht wie ausserhalb des Parks fehlen hier die Trockenklos, was leider dazu führt, dass man immer wieder Toilettenpapier im Wald entdeckt, untypisch für Schweden. Nicht übermässig schlimm, aber es fällt auf.

Wir wandern etwa acht Kilometer in den Park hinein, je tiefer, desto weniger Menschen treffen wir an. Unerwartet finden wir den angepeilten Rastplatz mit Schutzunterstand am See fast leer vor. Ein paar Leute baden in der Abendsonne im See und geniessen die letzten Strahlen.

Wir binden die Hängematten zwischen die Bäume und kochen etwas Feines auf dem Feuer.

15. August

5 km, 1.5 h

Ich schlafe so richtig gut und vor allem durch. Um 7 Uhr stehe ich auf, trainiere zwei Stunden, hüpfe über die Felsen zurück in unser Camp, wo noch niemand wach ist. Weder Seraina, noch die Leute im Zelt.

Seraina steht erst auf, als sie das angenehme Knistern des Feuers hört.

Angenehm geschlafen?

Gar nicht gut.

Naja, wir gehen den Morgen wie gewohnt langsam an mit dem Wissen, dass wir heute einen Marsch von bloss fünf Kilometern vor uns haben. Peanuts! Von der einen zur nächsten Schutzhütte, vom einen zum nächsten See.

Alles wunderbare Orte, wo man getrost etwas länger verweilen könnte.

Als wir ankommen, treffen wir ein junges Paar aus Rumänien. Wir tauschen Geschichten aus und schwärmen von Schweden und seinem Jedermannsrecht. Es ist grossartig, dass man hier einfach überall sein Zelt aufstellen darf. Im Nationalpark gelten natürlich ein paar zusätzliche Regeln. Seit wenigen Tagen herrscht ein Feuerverbot, dass bei Widerhandlung eine grosse Geldstrafe nach sich zieht. Haben wir nicht gewusst. Gut, dass uns gestern und heute morgen keiner erwischt hat!

Die Rumänen erzählen uns, dass man in ihrem Land nicht wild campen kann. Viel zu gefährlich sei es. Die Bärenpopulation sei in den letzten Jahren sprungartig angestiegen und es habe schon Vorfälle gegeben, wo hungrige Bären Menschen angegriffen hätten.

Hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber gut zu wissen, denn Rumänien steht auch auf unserer Reiseliste.

16. August – Aus und vorbei

Wir befinden uns auf den letzten Kilometer unserer Fernwanderung, vom Nationalpark an die Bushaltestelle, von wo es nur eine kurze Busfahrt nach Stockholm ist. Wir steigen etwas ausserhalb der Hauptstadt aus und wandern von Süden her in Richtung unseres Hotels.

Wir verzichten bewusst auf die Metro, wir wollen schliesslich etwas von der Stadt sehen. Und Stockholm verspricht vieles.

Was mir als erstes auffällt, ist das bunte Gemisch aus allerlei Kulturen. Das gefällt mir.

Nach drei Kilometern treffen wir pünktlich bei unserem Hotel ein. Es ist ein ausrangiertes Schiff, die Betten Kojen in einem engen Kämmerchen an Bord. Wir fühlen uns wie Matrosen.

Schau dir das Schiffhotel an (affiliate Link): Rygerfjord Hotel & Hostel

Zwar ist es heiss und stickig in unserem Zimmerchen, aber wir haben es für eine Nacht ganz für uns.

Am nächsten Tag erkunden wir Stockholm zu Fuss. Wir spazieren in alle Ecken, finden viele interessante Bars und Restaurants und vor allem auch spannende Bücher-, Comic- und Plattenläden.

Am Ende unseres Stadtbummels stolpern wir zufällig über Olof Röckners UFO-Kunstausstellung. Der junge Künstler sieht, wie wir über seine psychedelischen Bilder staunen und stellt sich uns vor. Im folgenden Gespräch erzählt er uns von den düsteren Gemütsstimmungen, die er früher hatte, und die sich nach einer Ayahuasca-Zermonie hier in Schweden in bunte Freude am Leben wandelten.

So sind auch die Totenköpfe seiner älteren Werke zu erklären, die in seinen neuen Arbeiten zu Götter, Aliens und Fabelwesen wandelten.

Wir finden seine Werke grossartig und wollen sie dir nicht vorenthalten. Hier der Link zu Olof Röckners Website.

Am Abend des 17. Augusts fahren wir mit der Metro hinaus zum Hafen, wo unsere Fähre Talang Silja uns nach Turku in Finnland bringen wird.

Wahrscheinlich weil wir noch die Fähre von Patras nach Ancona im Kopf haben, staunen wir vor Überraschung, als wir den Luxus an Bord dieses gigantischen Schiffs sehen.

Für nur 25 Euro pro Person (die Preise für die zehnstündige Überfahrt sind variabel und hängen von der Nachfrage ab) erhalten wir ein Privatzimmer mit eigenem Badzimmer, ein Pub mit Live-Musik, einem Supermarkt, Restaurants und einem Theater, in dem es Live-Shows zu sehen gibt.

Wir kosten die Fahrt voll und ganz aus – und schlafen folglich eher wenig.

Müde treffen wir früh am nächsten Morgen im sonnigen Finnland ein. Über unseren Roadtrip nach Lappland zu den Rentieren und St. Nikolaus berichten wir dann im nächsten Beitrag.

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Alpe Adria Trail

Simon — Fri, 15 Oct 2021 09:29:44 +0000

Alpe Adria Trail - Von den Alpen ans Meer

Wertvolle Tipps für den Alpe Adria Trail

Der 2012 erschaffene Alpe Adria Trail beginnt offiziell am Fusse des Grossglockners in den österreichischen Alpen und führt über rund 750 km und 37 Etappen durch Österreich, Slowenien und Italien bis nach Muggia ans adriatische Meer.
Wir begannen unsere Fernwanderung in Jesenice, Slowenien. Unsere ersten beiden Wandertage gehören zum Juliana Trail (Etappen 2 uns 1). Erst in Kranjska Gora nahmen wir den Alpe Adria Trail auf.
Offiziel sind die Etappenziele in Dörfern und Städten, wo immer Unterkünfte zu finden sind. Wir übernachteten absichtlich irgendwo mitten auf der Etappe, um ungestört unser Zelt aufbauen zu können. Wer mehr über unsere genaueren Übernachtungsplätze erfahren möchte, darf uns gerne direkt fragen.
Alleine das wunderschöne Sočatal im Triglav Nationalpark ist eine Reise nach Slowenien wert.
Das Freilichtmuseum auf der slowenisch-italienischen Grenze oberhalb Tolmins (Etappe 27) gibt eindrücklichen Einblick ins Geschehen im 1. Weltkrieg. Die 360°- Aussicht von hier ist phänomenal. Ein Highlight!
Das App „Alpe Adria Trail„ hilft bei der Orientierung auf der Wanderung und gibt viele Hintergrundinformationen. Auf die Karte ist nicht immer Verlass.
Auf https://www.alpe-adria-trail.com/de/der-trail/ sind alle Details über den Trail zu erfahren. Ausserdem kann man Wanderpakete und Unterkünfte buchen, wie auch den Transport des eigenen Gepäcks.
Im August war es südlich des Triglav Nationalparks oft über 30°C heiss. Deshalb ist Wasser ein sehr wichtiger Punkt. Dazu mehr im nächsten Punkt: Die 4 Ws des Fernwanderns

Die 4 Ws des Fernwanderns

Wasser
Wenn du nicht sicher bist, wann du die nächste Wasserquelle findest, fülle deine Flaschen bei jeder Gelegenheit auf. Top Tipp: Auf Friedenhöfen gibt es immer Wasserhähnen!
Weg
Kenne immer dein Ziel. Auch wenn Wege wie der Juliana Trail sehr gut markiert sind, gibt es auch da immer wieder Lücken. Apps wie maps.me helfen dir, den Weg nicht zu verlieren!
Wetter
Achte auf das Wetter und bereite dich entsprechend vor! Wird es heiss? Hast du immer genug Wasser? Regnet es? Poncho griffbereit? In den Bergen kann das Wetter ohne Vorwarnung gefährlich umschlagen!
Weltwach
Für uns ist Erik Lorenz‘ Podcast „Weltwach“ spannende Unterhaltung, z.B. bei steilen Anstiegen, während denen wir uns gerne mit etwas Zauber für die Ohren ablenken. Natürlich gibt es zahlreiche interessante Podcasts für diesen Zweck (einen weiteren, den wir auf unserer Wanderung entdeckt haben: „Geschichten aus der Geschichte“)

Gute Vorbereitung ist alles

Gepackt haben wir ziemlich gut für so ein erstes Mal Fernwandern. Wir trugen immer etwa zwischen 11 und 14 kg pro Person auf dem Rücken, die nach ein paar Tagen nicht mehr gross spürbar waren.

Unsere Packliste findest du in diesem Post

Worum waren wir besonders froh?

Duschsack (zwischendurch fliessend Wasser zu haben fürs Duschen, Zähne putzen, Abwaschen ist ein schöner Luxus)
Gute, getestete Schlafsäcke und -matten sind ein Muss
Wasserdichtes, leichtes Zelt
gute Kamera (macht trotz Mehrgewicht einfach mehr Spass als mit dem Handy)
2 Paar Schuhe (Wanderschuhe und entweder Sandallen oder bequeme Sneakers fürs Nicht-Wandern)
Hängematten (Luxus natürlich, waren aber zum Übernachten oder einfach Entspannen öfters in Gebrauch)
ein bisschen Wifi (um nötige Infos übers Wetter, Zeltplätze, etc. abzurufen)
maps.me zur offline Navigation sehr empfehlenswert
Regenponchos (meinen grossen brauchten wir auch immer mal als Regenplane)
Wenig Kleidung (1 Satz Wanderkleidung + 1 Satz Abend-/Ersatzkleidung)

Was würden wir nicht mehr mitnehmen?

Kleinen Grill (nur einmal gebraucht und auch nur, um ihn einmal zu brauchen)
Wasserfilter (zumindest in Slowenien nicht nötig, dort findest du überall Trinkwasser)

Übersicht über den slowenischen und italienischen Teil des Alpe Adria Trails

(Das sind die Etappen 24 – 37, die wir in diesem Post beschreiben)

Die Etappen 1 - 23

Von den österreichischen Alpen bis nach Kranjska Gora, der Anfang des Trails, den wir nicht gewandert sind. Vollständigkeitshalber zeigen wir ihn hier trotzdem:

Tag 1 – Etappe 2 des Juliana Trails, 2.4 km – Ankunft

Etappe 2 des Juliana Trails? Ist dieser Bericht nicht über den Alpe Adria Trail? Doch, ist er. Aber als wir mit dem Zug von Flims aus der Schweiz über Sargans, Schwarach St. Veit und Villach in Jesenice, der ersten slowenischen Haltestelle erreichen, wissen wir noch nicht, dass wir den Alpe Adria Trail begehen würden.

Natürlich haben wir uns in Flims ein wenig über Slowenien informiert und doch schon einmal vom Juliana und vom Alpe Adria Trail gehört. Trotzdem wissen wir bisher nur, dass wir in den Triglav Nationalpark und an die Soča wollen.

So steigen wir also in Jesenice um 18.00 Uhr mit einer halben Stunde Verspätung aus, sattelen unsere Rucksäcke zum ersten Mal und marschieren los durch das von der Sonne gold-rot beleuchtete Städtchen.

Bald befinden wir uns auf einem steilen Waldpfad. Wir folgen den Juliana-Trail-Wegweisern, bis wir eine versteckte grüne Weide finden; ideal zum campieren.

Übrigens, wenn du den Beitrag über den Juliana Trail noch nicht gelesen hast, kannst du dies hier nachholen.

Highlight des Tages

Das Gefühl in Slowenien angekommen zu sein und die erste Nacht im Zelt.

Tag 2 – Etappe 2/1 des Juliana Trails, 19 km – Erster Fernwandertag

Es hat etwas geregnet letzten Abend, obwohl wir gehofft hatten, dem nassen schweizer Sommer entwischt zu sein.

Heute wachen wir bei tief liegenden Wolken auf, trinken Kaffee und machen uns an unseren ersten langen Wandertag.

