Südamerika-Tour 2013-15

Städtereisen: Vom Amazonas nach Hause

Simon — Sat, 21 Feb 2015 18:33:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil IX

Iquitos - 2. Februar 2015

In der Regensaison taucht sie zwar spärlich auf, doch sobald die Sonne sich zeigt, wird es sofort unerträglich heiss. Um strömende Bäche zu schwitzen, muss man sich nicht einmal bewegen.

Heute ist es aber bedeckt und angenehm. Wir fahren mit einem Mototaxi hinaus zum Manati Rescue Center. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde. Unser Fahrer steuert uns zielgenau aus dem Stadtverkehr, während uns milde Luft die Haare zerzaust. In der Auffangsstation für Süsswasser-Seekühe angekommen, schreiben wir uns für die nächste Tour ein.

Max, der junge peruanische Führer, erklärt uns genau, warum die bis zu einer halben Tonne schweren Tiere geschützt werden müssen. Es ist immer wieder dasselbe im Amazonas: Wie andere Tieren des Dschungels werden Manatis gejagt, um sie zu verspeisen oder als Haustiere zu verkaufen. Ohne Rücksicht auf die immensen Verluste.

Dem Zentrum gelingt es mittlerweile, die Jagd einzudämmen, indem es das Volk über die Missstände informiert und bildet. Viele Seekühe wurden bereits erfolgreich geheilt und ausgewildert.

Auf der Tour dürfen wir die Jungtiere streicheln und sogar füttern. Ein mitreissendes Gefühl, ihre gummige Haut zu berühren und in ihre neugierigen Augen zu blicken. Und wie erfreulich zu wissen, dass es auch hier Menschen gibt, die eine Änderung im Umgang mit Tieren bewirken wollen.

Auf dem Rückweg in die Stadt sitzen wir in einem farbigen Regional-Bus ohne Fenster und lauter Musik. Eine dunkle Sturmfront nähert sich uns rasch und bald prasseln dicke Tropfen auf den Bus runter. Schnell ahmen wir die Locals nach und schieben die in der Buswand versteckten Fenster hoch. Ein Wasserfall ergiesst sich über Iquitos.

Hoffentlich kommen wir noch nicht gleich an, sonst müssen wir zum Hostel zurück schwimmen! Bäche fliessen den Strassenrändern entlang.
Ich schaue aus dem Fenster, fasziniert von dieser Stadt mitten im Regenwald, dieser so ganz anderen Welt und wundere mich, wann wir sie wohl wieder sehen werden.

Lima - 4. Februar 2015

Soweit ist es ein gelungener Tag. Wir haben den Artesanenmarkt gefunden und letzte Geschenke für Zuhause gekauft. Die übriggebliebenen Soles haben wir auch bereits gegen Euros eingetauscht. Jetzt müssen wir bloss morgen in der Früh ein Taxi zum Flughafen erwischen.

Gar nicht so einfach, müssen wir feststellen. Die offiziellen Taxis in der Altstadt sind zwar billig, haben jedoch keine Erlaubnis zum Flughafen zu fahren. Wir fragen eines nach dem anderen, aber keines will uns mitnehmen.

Mist! Jetzt müssen wir ein offizielles bestellen, das doppelt so teuer ist. Das wird ernstlich knapp mit den wenigen Soles, die wir noch haben.
Nun gut, verzichten wir eben auf ein letztes, gutes Abendessen. Doch kein Cui.

Ich schlafe schlecht, hoffe unentwegt, dass unser Taxi rechtzeitig vor der Tür stehen wird.
Um sechs Uhr stehen wir mit Sack und Pack vor dem Hotel auf der noch leeren Strasse. Das erste Auto, das sich uns nähert, ist ein Taxi.

„Aeropuerto? Klar, steigt ein.“
Er nennt uns seinen Spottpreis. Wir zögern nur kurz – das ist nicht unser Taxi, kann man dem trauen? – und steigen ein. Kurz darauf kommen wir am Flughafen an; viel zu früh.
Und wozu haben wir uns gestern und die ganze Nacht all die Sorgen gemacht? Manchmal sollte man einfach weniger fragen, dafür mehr vertrauen. Wie leicht ich das vergessen kann.

Bogotá - 5. Februar 2015

Wir haben ungefähr sechs Stunden. Nach der Landung eilen wir auf den Bus in die Stadt, wo wir Mauricio einen letzten Besuch vor unserer Abreise aus Südamerika abstatten möchten.

Er freut sich riesig, uns nochmals zu sehen, obwohl er sehr mit seiner Arbeit beschäftigt ist und mehreren Skype-Konferenzen beiwohnen muss. Hin und wieder klickt er sich aus und wir können ein wenig plaudern.

Dann ruft auch schon Nat an. Kaum zu glauben: unser australischer Landnachbar aus Palomino ist gerade erst heute Morgen von der Küste in Bogotá angekommen, was uns die Chance gibt, mit ihm etwas trinken zu gehen.