Auf und ab führt uns der Weg durch die Hügel der julischen Alpen entlang der slowenisch-österreichischen Grenze durch verschlafene Dörfer, Wäldchen und Bauernhöfe.

Bald merken wir, dass wir den gelben Punkten folgen können, die das Equivalent unseres gelben Wanderzeichen-Diamanten in der Schweiz zu sein scheinen.

Es beginnt wieder an zu nieseln. Früher als erhofft, erweisen sich unsere Ponchos als idealer Regenschutz.

Es geht ins Tal an die Save und ins Dorf Mojstrana. Dort kaufen wir ein erstes Mal in einem Merkator ein und trocknen uns an der wärmenden Sonne.

Wir wandern weiter entlang des Flusses und ahnen gar nicht, wie nah wir schon am Triglav Nationalpark sind.

Das realisieren wir erst, als wir das Zelt bereits aufgestellt haben und neben uns ein im Busch verstecktes Nationalparkschild entdecken, auf dem u.a. darauf hingewiesen wir, nicht im Park wild zu campen. Gut, dass wir uns gerade noch ein paar Meter ausserhalb befinden!

Es wird eine regnerische Nacht. Auf dem Niederschlagsradar sehen wir immer neue Fronten aus dem Westen auf uns anstürmen.

Wir werweisen, was wir tun sollen. Es sieht in den nächsten Tagen nicht nach Besserung aus. Irgendein Zimmer suchen und ein paar Tage die Sonne abwarten? Oder einfach in den Bus sitzen und weiter in den Süden oder Osten fahren?

Wie sich herausstellen sollte, werden wir beides tun, zumindest ein bisschen.

Highlight des Tages

Die Sonne, als sie am Mittag endlich durch die Wolken bricht und Wärme bringt.

Tag 3 – Etappe 1 des Juliana Trails, 14 km – Immer regnets, was nun?

Wegen dem anhaltenden Regen haben wir schlecht geschlafen. Wie wunderbar ist es da, dass sich die Sonne bereits am Morgen wieder zeigt. Wir merken jetzt schon, am Morgen des dritten Tages, welch wichtige Rolle das Wetter auf unserer Wanderung spielt.

Es geht weiter vorbei an pittoresken Wasserfällen, über Bergflüsse, durch moosige Wälder. Je näher wir ans touristische Städtchen Kranjska Gora kommen, desto mehr Wanderer und vor allem Fahrradfahrer treffen wir. Beinahe 100% von ihnen sind Tagesausflügler.

Als wir schliesslich in Kranjska ankommen, erwartet uns dort ein herausgeputztes Dorf, erbaut am Fusse des malerischen Triglav Massifs.

So schlimm sieht das Wetter hier nicht aus. Wir entschliessen uns trotzdem, den Bus über den hohen Pass hinuter ins Sočatal zu nehmen.

Nun befänden wir uns bereits auf dem Alpe Adria Trail, der sich in Kranjska Gora mit dem Juliana kreuzt.

Da wir aber im Bus sitzen und die spektakuläre Sicht auf die grauen Spitzberge aus dem Fenster geniessen, zählt dieser Abschnitt natürlich nicht so ganz.

Gegen Abend erreichen wir das Kamp Jenic, wo wir ein rustikales Kabinchen über einer Feuerstelle gemietet haben. Für 3 Tage wollen wir uns hier einnisten und Schön-Wetter-Tage abwarten.

Ausserdem hat dieser Ort direkt an der Soča etwas Nostaligisches für mich. Vor 14 Jahren besuchte ich Slowenien zusammen mit meiner Schwester zum ersten Mal.

Seither hat sich einiges getan. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber mich dünkt, es sind in diesem Tal viele neue Campings entstanden. Es wimmelt von Wohnmobilen und Wanderern; der Triglav Nationalpark ist ein berühmtes Ziel in Europa geworden. Das natürlich zurecht.

Highlight des Tages

Unser Kabinchen im Kamp Jenic direkt an der Soča

Tag 4 – Etappe 24 des Alpe Adria Trails, 14 km – Vom Kamp Jenic nach Bovec

Jetzt sind wir froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Die ganze Nacht hat es geregnet. Nicht nur das hat uns etwas vom Schlafen abgehalten, sondern auch ein plötzliches Rascheln am Essenssack. Eine Maus war so frech und hat sich zu uns eingeladen. Nur widerwillig hat sie sich wieder nach draussen bitten lassen. Mein Gestampfe hat sie nicht sonderlich beeindruckt; ich glaube, ich habe sie höhnisch lachen hören.
Später erfahren wir, dass sich die Mäuse hier auf dem Camping Bauernhof sehr wohl fühlen. So musste unser Nachbar eine sogar aus seinem Wohnwagen spedieren.

Am Morgen schaut aber wieder die Sonne raus und wir machen uns auf – diesmal ohne schweres Gepäck – der Soča entlang hinunter Richtung Bovec, dem Outdoor-Mekka der Region. Das feuchte Wetter zaubert eine mystische Berglandschaft vor unsere Füsse. Sanfte Nebelschwaden liegen über der türkisblauen Soča, die sich durch enge Schluchten, hier Korinta genannt, schlängelt.

Die Wolken liegen immer tiefer und entladen sich eine Stunde lang volle Kanne. Innert Kürze sind wir trotz Ponchos bis beinahe auf die Unterwäsche durchnässt. Wir können nichts dagegen tun ausser weiter dem waldigen Ufer entlang flussabwärts wandern. Es ist nicht nur nass, sondern auch frisch. Da erwärmt die Sonne das Herz und das Gemüt um so stärker, als sie sich endlich wieder blicken lässt.

Etwas feucht, aber trotzdem gut gelaunt und fasziniert von der wilden Schönheit des Sočatals treffen wir in Bovec ein, einer kleinen, aber lebendigen Stadt mit vielen touristischen Angeboten.

Wir stärken uns in einer Bar mit einem slowenischen Pale Ale (von der aus der Gegend stammenden Mikrobrauerei Reservoir Dogs) und schauen dem emsigen Treiben der Menschen zu.

Später nach dem Einkauf bringt uns der Shuttle-Bus in 20 Minuten zurück ins Camp. Dort entfachen wir erstmal Feuer, gehen heiss duschen und quatschen mit anderen Campern aus der Schweiz und Deutschland am Lagerfeuer.

Highlight des Tages

Die Soča, die uns nach jeder Biegung wieder offene Münder beschert.

Tag 5 – Etappe 24 des Alpe Adria Trails, 8 km – Vom Kamp Jenic nach Trenta

Nachdem es am Morgen wieder viel geregnet hat, wärmt die Sonne am Mittag. Vielleicht trocknen ja sogar unsere Kleider noch?! Nach einem leckeren Frühstück im Familienrestaurant des Kamp Jenic, gehen wir heute der Soča entlang flussaufwärts Richtung Trenta.

Erst beim Frühstück, während dem wir mit einem jungen Schweizer ins Gespräch kommen, der mit dem Fahrrad aus der Schweiz hergeradelt ist, entschliessen wir uns doch langsam dafür, den Alpe Adria Trail in Angriff zu nehmen. Es hat etwas, von hier aus den Bergen aus eigener Kraft bis ans Meer zu wandern. Welche Landschaften werden uns da erwarten? Wie werden sich die Grenzübergänge nach Italien gestalten – gerade jetzt in dieser seltsamen Covid-Zeit?

Gestern realisierten wir auf dem Weg nach Bovec den unteren Teil der Etappe 24 des Alpe Adria Trails. Heute wollen wir diese Etappe komplettieren, indem wir an deren Anfang nach Trenta wandern.

Die Soča zeigt sich auf diesem Weg nicht ganz so spektakulär wie gestern, aber durch den Sonnenschein ergibt sich uns doch ein wundervoller Kontrast zur gestrigen Wanderung. Entlang des Flusses, durch moosige, felsige Wälder geht es sanft aufwärts. Immer wieder erhaschen wir einen Blick auf den Triglav (übersetzt „Dreikopf“), den mit 2864m.ü.M höchsten Gipfel Sloweniens und Namensgeber des einzigen slowenischen Nationalparks.

Abends am Feuer gesellen sich wieder andere Menschen zu uns. Wie das Licht und die Wärme des Feuers Menschen anzieht! Obwohl es heiter zugeht, gehen wir nicht allzu spät schlafen. Wir freuen uns auf morgen, wenn es mit der richtigen Wanderung auf dem Alpe Adria Trail losgehen wird.

Highlight des Tages

Der sonnige Tag im Kamp Jenic an der Soča!

Tag 6 – Etappe 25 des Alpe Adria Trails, 19 km – Jetzt kanns losgehen!

Um 8.49 Uhr fährt heute kein Bus (der fährt nur am Samstag um diese Zeit). Wir stehen wartend am Strassenrand neben dem Eingang zum Kamp Jenic und merken das erst jetzt. Der erste Bus nach Bovec kommt erst zwei Stunden später vorbei. Also zurück ins Camp und erstmal ausgiebig frühstücken. Hausgemachter Schafskäse, Salami, Eier, selbstgemachte Konfitüre, Honig und Brot. Zu alledem Sonnenschein. Wir lassen es uns so richtig gut gehen.

Kurz nach 11 sind wir schliesslich in Bovec. Nach einem kurzen Einkauf sind wir ausgerüstet und bereit für den Weg.

Anfangs kämpfen wir uns über vom vielen Regen durchweichte, matschige Waldpfade. Rutschig und richtig mühsam. Der Slap (übersetzt Wasserfall) Virje ist ein erster Höhenpunkt dieser Etappe. Da es eine Zufahrtstrasse bis fast zum Wasser gibt, sind wir lange nicht die einzigen hier.

Das trifft auch beim nächsten Wasserfall, dem Slap Boka, zu. Der ist nur aus der Ferne zu sehen, ist aber sehr imposant. Der höchste Wasserfall Sloweniens fällt über 100 Meter in die Tiefe. Über viele Treppenstufen erreicht man verschiedene Aussichtspunkte, an denen sich die Menschen drängen. Wir schiessen die obligaten Fotos und kehren zurück auf den Trail, auf dem wir so ziemlich die einzigen Wanderer sind. So gefällt es uns besser.

Wir ziehen weiter entlang der Soča, die leider wegen viel Gebüsch selten zu sehen ist, bis wir nach 6 Uhr abends endlich ein einsames Fleckchen auf einem Felsen direkt am Wasser finden. Hier wollen wir es uns gemütlich machen.

Highlight des Tages

Der Slap Boka und unser einsames Plätzchen auf dem Felsen an der Soča.

Tag 7 – Etappe 25/26 des Alpe Adria Trails, 20 km – Ein Aufstieg, der es in sich hat

Viel haben wir nicht geschlafen. Einerseits störte uns das laute Rauschen der Soča dabei, anderseits stand das Zelt etwas abfällig, so dass wir uns in der Nacht immer wieder vom Fuss des Zelts nach oben kämpfen mussten. „Bleibt es trocken heute Nacht?“ „Ja ja, das Innenzelt aufzubauen reicht.“

Hat es nicht. Mitten in der Nacht musste ich mich dazu zwingen, aufzustehen und das Aussenzelt behälfsmässig über unsere Köpfe zu werfen.

Noch etwas müde im Kopf brechen wir auf und steigen auf in die Berge. Über Dreznica, wo die Etappe 25 in die Etappe 26 übergeht, keuchen wir immer weiter in die Höhe. 6 Kilometer geht es über einen dschungeligen Pfad weiter aufwärts. 6 Kilometer, die es in sich haben! Durchschwitzt erreichen wir endlich den Pass, auf der uns eine im 1. Weltkrieg vom italienischen Regiment erbaute Soldatenkapelle empfängt. Welch eine Aussicht von hier oben.

Wir blicken übers Tal tief unter uns. Wie weit wir schon gekommen sind!

Auf der anderen Seite geht es gemächlich abwärts, zunächst durch den kühlen Wald, dann weiter über Kuhweiden, bis wir überraschenderweise eine Alpwirtschaft antreffen. Da muss man uns nicht zweimal bitten. Ein kühles Bier erfrischt und lockert die Muskeln.