Es ist nur ein kurzer Stop-over auf unserem Weg von Lima nach Barcelona. Dennoch nützen wir ihn bis in die letzte Minute aus.

Gerade noch brachte uns Nat mit Nachrichten aus Palomino auf den neusten Stand und Mauricio teilte uns seine und Vivis Absichten, bald ein Jahr nach Paris zu fahren, mit und schon sitzen wir wieder im Flugzeug. Zehneinhalb Stunden nach Barcelona.

Barcelona - 11. Februar 2015

Wir stehen zwischen Menschen aus aller Welt vor dem Eingang der eigenartigsten Kathedrale, die mir je zu Gesicht gekommen ist.
Wie fast alle hier tragen wir Kopfhörer und konzentrieren uns auf die Stimme auf Band, die uns von einer zur nächsten Stelle führt.

Mit offenem Mund betreten wir die Sagrada Familia, Barcelonas Wahrzeichen. Die Sonne schickt ihre Strahlen durch die bunten Kirchenfenster. Das Spiel der Farben im Innern ist bezaubernd. Auf der einen Seite brennt es in Rottönen wie Feuer, auf der anderen hört man beinahe das blaue Wasser rauschen.

Das Farbenmeer umschliesst gewaltige Säulen, die weit in die Höhe ragen, so gemeisselt, dass sie riesigen Bäumen gleichen. Man wähnt sich in einem abstrakten Wald. Alle Formen und Strukturen wurden aus der Natur entnommen.

Aus Lautsprechern ertönt sanfter Kirchengesang. Gebannt stehe ich im mächtigen Hauptschiff der Kathedrale und versuche, alle Eindrücke in mich aufzunehmen: Farben, Klang, Formen und Strukturen vereinigen sich zu einem einzigen Ganzen; einem Gefühl, das meinen Körper zum Vibrieren bringt. Die Haare stehen mir zu Berge. Was für ein Meisterwerk!

Damit hat sich ein Mensch auf ganz aussergewöhnliche Weise verewigt. Ein Werk, das weit aus der Vergangenheit bis hinein in unsere moderne Zeit reicht.
Kaum zu fassen, dass Gaudi seine Kathedrale vor über 125 Jahre zu bauen begann und sie noch immer nicht fertiggestellt ist.

Wäre es nicht interessant, Barcelona zu jener Zeit zu besuchen? So viel Geschichte. Ich hab’s: Ich wünsche mir eine Zeitreise auf den nächsten Geburtstag!

Paris - 16. Februar 2015

Am Gare de Lyon sichern wir die Billete für unsere letzte Reise – zurück in die Schweiz – und spazieren danach los.

Die kalte Pariser Luft weht mir ins Gesicht; ich fröstle. Schliesslich stehen wir vor dem Eingang zu einem der wohl touristischsten Friedhöfen der Erde: Père Lachaise. Seit den 70er Jahren besuchen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern Jim Morrisons Grab.

Zu meinem Erstaunen stehen wir fast alleine davor, als wir es im unentwirrbaren Labyrinth aus Wegen und Gräbern endlich finden. Wir nehmen uns einen Moment und blicken auf das einfache Grab, das ein Foto und ein paar verwelkte Blumen schmücken. Davor steht eine Schranke, um die Besucher auf Distanz zu halten. Zu viele schon erlaubten sich, ein Stück des Grabsteins als Souvenir mit nach Hause zu nehmen.

Aber der Père Lachaise ist auch ohne den Doors-Frontmann ein Besuch wert. Ohne Ziel, ohne Hast spazieren wir weiter, biegen mal links in einen schmalen Pfad ein, steigen dann rechts eine steinerne, alte Treppe hoch. Manchmal entlang an gewaltigen Mausoleen von alten, wohlhabenden Familien, manchmal vorbei an von Moos überwachsenen, halb eingefallen Gräbern.

Wir lesen viele jüdische Namen, daneben der Davidsstern, französische, doch auch deutsche, englische und einige chinesische.
Der Friedhof ist eine Stadt aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt.
Zurück im diesseitigen Paris bläst eine frische Brise. Im Gegensatz zum sonnigen Barcelona ist hier der Winter durchaus spürbar.

Entlang an langen Avenues, durch enge Gassen, vorbei an dutzenden Cafés und Läden bahnen wir uns einen Weg quer durch die Stadt. Wir passieren la Place de la République, wo noch immer Blumen und Gedenksprüche die Statue auf dem Platz schmücken und an die Opfer des Attentats auf Charlie erinnern. „Nous sommes Charlie“, lautet die Pariser Solidarität.

Ein paar Stunden später erreichen wir le Palais de Tokyo. Es ist bereits dunkel geworden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Seine leuchtet der Eiffelturm in den Himmel.
Hier treffen wir uns mit Serainas Onkel Hugo, bei dem wir uns für eine Woche einquartiert haben. Er ist Künstler und lädt uns zu einer Vernissage ein. Der Titel der Ausstellung mutet an: „Am Rande der Welten.“

Im Palais de Tokyo finden französische wie auch internationale Künstler eine Plattform, um ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Was mich betrifft, verlangt mir Kunst meistens zu viel ab. Vielleicht verstehe ich sie einfach nicht.