Weiter und weiter wandern wir ins Tal auf der Suche nach einer passenden Schlafgelgenheit. Es ist bereits 19:00 Uhr, als wir eine Höhle finden. Der Untergrund ist zwar etwas hart, aber mit unseren aufblasbaren Matten werden wir auch diese Nacht meistern. Der Aussichtspunkt um die Ecke muss ich noch mit einem Wort erwähnen: „Wow!“

In der Ferne erkennen wir Tolmin mit der Burg auf dem Hügelspitz. Unser morgiges Ziel liegt etwas dahinter, der Zeltplatz Siber am Stadtrand.

Highlight des Tages

Ja, eigentlich der gesamte Wandertag. Aber wenn es nur etwas sein soll, dann ist es unsere heutige, unkonventionelle Lagerstätte.

Tag 8 – Etappe 26 des Alpe Adria Trails, 10 km – Pause in Tolmin

Heute wandern wir nicht weit. Knapp 10 km sind es bis Tolmin. Man merkt schnell, das der Ort ein weiteres Mekka für Outdoor-Enthusiasten ist. Wir treffen auf Gleitschirmflieger, Kayak-Gruppen, Biker… Die Gegend fordert einen geradezu dazu auf, sich ins Abenteuer zu stürzen.

Aber nicht nur dafür ist Tolmin bekannt. Es hostet ebenfalls mehrere Festivals. Heute, Sonntag, geht zufällig das Reggae-Openair gerade zu Ende. Schade, leider verpasst. Ein bisschen Festival-Vibe kriegen wir dennoch ab, da der Alpe Adria Trail genau durch das Gelände führt. Es herrscht Aufbruchstimmung, die Leute haben bereits begonnen, abzuräumen. Trotzdem schön, seit langem wieder mal etwas Openair zu schnuppern.

Wir kommen knapp nach 12 Uhr mittags auf dem Zeltplatz an, der wunderbar am Fluss gelegen ist. Viel mehr als in der Stadt Essen zu gehen, haben wir heute nicht mehr vor. Nach Italien ist es nun nicht mehr weit, trotzdem trennt uns noch ein ganzer Höhenkilometer auf ca. 9 km Strecke von der Grenze. Da werden wir unsere Kräfte wieder bündeln müssen. Aber diese Tatsache lassen wir vorest die Sorgen von morgen sein.

Highlight des Tages

Der Morgen-Kaffee am Aussichtspunkt bei unserer Höhle.

Tag 9 – Etappe 27 des Alpe Adria Trails, 11 km – 1. WK im Freilichtmuseum

Den Morgen lassen wir ruhig angehen. Wir kaufen in Tolmin eine frische Gaskartusche und Nahrungsmittel ein. Aber nicht zu viel Essen, denn heute wird es steil.

Am Mittag überqueren wir in wunderbarem Sonnenschein die Soča Richtung Volče. Nach dem hübschen Dörfchen wird die kleine Strasse immer steiler. In den nächsten fünf Kilometer müssen wir fast 1000 Meter in die Höhe steigen. Die Strasse wird zum gerölligen Pfad durch den Wald. „Nur 5 km…“, ermuntern wir uns gegenseitig. Es ist super anstrengend. Wenigstens können wir im Schatten gehen. Und Podcast hören. Das lenkt etwas von den schreienden Muskeln ab.

Ab dieser Etappe wird das Thema Trinkwasser interessant. Dafür ist die App maps.me wieder ziemlich hilfreich; da sind sogar Trinkwasserquellen gekennzeichnet. Ich habe begonnen, sie in der App hellblau zu markieren. Denn ohne Wasser geht nichts. Das werden wir noch früh genug zu spüren bekommen.

Als wir oben ankommen, ist die ganze Hechelei bergauf vergessen. Wir staunen in alle Richtungen; Ausblicke das Sočatal rauf und runter, Sicht über die Hügel Italiens bis ans Meer.

Aber nicht bloss das; wir stehen hier auf ehemaligen Kriegsgebiet. Die Stollen im Berg entstanden im 1. Weltkrieg, als sich die italienische Artillerie mit der österreichisch-ungarischen Stellungen auf einem gegenüberliegenden Hügel über 2 Jahre hinweg Scharmützel boten. Die Gänge wurden restauriert, um den nachfolgenden Generationen einen Einblick in die Zeit um 1917 zu gewähren. Was entstanden ist, ist ein eindrückliches Freilichtmuseum auf dem Bergkamm.

Der „Friedensweg“ führt auf dem mit dem Alpe Adria Trail fast identischen Wanderweg gen Süden. Deshalb werden wir bis Trieste immer wieder mit Zeitzeugen aus dem 1. Weltkrieg konfrontiert.

Es ist bereits Abend, als wir noch immer fasziniert durch die Schützengräben und Ruinen klettern. Wir müssen unsere Wasserreserven auffrischen und finden in der Bergraststätte Rifugio Soliere auf der italienischen Seite einen Hahnen und sogar ein kaltes Bier. Ahh, wunderbar!

Schliesslich kehren wir zurück hinauf zum ersten Aussichtspunkt des Bergkammes. Wir entscheiden uns, auf dem Grat, der slowenisch-italienschen Grenze zu übernachten. Denn wir wollen auch morgen noch den Ausblick geniessen können.

Highlight des Tages

Das Freilichtmuseum auf dem Bergkamm, der die slowenisch-italienische Grenze markiert und die Aussicht rundherum sind ein wahres Highlight des gesamten Trails!

Tag 10 – Etappe 27/28 des Alpe Adria Trails, 25 km – Heiss + zu wenig Wasser = Kein Spass!

Früh morgens öffne ich den Reissverschluss am Zelt. Wenige Meter weiter fällt die Wand 1000 Meter ins Tal. Die Morgensonne beginnt gerade damit, den Bergen einen gold-orangen Anstrich zu verleihen. Ich schnappe mir die Kamera und gehe für eine knappe Stunde auf Tour.

Wir sind nicht ganz die einzigen, die hier oben im Freilichtmuseum geblieben sind. Auf dem Parkplatz steht ein Camping-Bus mit deutschen Kennzeichen. Wahrlich ein phänomenaler Ort, um die Nacht zu verbringen (zumindest bei klarem Wetter. Wären wir eine Nacht früher hier oben gewesen, hätte uns ein heftiges Berggewitter erwischt!).

Zwar frühstücken wir in der Sonne mit einer 5-Sterne-Aussicht, trotzdem ist in der bisigen Luft noch kalt. Das soll sich heute aber noch ändern.

Mit frischer Energie marschieren wir hinunter nach Italien. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an die alte Frau denke, die uns geistesabwesend mit Blick nach unten den Pfad hinauf entgegengekommen ist. Sie bemerkt uns erst, als wir uns schon fast kreuzen. Da erschrickt sie so, dass ihr ein Schrei entfährt, der uns so durch March und Bein geht, dass wir ebenfalls zusammenzucken.

„Uff! Bunogiorno, signora….“

Plötzlich steigt der Weg wieder steil an. 300m geht es hoch auf den M. Cum, ebenfalls gespickt mit alten Informationenstafeln über den 1. Weltkrieg. Sonst schenkt uns dieser Pfad aber nichts. Weder einen Ausblick, noch eine Pausenbank. Wir schnaufen und fluchen den Weg hinauf durch den Busch. Es ist heiss und wir schwitzen. Oben angekommen, ist da nichts, nur der steile Weg die 300m wieder hinunter.

Auf maps.me sehe ich erst jetzt, wie einfach wir diesen Hügel hätten umgehen können. Wir hätten etwas mehr als eine halbe Stunde und viel Energie gespart. Und dabei nichts verspasst. Wenn ich daran denke, dass diese Etappe 27 in Tolmin beginnt, dann 1000 Meter bis zum Freilichtmuseum in die Höhe schiesst, dann wieder ins Tal abfällt, um hier auf diesen elenden Hügel abermals anzusteigen, bin ich froh, dass wir sie auf zwei Etappen aufgeteilt haben.

Endlich kommen wir in Tribil Superiore, dem Ender der 27. Etappe an. Weder ein Restaurant, noch ein Geschäft finden wir hier vor. Niente. Leider versäumen wir es auch, unsere Wasserflaschen am Dorfbrunnen aufzufüllen, was uns noch leid tun wird.

Es geht immer weiter über Stock und Stein durch Schatten spendende Wälder und grüne, hügelige Weiden. Ist es nicht so, dass man immer eine Wasserstelle findet, wenn man keinen Bedarf hat? Und dann ist da plötzlich kein Brunnen mehr, wenn man ihn wirklich braucht.

Durstig und überhitzt wandern wir weiter durch die Wälder. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Richtig Spass macht es aber nicht mehr.

Der letzte Tropfen Wasser ist schon lange weg und es ist schon Abend, als wir das erste Mal heute nach Tribil Superiore in die Nähe von Zivilisation gelangen. Da, ein Restaurant! Eine Fatamorgana? Nein. Zwar bezahlen wir sogar das Nachfüllen der Wasserflasche und die Cola und das Radler kosten auch mehr als aus Slowenien gewohnt, aber die kalten Getränke bringen uns im Nu die Lebensgeister zurück. „Tschschsch, aaahhhhh!“

Etwas weiter, im Park des Wallfahrtsortes Castelmonte kochen wir ein einfaches Abendgericht und geniessen die ruhige Abendstimmung unter den Föhren. Dann füllen wir unsere Trinkwasserflaschen bis zum Anschlag und laufen weiter dem nächsten Etappenziel entgegen, Cividale del Friuli.

Es dunkelt bereits, als wir irgendwo im Busch das erste Mal unsere Hängematten zwischen die Bäume hängen, um darin zu übernachten. Wohlig und erschöpft schlafen wir unter einem funkelnden Sternenhimmel ein.

Anti-Highlight (Lowlight??) des Tages

Kein Wasser zu haben. Und die unnötige, Kräfte raubende Wanderung auf den verflixten M. Cum!

Tag 11 – Etappe 28/29 des Alpe Adria Trails, 20 km – Schönes, heisses Cividale

Gut erholt steigen wir früh aus der Hängematte und machen uns auf ins wenige Kilometer entfernte Cividale del Friuli. Wie wir so durchs morgentliche Italien spazieren, treffen wir doch tatsächlich wieder einmal auf einen Fluss. Gut, seit wir die Soča überquert haben, sind erst zwei Tage vergangen. Aber ich kann dir sagen, wenn man lange zu Fuss unterwegs ist, verschiebt sich das Raum-Zeit-Kontinuum.

Vielleicht auch nicht, aber das Zeitgefühl kann einem schon recht abhanden kommen. Auf jeden Fall fühlt es sich wie viel länger an, seit wir fliessendes Wasser gesehen haben. Wir also hopp rein in den Fluss und wieder einmal waschen. Wie wohltuend!

In Cividale setzten wir uns in eines der zahlreichen Ristoranti und bestellen ein verdientes Mittagessen. Nicht fehlen darf da der halbe Liter köstlicher vino bianco di casa. Die Altstadt gefällt uns. Die typisch italienische Piazza ist umrundet von Restaurants und Bars, die engen Gassen spenden Schatten, die Delikatessen-Läden lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Es ist heiss. Sicherlich 33°C. Wir kaufen im Coop ein. Hier in Italien scheint alles etwas teurer zu sein als in Slowenien, vermittelt uns die Quittung vom Supermarkt. Als wir aus dem gekühlten Laden hinaustreten, erschlägt uns die Hitze fast. Da trinken wir lieber noch ein kaltes Bier und warten bis die Temperaturen am späteren Nachmittag etwas nachlassen.

Nach 3 Uhr gehen wir weiter, zurück zur slowenischen Grenze. Wir kommen etwas vom Alpe Adria Trail ab und nehmen die schnellere Route der Strasse entlang. Durch kleine Dörfer, entlang von Rebbergen kommen wir zurück zum Grenzfluss hinein ins hügelige, waldige Slowenien.

Einmal zu oft verlassen wir uns auf einen Weg, der uns auf maps.me angezeigt wird, was dazu führt, dass wir uns durch einen verwachsenen Dornenbusch einen steilen Hang zurück auf die Strasse kämpfen müssen.

Nach einem letzten Abstieg zum Bach hinunter kommen wir um 8 Uhr abends endlich an. Hier unten im Dschungel ist es fast schon dunkel. Wir schlagen das Zelt auf, entfachen Feuer und nutzen das erste Mal den Grill. Der soll ja nicht vergebens im Gepäck stecken. Entrecote mit Tomate und Käse im Tortilla-teig. Und eine Flasche Rotwein. Dazu das Plätschern des kleinen Baches. Wundervoll!

Highlight des Tages

Cividale. Manchmal ist es auf einer Wanderung auch nett, wenn man nicht nur Busch, Wald und Felder um sich hat. Da ist eine schöne, italienische Stadt wie Cividale eine willkommene Abwechslung.

Tag 12 – Etappe 30 des Alpe Adria Trails, 14 km – Heiss und heisser

Schon um 10 Uhr morgens beginnt die Sonne zu brennen. Wir wandern durch schön gewundene Rebberge, vorbei an unzähligen Weingütern. Aber die slowenische Sommerhitze schafft uns fast.

Wir orientieren uns an Friedhöfen. Nein, wir suchen keine offenen Gräber. Aber wir sind sicher, dass wir auf Friedhöfen Wasser finden. Den Mittag, als die Temperaturen ihren Zenit erreichen, verbringen wir im Schatten grosser Eichen. Wir blicken über die Traubenplantage in die flimmernde Ferne. Jetzt ist eine kleine Siesta das einzig Richtige.

Auch am Nachmittag kommen wir nur langsam voran. Gesund ist es nicht wirklich, jetzt in der prallen Sonne zu gehen. Und in den Rebbergen ist kaum Schatten zu finden.

Endlich kommen wir in Dobrovo an. Das Schloss schauen wir uns nur aus der Distanz an. Wichtiger für uns ist der Merkator. Da kaufe ich kalte Cola, Radler und Bier. Draussen vor der Tür in der schattigen Hitze trinken wir alles aufs Mal.

Online suchen wir eine bezahlbare Unterkunft. Ohne Erfolg. Die nächste finden wir in Italien in zwei Tagen. Da muss die Dusche halt warten.

Glücklicherweise finden wir nicht weit ausserhalb Dobrovos einen kleinen Rinnsale. Unter anderen Umständen keine Randnotiz wert, heute aber sehr willkommen. Wir kühlen und waschen uns so gut wir können und entschliessen uns spontan, nicht mehr weiterzugehen, sondern hier zwischen den Reben auf der Wiese zu übernachten.

Highlight des Tages

Jedes bisschen Wasser, das wir an diesem heissen Tag fanden.

Tag 13 – Etappe 30-32 des Alpe Adria Trails, 24 km – Von Šmarto zurück nach Italien

Um 6 Uhr in der Früh stehen wir auf und gehen noch vor dem Frühstück die halbe Stunde zum Aussichtsturm bei Šmarto. Da oben windet es heftig, aber wir werden mit einem wunderbaren Rundumblick auf slowenische und italienische Landschaften belohnt. In der Ferne ist das Triglav Massiv zu erkennen. Auf der anderen das flache Italien, dass da hinten irgendwo ans Meer grenzt.

Das Altstädtchen von Šmarto ist herausgeputzt und auf Tourismus getrimmt. Es liegt auf einem Hügel und wird auch immer wieder aus der Distanz sichtbar sein.

Wir wandern über die Kreten durch das morgentliche Slowenien, links und rechts von Rebbergen und Weingütern begleitet. Auch Unterkünfte in Form von Appartments gibt es zu mieten, aber keine Restaurants und nur ein Laden weit und breit.

Dann überschreiten wir ein zweites Mal die Grenze nach Italien. Es ist etwas milchig heute, aber dennoch sehr heiss. Durch den schönen Park im Bosco di Plessiva, in dem wir unser Trinkwasser auffüllen können, erklimmen wir einen weiteren Hügel (der Alpe Adria Trail will wohl keinen Anstieg auslassen). Oben auf dem Gipfel steht eine Ruine, von wo man wieder eine prächtige Sicht in alle Richtungen hat; zurück nach Slowenien bis Šmarto und in die andere Richtung die Stadt Cormons und dahinter die italienische Ebene.

Das Wasser ist bereits wieder aufgebraucht. Gut, dass wir unten bei der Kirche einen weiteren öffentlichen Wasserhahn entdecken. Dort treffen wir auch wieder auf das belgische Pärchen, das wir gestern bereits zweimal angetroffen haben. Sie sind ebenfalls auf dem Alpe Adria Trail unterwegs, haben aber bereits in Villach begonnen.

Unten in Cormons stärken wir uns mit gelati e birre und wandern am späteren Nachmittag zu den Laghetti Rossi, Seen oder besser gesagt grössere Teiche in einem Naturpark. Dort kochen wir etwas Feines und beobachten die heimischen Fischer, die hier angezogen sind wie amerikanische Jäger.

Wir diskutieren über unsere Zukunft und träumen ein wenig in der Vergangenheit herum. Dann geben auch die Weltwach-Podcasts über die liebenswerte Margot Flügel-Anhalt und das spannende Leben des Mike Horns genügend Gesprächsstoff (Weltwach-Folgen 205 und 206).

Als wir auf den Hügel hinter den Seen steigen, um zwischen den Rebbergen unser Nachtlager aufzuschlagen, witzeln wir noch, das wir da oben sicher wieder auf die Belgier treffen. Und tatsächlich, sie haben sich denselben Campingplatz ausgesucht wie wir!

Highlight des Tages

Das mittelalterliche Dorf Šmarto und das Weinanbaugebiet darum herum. Mit dem Auto könnte man hier bestimmt einige Tage die Gegend erkunden.

Tag 14 – Etappe 32 des Alpe Adria Trails, 11 km – Einmal mehr an der Soča

Zum Sonnenaufgang stehen wir auf und wandern los in die Ebene des Isonzo. Oder eben auf slowenische Soča. An einem Friedhof tanken wir und gehen weiter bis wir um 10 Uhr den Fluss erreichen, wo wir uns ein erfrischendes Bad gönnen. Die Soča ist hier einiges breiter als in den slowenischen Bergen. Ein wenig kommt es uns hier am steinigen Strand wie zuhause an der Aare vor, vielleicht mit einem Hauch Tessin veredelt.

Von hier ist es noch einen Katzensprung bis nach Gradisca d’Isonzo, wo wir uns beim zuvorkommenden Furio Gaudiano im B&B Eggenberg ein Zimmer nehmen. Es wurde uns über die App Alpe Adria Trail empfohlen und hält, was uns versprochen wurde. Das Zimmer ist einfach und günstig, Dusche warm und der Garten grosszügig. Und natürlich ist, wie es sich für ein Bed and Breakfast gehört, das Frühstück inbegriffen.

Am heissen Nachmittag schlendern wir über den lokalen Markt in der Stadt und baden ein wenig im Fluss. Abends essen wir wieder einmal auswärts: Köstliche Pizza mit einem vorzüglichen vino di casa. Klischeehaft? Natürlich! Und lecker dazu.

Highlight des Tages

Wieder einmal die Soča und das abendliche Ambiente im Zentrum von Gradisca.

Tag 15 – Etappe 33 des Alpe Adria Trails, 17 km – Überhitzt

Wir wissen, dass es wieder zu heiss wird heute. Dennoch geniessen wir den Morgen mit einem genüsslichen Frühstück, das uns der liebe Furio serviert. Mit unserem rudimentären Italienisch können wir uns wenigstens ein bisschen mit ihm unterhalten. Als wir mit unseren Rucksäcken auf die Strasse treten, zeigt Furio auf den Thermometer. Vorsicht, ermahnt er uns, schon 33°C!

Zunächst denke ich, dass es ziemlich gut läuft. Haben wir uns etwa an die Hitze gewöhnt? Aber dann am Mittag beginnen die leichten Kopfschmerzen, der ewige Durst, das rote Dampfkesselgefühl.

Ich habe kaum noch Kraft. Da helfen auch die schönen Pinienwälder und die gelegentliche Blicke aufs Meer nicht viel. Wir verkürzen die heutige Strecke etwas und weichen vom Alpe Adria Trail ab.

Auf dem Friedhof vom kleinen Dorf Jamiano duschen wir uns mit unseren Wasserflaschen. Etwas später nennen wir es einen Tag und spannen die Hängematten in einem Wald. Wir sind nur noch wenige Kilometer vom Meer entfernt und nur noch etwas mehr als 4 Etappen vom Ende des Alpe Adria Trails. Langsam aber sicher machen wir uns Gedanken darüber, wohin wir danach wollen. Weiter in den heissen Süden? Zurück in den nassen Norden? Oder was gibt es da noch im Osten?

Highlight des Tages

Die kühlende Dusche auf dem Friedhof und unser gemütlicher Schlafplatz.

Tag 16 – Etappe 33/34 des Alpe Adria Trails, 11 km – Duino mit Meeresfrüchten

Da hatten wir noch mal Glück, letzte Nacht! Schlafend in der Hängematte vom Gewitter gestreift. Blitz und Donner, ein paar Regentropfen. Aber nicht mehr.

Wir wandern die letzten paar Kilometer der Etappe 33 nach Duino, wo wir erstmals auf die Adria stossen.

Was haben wir uns gefreut auf das Mittagessen! Richtig italienisch, Spaghetti mit Meeresfrüchten und Fisch an Limonensauce, dazu gespritzer Weisser. Einfach köstlich! Die Freude am Essen gehört für mich einfach zum Reisen dazu.

In die Schlossanlage gleich neben unserem Restaurant „Al Pescatore“ kommen wir leider nicht hinein, weil sie nur morgens geöffnet ist (ausser am Wochenende). Von dort hätte man einen tollen Blick auf die Küste und das Castello Vecchio di Duino. Da müssen wir einen anderen Aussichtspunkt finden.

Auf der Klippe am Rande eines Pinienwaldes spazieren wir auf einem beliebten Weg aus Duino hinaus. Dort werden uns doch noch ein paar schöne Blicke aufs Meer und das Castello gegönnt. Wir geniessen die Meeresbrise und warten darauf, dass sich am späteren Nachmittag die Temperaturen aus dem roten Bereich entfernen.

Erst um halb 5 verlassen wir die bewohnte Zone an der Küste und betreten ländliches Gebiet. In den karstigen Wälder dahinter finden wir einen passenden Platz für unser Zelt. Wir erinnern uns an letzte Nacht. Auch wenn die Gegend perfekt für eine weitere Nacht in der Hängematte wäre, trauen wir dem blauen Abendhimmel nicht. Zu guter Recht.

Highlight des Tages

Die prallblaue Adria bei Duino. Und das Mittagessen

(Prallblau? Ein Insider, sorry 😉)

Tag 17 – Etappe 34/35 des Alpe Adria Trails, 20 km – Abkühlung in Trieste

Ich kann nicht schlafen. Vielleicht liegt es am aufregenden Ende meines Hörbuchs, Jo Nesbos „Der Leopard“.

Um halb 12 rauschen sie heran, lauter und lauter. Es sind die apokalyptischen Reiter.

Zuerst der Wind, der unaufhaltbar durch die Bäume fegt. Dann das Blitzen und Grollen, schliesslich die schweren Tropfen. Gut, haben wir das Zelt aufgebaut, denke ich noch, als sich die Schleusen öffnen. Für einen kurzen Moment knallt und schüttet es. Jupiter und Zeus schmeissen um sich, was sie haben.

Wir im kleinen Zelt. Im Wald. Mit lauter Bäumen um uns herum. Wartend und hoffend.

So schnell es gekommen ist, verschwindet das Gewitter wieder. Länger als eine halbe Stunde hat es nicht gedauert. Glück gehabt! Weder sind wir von einem Blitz oder Baum erschlagen worden, noch hat das Zelt den Wassermassen nachgegeben.

Der nächste Morgen präsentiert sich ruhig und etwas kühler. Wir wandern weiter ins Dorf Prosecco. Dann verlassen wir den Alpe Adria Trail kurz, um einen Abstecher hinunter an die Promenade am Stadtrand Triestes zu machen.

Irgendwo verpassen wir ein Wandermarkierung und müssen die lange, steile Hauptstrasse hinuntermarschieren. Wir müssen auf den Verkehr achtgeben, aber die Aussicht auf Trieste und die azurblaue Adria ist bezaubernd.

Unten im Park direkt am Meer gibt es kleine Bars, wo wir uns mit unseren Rucksäcken zwischen die Locals setzen, um einen Sprizz bianco und die Meeresbrise zu geniessen.

Dann aber müssen wir die 400 Höhenmeter wieder zurück in die Hügel. Kurzerhand entscheiden wir, eine Nacht auf dem Camping von Opicina zu verbringen. Eine gute Wahl. Hier können wir duschen und gemütlich kochen. Der Zeltplatz ist einfach, viele Dauercamper scheinen, hier einen grossen Teil des Jahres zu verbringen. Die Leute am Empfang und in der Bar sind sehr gastfreundlich und der Ausblick hinunter auf die Stadt eine Augenweide.

Highlight des Tages

Die gemütliche Parkanlage am Meer vor Trieste, obwohl sie nicht Teil des Alpe Adria Trails ist.

Tag 18 – Etappe 35/36 des Alpe Adria Trails, 21 km – Pferdezucht in Lipica

In der Nacht war starker Wind aufgekommen. An der Rezeption sagen sie, wenn der Wind aus den Bergen anfängt, hört er für 7 Tage nicht auf. Im Sommer eine willkommene Abkühlung, im Winter aber ein grosses Problem, wenn Minustemperaturen die Wasserleitungen einfrieren.

Wir packen und brechen nach Slowenien auf. Zunächst dürfen wir weiterhin tolle Ausblicke auf Trieste und das Meer einfangen. Dann geht es hinunter durch den Wald in italienische Dörfer und von dort hinüber über die Grenze.

Hier erwartet uns das riesige Anwesen der traditionellen Lipizzaner Pferdezucht, wovon das Dorf Lipica der Namensgeber ist. Die Geschichte des Gestüts Lipica reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Helle Pferde grasen zahlreich auf den Weiden um eine Anlage herum, die etwas sozialistisch verkommen anmutet, aber gleichzeitig reiches Klientel anzieht. Hotel mit Golfplatz inbegriffen.

Wir ziehen weiter, wieder in die Berge hinauf. Ganz oben finden wir die Berghütte Kokoš vor. Ob wir ein kühles Bier möchten, fragt uns der Besitzer. Ach, wenn’s denn sein muss 😉

So erfrischt sind wir, dass wir wieder einmal den falschen Pfad einschlagen. Wir den Hang wieder hoch und auf der anderen Seite hinunter. Noch befinden wir uns in Slowenien. Aber ein Steinwurf entfernt liegt bereits wieder italienisches Hoheitsgebiet. Jeden Tag queren wir die Grenze, hin und her dem Ziel des Alpe Adria Trails zu: Muggia.

Im Wald entdecken wir dank maps.me eine Wasserquelle. Ein guter Ort, unser Zelt aufzustellen.

Highlight des Tages

Soll ich Lipica sagen? Die Pferde waren anmutig anzuschauen. Aber das ganze Anwesen empfanden wir als etwas seltsam. Uns gefällt’s halt besser in den Bergen. Und da es in Slowenien nicht sehr viele davon gibt, war wohl unser Highlight des Tages die Berghütte Kokoš, umgeben von Sonne und Pinien.

Tag 19 – Etappe 36/37 des Alpe Adria Trails, 19 km – Auf zur letzten Etappe

Wieder erwachen wir zu einem sonnigen Tag. Entlang der Grenze spazieren wir durch Slowenien, kreuzen bald nach Italien hinüber und stehen vor dem spektakulären Rosandratal. Wow! Was für eine Aussicht. Wir wähnen uns beinahe im Westen der USA.

Die Wanderroute führt uns quer durchs felsige Tal hinab nach Bagnoli della Rosandra, wo die letzte Etappe des Alpe Adria Trails startet. Das Rosandratal ist bekannt. Plötzlich sind wir nicht mehr die einzigen auf dem Weg. Wie schon einmal erwähnt: Wo es Wasser gibt, sind auch Menschen. Auch wenn der Fluss, der das Tal geformt hat, wenig Wasser führt, baden können sie hier trotzdem.

Im Dorf kaufen wir für heute Abend und das Morgenessen ein. Dann, wie gehabt, auf zum Friehof, Wasser tanken und hoch in die Berge. Steil kämpfen wir uns den gerölligen Pfad hoch, bis wir bei der Burg Socerb ankommen. Die Ruine beeindruckt uns wenig, leider ist das Restaurant geschlossen. Auch die weite Sicht auf Trieste war schon schöner. Viel Industrie ist von hier zu sehen.

Auf der anderen Seite erspähen wir jedoch unser vorläufiges Ziel, das wir morgen erreichen sollten. Zunächst führt uns der Weg wieder steil hinab, dass es brennt in den Knien. In Osp finden wir ein Restaurant, zu dem ein kleiner Zeltplatz gehört. Sollen wir es uns hier gemütlich machen? Nein, ein letztes Mal wollen wir in der Wildnis übernachten.

Einen Teil des nächsten Aufstiegs schaffen wir heute noch. Wir legen uns in die Wiese am Waldrand und betrachten den Sternenhimmel. Plötzlich hören wir den Flügelschlag eines grossen Vogels, der genau im Baum über uns landet. Vorsichtig leuchte ich mit der Taschenlampe hinauf. Echt jetzt? Da sitzt wahrhaftig eine Eule auf dem Ast. Ich schalte die Taschelampe wieder aus.

Wir sind mucksmäuschenstill und lauschen der Nacht. Nach einer Weile vernehmen wir die Flügelschläge wieder. Da fliegt sie hin, unsere Gastgeberin.

Highlight des Tages

Das Rosandratal mit seinen schönen Badestellen. Aber auch das Erlebnis mit der Eule, der Königin der Nacht.

Tag 20 – Etappe 37 des Alpe Adria Trails, 17 km – Ende des Trails

Nach der letzten Steigung folgt – na, was? – noch ein letzter Anstieg. Mit Kaffee und Frühstücksbrot gestärkt packen wir ihn an. Durch das Dorf Tinjan spazieren wir hinunter ins Meer. Und dann endlich marschieren wir im Altstädtchen von Muggia ein, hocherhobenen Hauptes. Nicht, dass es irgendjemandem auffiele.

Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Nicht den gesamten, aber immerhin den slowenischen und italienischen Teil des Alpe Adria Trails.

Wir haben Gefallen gefunden am erfrischenden gespritzten Weissen, den man hier für etwa 2 Euros bekommt, und stossen an.

Es ist Mittag. Der Trail ist zu Ende, aber unsere Wanderung noch lange nicht. Nachdem wir uns Muggia angeguckt, Pizze und Gelati vertilgt haben, gehen wir abermals über einen Hügel, zurück nach Slowenien, und quartieren uns für eine Nacht auf einem zweckmässigen Campground vor Koper, Sloweniens grosser Hafenstadt, ein.

Von hier wollen wir morgen den Bus, bzw. mehrere Busse nach Piran nehmen. Wir überspringen diesen Teil der Strecke bewusst, um nicht kilometerweit dem Hafengebiet von Koper zu folgen. Weiterwandern können wir vom schönen Städtchen Piran aus, von wo es nur noch wenige Stunden bis zur kroatischen Grenze wären.

Highlight des Tages

Ja, das Gefühl, unser Ziel, das Ende vom Alpe Adria Trail in Muggia, erreicht zu haben. Bravo! *Schulterklopf*

Bonus: Die Tage danach

Der Busbahnhof in Koper ist zu, aber nicht ausgestorben. Immerhin sind wir nicht die einzigen, die auf einen Bus warten. Wir müssen jedoch feststellen, dass der Online-Fahrplan nicht brauchbar ist. Zwar werden einige Busse pro Tag von Koper nach Piran angegeben, aber fahren tun sie nicht dann, wenn sie sollten.

Egal, billig ist die Fahrt allemal (80 Cents pro Person) und eine Stunde später als gedacht steigen wir am Hafen Pirans aus. Wir haben einen Zeltplatz in der Nähe gefunden (Camping Fiesa), der, wie in den Kommentaren angepriesen, nicht unbedingt einen Besuch wert ist. Voll und heiss ist es dort, so auch am Strand vorne. Für eine Nacht wird er es aber schon tun.

Wir sind ja nicht aufgrund des Zeltplatzes hier. Nein, wir wollen uns Piran anschauen. Die verwinkelten Gässchen, die alten Häuser, die Piazza… ein Besuch am westlichsten Punkt Sloweniens lohnt sich. Klar, der Ort ist überaus touristisch; es wimmelt nur so von Restaurants und Unterkünften. Aber trotz den vielen Menschen empfinden wir Piran als angenehm (ganz anders das Nachbarsdorf Portorož, der Ballermann der Region).

Wie alle hier setzen wir uns an einen Tisch an der Promenade, bestellen ein Bier und gucken Menschen. Nach einem köstlichen Abendessen beobachten wir die Sonne, wie sie gold-rot im Meer versinkt. Ein wenig Urlaub nach all der Wanderei haben wir uns sehr wohl verdient.

Wie es weiterging

Am nächsten Tag warfen wir uns die Rucksäcke wieder auf. Das Ziel: Ein kleiner Zeltplatz an der Küste Kroatiens, 12 km von der Grenze. Dort verbrachten wir ein paar meist sonnige Tage am Meer, feierten Serainas Geburtstag und überlegten uns, in welche Richtung wir weiterwandern wollten.

Was dabei herauskam, kannst du in den Artikeln

Juliana Trail Slowenien

und

3 Tage in Ljubljana nachlesen.

Ich finde, die 20 Tage auf dem Alpe Adria Trail waren ein voller Erfolg. Die allermeiste Zeit verbrachten wir draussen in der Natur und doch war die Zivilisation nie so weit entfernt, dass wir gross im Voraus planen mussten, was z.B. Nahrungsmittel anbelangt. Spannend war auch, die Grenze zwischen Slowenien und Italien verschwimmen zu sehen. Wären die Sprache und auch die Kultur nicht so unterschiedlich, wer hätte bemerkt, dass er/sie sich nicht mehr im selben Land befand.

Gerne wären wir immer weiter südwärts gewandert, um Teile Kroatiens zu erkunden. Aber Ende August war es dort noch so heiss, dass es wahrscheinlich mehr Qual als Freude gewesen wäre, die Wanderung nach Süden fortzusetzen. Trotzdem, am liebsten wären wir einfach weitergegangen, ohne Ziel, zu Fuss, einfach der Nase nach.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Fin

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Juliana Trail Slowenien

Simon — Tue, 28 Sep 2021 12:51:03 +0000

Juliana trail: Von Tolmin nach Bled

Wertvolle Tipps für den Juliana Trail

Wir beschreiben hier nur einen Teil des Juliana Trails, den wir selbst erwandert haben. In der Proschüre wird empfohlen, den Trail im Uhrzeigersinn zu gehen. Wir schwimmen wieder einmal entgegen dem Strom auf dem Weg von Tolmin nach Bled (Etappen 11 – 5)
Offiziel sind die Etappenziele in Dörfern und Städten, wo immer Unterkünfte zu finden sind. Wir übernachteten absichtlich irgendwo mitten auf der Etappe, um ungestört unser Zelt aufbauen zu können. Wer mehr über unsere genaueren Übernachtungsplätze erfahren möchte, darf uns gerne direkt fragen.
Das wunderschöne Sočatal im Triglav Nationalpark, das zwar zum Alpe Adria und nicht zum Juliana Trail gehört, ist auf einem Slowenien Trip nicht zu missen.
Ein Abstecher zum Bohinj See (Wocheiner See) und dem Savica Wasserfall lohnt sich allemal.
Auf dem Kamp Bohinj Zlatorog in Ukanc kann man direkt am Ufer des Sees im Wald zelten.
Etwas ausserhalb von Bled findest du den River Camping Bled, unkompliziert und schön am Fluss gelegen (im Gegensatz zum Camping Bled direkt am See. Dort wurden wir weggeschickt, da man min. 2 Nächte bleiben muss)
Auf https://www.bohinj.si/en/aktivnost/juliana-trail/ kannst du Details über den Juliana Trail erfahren

Die 4 Ws des Fernwanderns

Wasser
Wenn du nicht sicher bist, wann du die nächste Wasserquelle findest, fülle deine Flaschen bei jeder Gelegenheit auf. Top Tipp: Auf Friedenhöfen gibt es immer Wasserhähnen!
Weg
Kenne immer dein Ziel. Auch wenn Wege wie der Juliana Trail sehr gut markiert sind, gibt es auch da immer wieder Lücken. Apps wie maps.me helfen dir, den Weg nicht zu verlieren!
Wetter
Achte auf das Wetter und bereite dich entsprechend vor! Wird es heiss? Hast du immer genug Wasser? Regnet es? Poncho griffbereit? In den Bergen kann das Wetter ohne Vorwarnung gefährlich umschlagen!
Weltwach
Für uns ist Erik Lorenz‘ Podcast „Weltwach“ spannende Unterhaltung, z.B. bei steilen Anstiegen, während denen wir uns gerne mit etwas Zauber für die Ohren ablenken. Natürlich gibt es zahlreiche interessante Podcasts für diesen Zweck (einen weiteren, den wir auf unserer Wanderung entdeckt haben: „Geschichten aus der Geschichte“)

Gute Vorbereitung ist alles

Gepackt haben wir ziemlich gut für so ein erstes Mal Fernwandern. Wir trugen immer etwa zwischen 11 und 14 kg pro Person auf dem Rücken, die nach ein paar Tagen nicht mehr gross spürbar waren.

Unsere Packliste findest du in diesem Post

Worum waren wir besonders froh?

Duschsack (zwischendurch fliessend Wasser zu haben fürs Duschen, Zähne putzen, Abwaschen ist ein schöner Luxus)
Gute, getestete Schlafsäcke und -matten sind ein Muss
Wasserdichtes, leichtes Zelt
gute Kamera (macht trotz Mehrgewicht einfach mehr Spass als mit dem Handy)
2 Paar Schuhe (Wanderschuhe und entweder Sandallen oder bequeme Sneakers fürs Nicht-Wandern)
Hängematten (Luxus natürlich, waren aber zum Übernachten oder einfach Entspannen öfters in Gebrauch)
ein bisschen Wifi (um nötige Infos übers Wetter, Zeltplätze, etc. abzurufen)
maps.me zur offline Navigation sehr empfehlenswert
Regenponchos (meinen grossen brauchten wir auch immer mal als Regenplane)
Wenig Kleidung (1 Satz Wanderkleidung + 1 Satz Abend-/Ersatzkleidung)

Was würden wir nicht mehr mitnehmen?

Kleinen Grill (nur einmal gebraucht und auch nur, um ihn einmal zu brauchen)
Wasserfilter (zumindest in Slowenien nicht nötig, dort findest du überall Trinkwasser)

Tag 0

Nachdem wir den Alpe Adria Trail erfolgreich gemeistert und genug vom kroatischen Strandurlaub hatten, stand einmal mehr eine Entscheidung an: Uns blieben noch etwa 10 Tage auf unserer Fernwanderung; wohin also als nächstes?

Weiter hinein nach Kroatien und die schöne istrische Halbinsel erkunden? Oder aber zurück nach Slowenien und in Tolmin den Juliana Trail, der den gesamten Triglav Nationalpark umrundet, wiederaufnehmen?

Hitze und Trockenheit versus grün und nass. Immer auf der Suche nach Wasser versus Bäche und Regen.

Für uns eine nicht ganz einfache Entscheidung. Schliesslich aber brachen wir auf und marschierten die 12 km zurück zur slowenisch-kroatischen Grenze.

Hier erwartete uns wieder dasselbe Prozedere wie bei der Überquerung nach Kroatien. Wir, die einzigen Fussgänger, schlängelten uns zwischen Autos und Wohnmobilen durch, die meist einfach weitergewinkt wurden, und wurden beim kroatischen wie auch beim slowenischen Posten mit dem Zeigefinger zum Kabhäuschen herangewunken („Kommt mal näher, ihr da“). Die Pässe wurden gescannt, die Impfzertifikate aber nicht verlangt.

Gut, also weiter. Wir wussten, dass hier in Mlini Most an der Grenze bald ein Bus fahren sollte/könnte oder vielleicht auch nicht. So ganz sicher waren wir uns da nicht.

Im Internet hatten wir versucht, eine Busverbindung zwischen hier an der Grenze und Tolmin zu finden. Vergeblich.

Auf arriva.si, einer der slowenischen Busgesellschaften, kamen wir einfach nicht weiter als Ljubljana. Und die Hauptstadt war auch nicht wirklich auf dem Weg zu unserem Ziel. Erst später waren wir etwas gescheiter und wussten, dass es da noch die andere Gesellschaft, nomago.si, gab, die zum Triglav Nationalpark fuhr.

Nun gut, der Bus kam pünktlich und in Lucija hatten wir direkten Anschluss nach Lubljana, wo wir 2.5 Stunden später ankamen. Dort jedoch mussten wir noch fast 3 Stunden auf den nächsten Bus warten.

Den Umweg über die Hauptstadt und die Wartezeit überbrückten wir mit etwas Sightseeing in der Altstadt, die nur so sprudelte von Bars, Restaurants und coolen Antikläden. Da konnten wir uns auf das Ende unserer Wanderei freuen, wenn wir nochmals für 3 Tage hierher zurückkommen würden.

Von Lubljana zurück in die Berge nach Tolmin waren es ziemlich genau nochmals 2.5 Stunden Fahrt. Wir kamen erst im Dunkeln an. Da wir ja auf dem Alpe Adria Trail schon mal hier vorbeigekommen waren, kannten wir aber bereits einen passenden Zeltplatz, um die Nacht zu verbringen.

Nicht immer ist die Wegmarkierung auf dem Juliana Trail optimal, manchmal gar inexistent. Findest du sie auf dem folgenden Foto?
(Nach links ziehen für die Auflösung)

Tag 1 – Etappe 11/10 des Juliana Trails, 12 km

Im Kamp Siber in Tolmin sind sie locker drauf. „Sucht euch irgendein Platz aus, Check-in können wir morgen machen“, wurden wir gerstern Abend an der Rezeption angewiesen.

Im Zeltaufbau waren wir mittlerweile routiniert. So stand es auch im Dunklen schnell. Gut so, denn kurz darauf begann es zu regnen und hörte fast die ganze Nacht nicht mehr auf.

Aber wir wollten es so. Besser den Luxus von zuviel Wasser geniessen zu können, als auf halber Strecke zu verdorren.

Heute Morgen scheint auch wieder die Sonne. Alles kann trocknen, und nach einem Einkauf in der Stadt ziehen wir los auf unsere letzte Woche Fernwandern.

Die kurze Etappe nach Most na Soči (č spricht man tsch aus) verläuft an der schönen grünen Soča entlang (einen kleinen Teil auch auf der Hauptstrasse, was unangenehm ist). Am Etappenziel gönnen wir uns einen süssen Snack, um uns auf den nächsten Aufstieg gefasst zu machen.

Der lässt nicht auf sich warten, belohnt aber mit einem magnificent (übersetzt prächtig, magnificent klingt aber einfach schöner und passender) Ausblick übers Sočatal und Tolmin.

Die Morgensonne wird währenddessen vom Nachmittagsregen abgelöst. Das aber verhilft der Landschaft nur noch zu mehr wundervollen Mystik.

Durch einen typisch mitteleuropäischen Mischwald führt uns der Weg wieder hinab ins nächste Dorf. Dort folgen wir der Strasse bergab, bis wir in einem etwas versteckten Steinbruch endlich einen passenden Platz zum Übernachten finden (dafür ist die App park4night auch für Wander ganz hilfreich).

Zelt aufstellen, kochen, die letzten wärmenden Sonnenstrahlen geniessen und schlafen gehen.

Highlight des Tages

Der Senica Aussichtspunkt über die Soča und Tolmin

Tag 2 – Etappe 10/9 des Juliana Trails, 18 km

Heute ist der erste und glücklicherweise auch einzige Morgen, an dem wir unser Zelt bei Nieselregen zusammenpacken müssen. Das passiert ruckzuck, gefrühstückt wird später.

Wieder türmen sich spitzige, steile Berghänge vor uns auf. Zunächst alles hinunter, dann wieder steil hoch. Wenigstens bessert sich das Wetter langsam.

Da wir nirgends eine gute Stelle zum Picknicken finden (da sind wir in der Schweiz mit guten Rastplätzen verwöhnt), essen wir kurzerhand unser Müsli auf dem steilen Waldpfad.

Grüne, saftige, moosige Wälder umschliessen uns. Es ist zauberhaft! Dann kommt auch endlich die Sonne wieder raus.

Wir erreichen nach einem steilen Abstieg das Etappenziel Grahovo ob Bači, wo wir – ach, wie wunderbar! – ein Restaurant finden. Die meisten slowenischen Bergdörfer sind wie ausgestorben, ohne Einkehrmöglichkeit oder Geschäft, so freuen wir uns jedes Mal über die kleinste Schenke oder ganz normale Pizzeria.

Wie hier. Pizza und Weisswein mit Aussicht und Sonnenschein. Wie haben wir das nur wieder verdient?!

Die Reserven wieder aufgefüllt, fliegen wir weiter. Und der Überraschungen nicht genug, finden wir kurz später eine einsame Badestelle. Kalt ist es, aber erfrischend.

Als wir den richtigen Weg wieder gefunden haben, geht es wieder bergauf. Hoch, hoch, hoch.

Schliesslich erreichen wir den Kamm, wo wir unser Zelt errichten. Nicht zu früh. Denn schon weht der Wind den nächsten Schauer heran. Aber wir haben Glück und er streift uns nur.

Doch der zähe Wind, der die ganze Nacht durchbläst lässt uns nur unruhig schlafen.

Highlight des Tages

Pizza und Wein in Grahovo ob Bači (unter anderen Umständen wäre es nicht mal eine gute Pizza gewesen, aber heute ist sie lecker!)

Tag 3 – Etappe 9/8 des Juliana Trails, 18 km

Die Nacht war kalt. Schnell bauen wir unser Zelt auf dem Kamm ab und suchen uns ein bisschen Morgensonne und Wasser.

Aufgewärmt und gestärkt marschieren wir weiter den grünen Hügeln entlang auf und ab.

Um die heutige Wanderung um ungefähr 100 Höhenmeter zu verringern, lassen wir das Ziel der Etappe 8 bzw. 9 aus und steigen nicht bis ins Tal ab. Der Juliana wie auch der Alpe Adria Trail zuvor jagen uns gerne die Hänge steil hoch und runter. 700 Höhenmeter reichen uns heute.

Als uns der Pfad schliesslich durch einen zauberhaften Buchenwald aufwärtsdrängt, beginnt es heftig zu regnen und gewittern. Wieder beweisen unsere Ponchos, dass sie jeden Rappen wert sind.

Kopf runter und hoch geht es durch das grüne Nass. Auf dem Weg begegnen wir einem Riesenregenwurm, armlang! Noch nie haben wir sowas gesehen.

Da wir beim Aufwärtsmarschieren gerne den spannenden Podcast „Weltwach“ hören, merken wir gar nicht, wie schnell wir oben auf der Anhöhe ankommen.

Dort staunen wir nicht schlecht über die vom Unwetter gezeichnete Aussicht über die Berge und den Weg, den wir bereits hinter uns haben.

Von hier geht es vor allem noch abwärts. Idylisch liegen überall kleine Häusschen von Föhrenwäldchen und Weiden umgeben.

Wir verstecken uns wieder irgendwo mitten im Gestrüpp und kochen uns was Warmes, während die Sonne hinter dem Triglav-Gebirge verschwindet.

Wie wir das geniessen! Ständig draussen sein, mit der Sonne ins Bett und mit ihr wieder aus den Federn, all die Tiergeräusche um uns herum, keine Menschenseele weit und breit.

Aber hier oben wird es langsam kalt. So verkriechen wir uns wieder früh im Zelt und lesen uns gegenseitig in den Schlaf.

Highlight des Tages

Die Aussicht vom Lovski Dom (Jagdhaus) von Podbrdo, wo wir nach einem stürmisch verregneten, steilen Anstieg mit Sonne belohnt werden.

Tag 4 – Etappe 8/7 des Juliana Trails, 15 km

Am nächsten Morgen packen wir mit frierenden Fingern, wohl wissend, dass es heute besser wird. Die Sonne zeigt sich bereits früh am Morgen.

Unten im Tal liegt aber noch ein malerischer Nebelschleier, auf den wir nun zusteuern.

Bei 16°C kommen wir in Bohinjska Bistrica an, wo wir uns mit schwarzem Kaffee und einem Stück warmem Strudel im Café Štrudl (sprich Schtrudl) stärken.

Das Städtchen ist das östliche Sprungbrett in den Triglav Nationalpark mit vielen Unterkünften, Restaurants und einem Museum.

Auch wir wandern weiter zum beliebten Bohinj See, eine Perle der Julischen Alpen.

Auf dem Camping von Ukanc können wir im Wäldchen gleich am Ufer des Sees zelten. Natürlich nicht alleine, denn überall, wo schöne Gewässer zu finden sind, trifft man auf viele Menschen.

Das macht uns aber gerade wenig aus. Sonst sind wir immer fast ganz allein in der Natur unterwegs. Da tut ein wenig sozialiseren nicht schlecht.

Hier wollen wir besseres Wetter abwarten und die Umgebung des türkisen Sees erkunden.

Und natürlich wieder einmal duschen und alles abwaschen…

Highlight des Tages

Natürlich der Bohinj See, der in allen grün-grauen Farbtönen zwischen den felsigen Bergen schimmert. Ein Paradies für alle Naturliebhaber, Kinder wie Erwachsene.

Tag 5 – Pausentag am See

Es ist wieder kalt heute Morgen, denn diesmal sitzen auch wir unter der Nebeldecke.

Das scheint anderen Campern egal zu sein, die warmblütiger sind als wir und sich schon früh in den See werfen.

Die meisten aber erforschen den See mit Hilfe zu mietender Kanus oder SUPs (Stand-Up Paddles).

Wir hingegen gehen lieber etwas laufen, bis die Sonne mittags endlich auftaucht.

Wie wir bald merken, sind wir nicht die einzigen, die vom etwa 6 km entfernten Slap (Wasserfall) Savica gehört haben. Spätestens am Eintrittshäuschen, wo wir 3 Euros pro Person berappen, steht fest, dass der Wasserfall ein populäres Touristenziel ist.

Steil geht es die Treppen hinauf durch den Wald zu einem Unterstand am Wasserfall.

Es ist etwas eng da oben zwischen all den Schaulustigen, aber natürlich ist der Fall ein Postkartenanblick, obwohl er momentan nicht allzu viel Wasser speiht.

In weissem Schaum fällt es zwischen den Felsen hinunter in einen türkisgrünen Pool.

Die Menschen, reihen sich vor dem Absperrgitter, um eine möglichst gute Fotoperspektive zu erhaschen. So auch wir.

Zurück im Camp entspannen wir uns am Ufer des Sees und leben in den Tag hinein. Später essen wir etwas Feines zu heimischem Bier, spielen Ping Pong und lesen in der Hängematte, bevor wir uns in unsere Schlafsäcke kuscheln.

Highlight des Tages

Obwohl wir normalerweise nicht viel von touristischen Hotspots halten, ist der Slap Savica ein Naturschauspiel, dass man nicht verpassen sollte bei einem Besuch am Bohinj See!

Tag 6 – Etappe 7/6 des Juliana Trails, 14 km

Heute haben wir keine Eile. Die Sonne durchdringt heute die Nebelwolke ein wenig früher und verspricht einen herrlichen Tag.

Erst um Mittag und erst nachdem wir nochmals geduscht haben, brechen wir auf.

Wir spazieren am ruhigeren Seeufer entlang, ohne Strasse, ohne Verkehr.

Im Dörfchen Stara Fužina (Althammer), wo wir nochmals einkaufen, nehmen wir den offiziellen Juliana Trail wieder auf.

Der Trail streift nämlich den See nur. Aber es wäre schade gewesen, hier nicht zwei Nächte Rast zu machen.

Entlang grüner Weiden, Bauerndörfern und spitzigen Hügeln wandern wir durch das flache Tal.

Wir wollen heute nicht zu weit. Denn bald wird der Weg wieder in kühle Höhen stechen. Und ausserdem sollte man nicht im Nationalpark wildcampen.

Deshalb schlagen wir unser Lager vor den Toren des Nationalparks auf; wieder irgendwo in einem Wäldchen am Rande des Trails.

Wir geniessen die Sonne und den Ausblick über die Berge und den See in der Ferne, ganz für uns alleine.

Morgen haben wir eine strenge Etappe vor uns. Das bedeutet, früh aus den Federn!

Highlight des Tages

Heute war der ganze Tag einfach schön angenehm, sonnig und trocken. Ausserdem verlief die Strecke, bis aufs Ende, ziemlich flach durch saftig grünes Land verziert mit steilen Felswänden.

Tag 7 – Etappe 6/5 des Juliana Trails, 25 km

Wir sind um 6 Uhr auf, da wir heute eine lange Strecke vor uns haben. Aber auch, um einen in der Nähe liegenden Aussichtspunkt früh zu erreichen und die aufgehende Sonne zu beobachten, wie sie das Tal tief unter uns erstrahlen lässt.

Und wir werden nicht enttäuscht. Der Anblick ist einfach grandios!

Ganze für uns dürfen wir diesen Ort im Stillen geniessen, Kaffee trinken und uns von den ersten Sonnenstrahlen erwärmen lassen.

Wir sehen weit übers Tal. Der Bohinj See liegt aber wieder einmal unter einer Nebelwolke. Naja, auch so mutet der Anblick an, was dazu führt, dass wir etwas länger als geplant hier verweilen.

Schliesslich machen wir uns aber doch auf und wandern durch hübsche, kleine Dörfer, über Kuhweiden und durch Mischwälder, von der Sonne begleitet bis auf etwa 1300m Höhe.

Die Grenzen zwischen Nationalpark und bewohntem Land ist uns nicht immer klar. Fest steht, dass das Gebiet, durch das wir gehen, bewirtschaftet wird. Davon zeugen die Viehweiden, der Holzschlag in den Wäldern und kleine Wohngebiete, bei denen wir nicht sicher sind, ob sie heutezutage nur noch als Ferienunterkünfte dienen.

So oder so, die Gegend ist bezaubernd. Hinter den Wälder und Weiden ragen die spitzen Berge des Triglav Massivs in den Himmel, wir wandern durch Moorlandschaften und, wer hätte es gedacht, wieder einmal finden wir ganz unerwartet ein Restaurant – die Muhbar.

Aber das grosse Highlight des Tages erwartet uns erst noch. Wir betreten es erst abends, als wir bereits 25 km in den Beinen haben.

Zunächst steigen wir den Pfad durch den Wald steil ab, wir folgen einem dünnen Grad, dann führt eine noch steilere Erdtreppe hinab in ein dunkles Loch.

Wir gehen mit offenen Mündern durch die grosse Höhle, dann weiter in eine riesige Schlucht hinein.

Wir klettern weiter die Steintreppen hoch, links und rechts schiessen senkrechte Felswände in die Höhe. Man könnte erwarten, dass es nur so wimmelt von Menschen einem solch prächtigen Ort. Aber wir sind die einzigen kleinen Personen mitten drin in einem Naturwunder.

Weiter oben wurde sogar eine hölzerne Galerie in die Felswand gebaut. Auf dieser gehe ich nun entlang, blicke auf Seraina in der Tiefe hinab und fühle mich wie der letzte Abenteurer.

Eine Metalltreppe führt mich durch einen engen Felsspalt. Dunkelheit umgibt mich. Ich taste mich weiter, bis mir plötzlich goldige Sonnenstrahlen entgegenschiessen. Ich trete hinaus aus der Höhle wie in eine andere Welt.

Vor mir schlängelt sich der Pfad weiter vorbei an dichten Farngewächsen und hohen Bäumen, bis er sich irgendwo im Wald verliert.

Ganz in der Nähe finden wir unseren letzten, wilden Schlafplatz im Wald. Bis nach Bled und somit dem Ende unserer Fernwanderung ist es nicht mehr weit.

Highlight des Tages

Das ist wohl ganz klar die Pokljuka Schlucht, die für mich ein Highlight der gesamten Tour ist.

Aber auch der Aussichtspunkt auf dem Vodnikov Razglednik am Anfang des Tages hatte es in sich.

Tag 8 – Etappe 5 des Juliana Trails, 14 km

Fix haben wir wieder zusammengepackt und sind unterwegs, durch die ersten Siedlungen vor Bled. Direkt am See liegt der Camping Bled. In diesem 5-Sterne-Zeltplatz wollen sie uns nicht, weil man mindestens 2 Nächte bleiben muss.

So machen wir uns auf Richtung Bled auf der anderen Seite des Sees.

Mit Scharen von anderen Touristen spazieren wir entlang des Ufers und fotografieren, was wir können.

Die Wallfahrskirche Maria Himmelfahrt auf der kleinen Insel mitten im See und die Burg von Bled im Hintergrund, die über der Stadt thront, sind berühmte Motive. Gib nur mal „Bled“ in der Suchmaschine ein und schau dir die Bilder an.

Auch die Fische am Ufer werden oft fotografiert. Nicht etwa weil sie besonders speziell sind, sondern weil das Wasser des Sees so grell türkis schimmert, dass es beinahe gespenstisch wirkt.

Ein paar Kilometer ausserhalb Bleds finden wir den River Camping Bled, der schön unter Föhren am Fluss liegt.

Dort treffen wir bereits zum dritten Mal auf den Belgier Dave, der mit seinem Hund Stella und einem alten zum Camper konvertierten Ex-Militärkrankenwagen Mercedes durch Slowenien kurvt. Jedes Mal witzeln wir, dass wir uns bestimmt wieder treffen; so am Bohinj See, dann hier in Bled und später sogar zum vierten Mal in der Millionenstadt Ljubljana.

Highlight des Tages

Die Aussichten auf den See, die Burg und die Kirche auf der Insel, aber auch das Gefühl unser vorerst endgültiges Ziel erreicht zu haben.

Es ist unsere letzte Nacht im Zelt. Bevor sie jedoch anbricht, flanieren wir zur Burg Bled und dinieren in einem empfehlenswerten, einheimischen Restaurant.

Ein wunderbarer Abschluss für eine wunderbare Reise zu Fuss.

Ich reflektiere und gerate ins Schwärmen. Wir waren niemals zuvor so langsam unterwegs. Im eigenen Auto oder ÖV ist es ein ganz anderes Gefühl von Reisen.

Zu Fuss bekamen wir jeden Tag Unmengen an Eindrücken und lernten die Gegenden und Landschaften unmittelbar um uns nahe kennen.

Jeden Kilometer mussten wir uns selbst erkämpfen. Viel Zeit, um alles rundherum und auch in einem drin wahrzunehmen, zu überdenken und abzuspeichern.

Von Jesenice über Kranjska Gora auf den Alpe Adria Trail, entlang der Soča bis nach Tolmin. Über den Berg zum Freilichtmuseum über den 1. Weltkrieg ein erstes Mal nach Italien. Andere Sprache, andere Sitten. Kreuz und quer über die Hügel und durch die Wälder, immer hin und her über die slowenisch-italienische Grenze, um Trieste herum bis nach Muggia, wo der erste Trail endete. Weiter nach Piran, ein paar Tage Urlaub in Kroatien am Meer und wieder zurück zum Triglav Nationalpark um mit dem Juliana Trail unsere Wanderung abzuschliessen. Dies alles in nur 5 Wochen.

5 Wochen in der Natur, vollbepackt mit Erlebnissen und neuen Erfahrungen. Manchmal fluchend, meist aber gut gelaunt haben wir unsere erste Fernwanderung mit Bravour gemeistert.

Wer’s noch nie gemacht hat, sollte unbedingt mal den Rucksack für ein paar Tage oder Wochen satteln und es für sich selber ausprobieren. Belohnt wird man allemal.

Für uns ist aber erstmal genug. Morgen nehmen wir den Zug nach Ljubljana, wo wir 3 Tage lang die Stadt erkunden wollen. Zurück in die Zivilisation mit all ihren Vorzügen und Lastern.

Juliana Trail Slowenien Fotofilm

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Übrigens, die Etappen 2 und 1 des Juliana Trails haben wir ganz am Anfang unserer Slowenien-Fernwanderung gemacht, bevor wir in Kranjska Gora auf die Route des Alpe Adria Trails abgebogen sind. Nachlesen kannst du das im Bericht:

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Unsere erste Fernwanderung

Simon — Thu, 29 Jul 2021 08:20:00 +0000

5 Wochen zu Fuss durch Europa

Heute geht’s los. Wie wir das so oft tun, fahren erstmal mit Freunden in den Urlaub. Zu viert haben wir eine Wohnung in Flims, Graubünden, gemietet, wo mir uns bis am 1. August einisten wollen.

Bis dahin haben wir noch Zeit, uns für unsere erste Destination zu entscheiden.

Das einzige, das bisher klar zu sein scheint, ist, das wir uns am Sonntag in den Zug setzen wollen, um unseren Startpunkt für die Fernwanderung zu erreichen.

Am besten, genug weit weg, um dem verregneten Schweizer Sommer zu entrinnen.

Slowenien würde uns schon sehr reizen…

Ja, wir werden sehen.

31.07.2021 – Flims

Das Zugticket ist im Sack. Flims nach Jesenice, Slowenien. Morgen um 8.21 Uhr nehmen wir den Bus nach Chur, dann den Zug nach Sargans und von dort weiter durch Österreich nach Slowenien. Nach Fahrplan kommen wir um 17.30 Uhr an. Das Wetter sieht eher unbeständig aus, auch im Osten. Trotzdem freuen wir uns auf eine wundervolle Zeit im Zelt und der Natur.

Nachfolgend ein paar Eindrücke aus Flims.

Ruhig gelegen mit toller Aussicht. Unser Airbnb in Flims

Schöne 12 km Tageswanderung über den Caumasee zur Aussichtsplatform Il Spir mit Capuns im Restaurant Conn. Anschliessend über den Crestasee und die Felsenbachschlucht zurück nach Flims.

Am smaragdgrünen Caumasee ist viel los

Sie wacht über uns Wanderer

Imposante Rheinschlucht

Il Spir - Aussichtsplatform über die Rheinschlucht

Seraina, Urs und Gaby

Die Felsenbachschlucht

Lies hier über unsere Vorbereitungswanderung von der Staffelegg bis zum Rheinfall in Schaffhausen:

Und hier findest du nun die Artikel über unsere Fernwanderung in Slowenien und Italien:

Fernwandern: Vorbereitung

Simon — Wed, 28 Jul 2021 07:27:30 +0000

Von der Staffelegg bis zum Rheinfall

Schon mal von den europäischen Fernwanderwegen gehört? Davon gibt es zwölf, E1 – E12, und sie alle führen über tausende von Kilometern kreuz und quer durch Europa.

Ich habe erst kürzlich von ihnen erfahren und wurde sofort vom Wunsch gepackt, loszuwandern.

Aber nicht so schnell, etwas Vorbereitung muss schon sein.

Um über Wochen und Monate nicht zuviel Gewicht auf dem Rücken mitzutragen, kauften Seraina und ich uns gleich mal ein neues Leichtzelt, gute Schlafsäcke und -matten und einige andere nützliche Utensilien.

Um die neue Ausrüstung zu testen, planten wir eine 3-tägige Wanderung übers Osterwochenende.

Meine Idee sah so aus: Von der Staffelegg loslaufen Richtung Osten auf dem Schweizer Jura-Höhenweg, Teil des E4, soweit wir eben kommen.

Der E4, Europäischer Fernwanderweg 4, beginnt in Tarifa in Spanien, dem südlichsten Punkt des Festlands Europa und führt durch 10 Länder und über 12’000 km bis nach Zypern.

„Auf der Staffelegg loswandern auf dem Weg nach Zypern“, das lasse mensch sich mal auf der Zunge vergehen.

Je näher der Tag des Aufbrechens kam, desto klarer wurde, dass wir etwas mehr Plan haben sollten. Denn wo sollten wir übernachten?

Wir suchten auf der Karte grüne Flecken heraus und gestalteten unsere ungefähre Route.

Und irgendwann, ich weiss nicht mehr wie, kamen wir auf die Idee, den Rheinfall in Schaffhausen als Zielpunkt zu setzen. Der war zwar nicht mehr auf dem E4, aber was solls.

Jedoch stellte sich die Frage: War das überhaupt machbar in 3 Tagen? Wir sollten es bald herausfinden.

Tag 1

Wir fuhren mit dem Postauto auf die Staffelegg, es war vollgestopft mit maskierten Wanderausflüglern, und stiegen an der Bushaltestelle „Staffelegg, Passhöhe“ mit einigen anderen aus.

Nicht vergessen, es war Ostern und – wie nicht oft in diesem Jahr – schönes Wetter.

Ich schoss ein Startfoto und liess die ersten Wanderer vorgehen. Gruppenwandern ist nicht so unseres.

Trotzdem trafen wir bald auf ein Paar, das ebenfalls von der Staffelegg startete.

Sie waren auf einer Tageswanderung nach Brugg. „Wohin solls denn bei euch gehen?“, wollten sie wissen. Ich zögerte keinen Augenblick und antwortete gut gelaunt: „Wir sind auf dem Weg nach Zypern.“ Wie die staunten!

Wir wanderten munter drauflos, vorbei an der gut besuchten Linde von Linn bis nach Brugg und weiter in den Wald hinein bis in die Nähe von Baden.

Hier wollten wir die erste Nacht rasten.

Zuhause auf dem Eppenberg. Seraina macht sich bereit für den Abmarsch.

Seraina am Tag der Abreise auf der Staffelegg

Von weiten sehen wir die Silhouette der gespenstischen Ruine Schenkenberg.

Seraina nimmt den Mund ganz schön voll, mit Bärlauch.

Die Schweiz im Frühling, überall spriesst der Bärlauch

Kunst im Wald, die wir alle bewundern dürfen

Von weiten sehen wir schon, dass wir nicht die einzigen sind an diesem beliebten Ausflugsort.

Die Linde von Linn

Bald in Brugg an der schönen, grünen Aare

Das wohl bekannteste Zeichen in der Schweiz, dem Wanderland schlechthin

Aaah, geschafft! Ja dann, prost! Irgendwo im Wald vor Baden.

Tag 2

Es war grau und kalt, als wir uns am nächsten Morgen aus dem Zelt wagten. Wir machten Kaffee, packten zusammen und zogen Richtung Baden los.

Von der Ruine Stein hatten wir eine grandiose Aussicht – auch auf das, was heute vor uns lag.

In der Altstadt war gerade Markt. Eine beissende Brise ging. Wir nutzten die Gelegenheit, in der Zivilisation zu sein und benutzten das schöne WC in einem grossen Kaufhaus, tranken noch einen Kaffee und überquerten dann schon bei Sonnenschein die Holzbrücke über die Limmat.

Die Wanderung über die Lägern, den steinigen Abschluss des Jura-Höhenwegs, war ein Gekraksel, aber eindrücklich.

Viele Feuerstellen und ein Meer aus Bärlauch säumten die Wälder; jedenfalls dort, wo es links und rechts nicht fast senkrecht nach unten ging.

Der Weg war beschwerlich, jeder Schritt musste behutsam gewählt werden. So konnten 10 km plötzlich ziemlich lange werden.

Dann endlich erreichten wir das Städtchen Regensberg, das mit seinen alten Türmen und Mauern einem Openair-Museum glich.

Hier weichten wir erstmals vom Fernwanderweg E4 ab und steuerten Richtung Norden dem Rhein zu.

Das Gewicht der 12 kg Rucksäcke setzte uns zu, vor allem nach stundenlangem Marschieren. Immerhin führten uns die Wege nun durch mehrheitlich flaches Gefielde, bis wir schliesslich in einem stillen Wald vor Glattfelden ein gemütliches Örtchen zum Übernachten fanden.

Uns erwartet ein eisiger Morgen, als wir bei der Ruine Stein vor Baden eintreffen.

Aber nach einem wärmenden Kaffee (und einem sauberen Klo im Kaufladen) sieht die Welt schon ganz anders aus.

Das Badener Altstädtchen

Von hier wird es für die nächsten Stunden felsig, anstrengend, spannend, spektakulär!

Die Lägere - östlichster Teil des Jura-Höhenwegs

Bärlauchsaison - Die Wälder präsentieren sich in wunderschönem Grün

Ein paar Blätter Bärlauch im Brot wirken geschmackliche Wunder

Viel ist nicht mehr übrig von der Burgruine Lägern

Wir haben den Höhenweg fast geschafft - in der Ferne winkt das malerische Dorf Regensberg

Im Altstädtchen Regensberg

Viele Kilometer später wieder nimmerwo im Wald. Auch diese Nacht kühlt es auf empfindeliche 0° C ab. Aber die Frisur hält. Und die Schlafsäcke sind auch gut.

Tag 3

Auch der letzte Tag hatte es in sich. Zwar war er nicht mehr so steil und felsig, aber mit über 30 km die längste Etappe.

Er entlöhnte uns jedoch mit wunderschönen Gegenden entlang des Rheins, die wir uns merken wollten. Tatsächlich kamen wir 2 Monate später wieder hierher, als es etwas wärmer war, um am Ufer des grün schimmernden Rheins zu campieren.

So spazierten wir anfangs entlang der Glatt, dann kletterten wir die steile Treppe zum Zufluss der Töss in den Rhein hinunter, überquerten schon mit müden Beinen die Thur, die ebenfalls im Rhein mündete, schnitten in Rheinau 4 km des Wegs ab, indem wir ein Stück durch Deutschland wanderten und stolperten am Ende die letzten Kilometer nach Schaffhausen.

Ach ja, den Rheinfall gab es auch noch zu bestaunen. Naja, in der freien Natur wäre er freilich imposanter, als hier zwischen all den Touristen, wo er mit allen Mitteln vermarktet wird. Aber nicht das ich jetzt sagen würde, er war ein Reinfall, der Rheinfall.

Trotzdem faszinierte uns die schöne Altstadt Schaffhausens mehr.

Die deliziöse Pizza von Mamma Rosa hatten wir uns redlich verdient. Wir verzehrten sie genüsslich unter der Kirche von St. Johann. Dann schlenderten wir gesättigt und zufrieden zum Bahnhof.

Am dritten Morgen erreichen wir die Mündung der Töss in den Rhein

Entlang der Ufer des Rheins

Buchberg auf der anderen Seite des Rheins, aber dennoch in der Schweiz

Die Thur auf dem Weg in den Rhein. Viele Familien nutzen die Wonne des Tages für ein Picknick am Fluss.

In Rheinau passieren wir die Grenze nach Deutschland, nicht 100% sicher, ob das corona-technisch erlaubt ist.

Der heilige Pascha schützt die Brücke - oder so.

Das erste Ziel ist erreicht. Der Rheinfall lacht in voller Pracht.

Ein paar Kilometer weiter betreten wir endlich die Altstatt von Schaffhausen. Es war mir gar nicht bewusst, wie schön die ist.

Unter der St. Johann Kirche schlemmen wir unsere Pizzen und sind stolz, unser Ziel - mit sehr müden Knochen - erreicht zu haben.

Abschliessend sei erwähnt, dass unser Equipment taugt. Die Schlafsäcke hielten die Kälte aus, das Zelt war zwar keinem Schauer ausgesetzt, aber hat unser Vertrauen. Plus minus 12 kg auf dem Buckel sollte auch auf längere Distanz ganz gut ertragbar sein. Ich glaube, wir sind für unsere mehrwöchige Wanderreise gewappnet.

Ein paar wenige Tage vor der Abreise, bleibt noch eine Frage: Wohin soll es nun gehen? In das schöne Ländchen Slowenien, das seit 14 Jahren auf meine Rückkehr wartet? In einen der vielen Ecken Österreichs oder sogar einmal quer durch? Oder doch nach Italien, wo nicht nur die Küche, sondern sicher auch das Wetter hält, was es verspricht?