Doch dann gibt es hin und wieder Momente, in denen mich Menschen schlicht faszinieren. Das eine ist, eine Idee zu haben. Sie zu sehen, zu formen. Eine ganz andere Sache, sie auf so geniale, persönliche Weise umzusetzen.
Heisst es nicht, dass jeder von uns ein Künstler ist? Oder sein kann, wenn er/sie sich auf seine/ihre Kreativität einlässt?

Mehr noch als die Kunstwerke auf dieser Vernissage wundere ich mich über die anwesenden Gäste und Künstler. Zwischendurch stechen zwar Leute heraus, die wie stereotypische Maler (Beret, Ziegenbart, langer Mantel, Künstler-Ausstrahlung) oder wie eine sich alles leisten könnende Gräfin wirken.

Die meisten aber sind junge Leute, oder jung gebliebene, die ganz alltäglich aussehen. Vielleicht sind viele davon Studenten und Kunst Interessierte. Sicher befinden sich darunter auch Künstler mit unterschiedlichen Bekanntheitsgraden. Trotzdem heben sich die einen nicht von den andern ab.

So oft habe ich mich schon über die Menschheit gefragt und beklagt, wie sie sich und ihren Planeten behandelt; so, dass es nur zu einem Ende führen kann.
Wenn ich es aber recht bedenke, geben mir findige Köpfe, kreatives Denken, inspirierte Geister grössere Rätsel auf.

Rätsel jedoch, die zu lösen ich mich nicht gezwungen fühle. Viel mehr möchte ich das Bild, die Skulptur, den Text oder einfach nur den Schaffer des Werks bewundern und mich inspirieren lassen. In der Hoffnung, dass ein kleiner Funken Schöpferkraft auf mich überspringt.

Fin

(In diesem Beitrag fehlen noch einige Bilder. Wenn ich sie wieder finde, reiche ich sie bald nach)

Südamerika-Tour 2013-15

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Durch die Atacama und Uyuni

Simon — Fri, 02 Jan 2015 07:03:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil VIII

Innert zwei Wochen reisten wir im Eiltempo mehrere tausend Kilometer von Geoffs Kabine bis nach Chile, wo wir nun endlich richtig rasten dürfen. Mehrere Flüge und Nachtbusse brachten unsere innere Uhr in Rage, unsere Körper zum Aufruhr.
Wohl wissend, dass ein Aufstand kurz bevorstand, zwangen wir uns weiter und weiter in den Süden, um früh genug in San Pedro de Atacama anzukommen und so Seele und Körper eine Verschnaufpause zu verschaffen.

Und was für eine Wonne, jetzt an der Sonne zu sitzen, unter stahlblauem Himmel, einem herrlichen, europäischen Sommertag nicht unähnlich, den Wind an der Haut zu spüren in einer grünen Oase, umrundet von rotbraunem Wüstensand, hier am Rande der Atacama.

Langer Weg nach Peru

In den zwei Monaten in Kalifornien, in denen wir Geoffs Kabine und die Redwoods manchmal tagelang nicht verliessen, haben wir das Gefühl „ridgy“ kennenlernen dürfen. Von „ridgy“ (von Ridge, also Berg- oder Hügelkette) spricht man, wenn man zu viel Zeit allein im Wald, oder eben auf seinem Hügel, verbracht hat und deshalb beim Verlassen seines sicheren Zuhauses eine mulmige Verstimmung in der Magengegend verspürt.
Nicht nur darum freuen wir uns, unsere Sachen wieder einmal zusammenzupacken und zu verreisen. Dennoch, der Gegensatz hätte nicht gleich so krass sein müssen. Aber so hat er sich eben ergeben.

Zunächst fährt uns Geoff nach San Francisco, wo wir uns von ihm verabschieden und versprechen, uns bald wieder zu sehen. Am nächsten Tag kommen wir nach einer achtstündigen Busfahrt in Los Angeles an. Einen Tag lang haben wir Zeit, den hippen – ich mag das Wort überhaupt nicht, aber wenn es irgendwo hinpasst, dann hier – Stadtteil Santa Monica zu besichtigen. Wir sind uns beide einig: Wenn möglich, sind wir das letzte Mal hier.

Dann endlich geht unser Flug nach Lima. Der Trip ist eine Qual. Er war billig und deswegen jetten wir quer durch die Staaten, steigen zweimal um und kommen erst 24 Stunden später in Peru an. Erledigt schmeissen wir uns ins Hotelbett.

Wir haben nicht viel Zeit. In zwei Wochen sind wir mit Serainas Eltern in San Pedro, Chile, verabredet, 2000 Kilometer südlich von hier. Und wir wollen nicht fliegen. Im Gegenteil, wir planen einen Umweg über Bolivien, um uns ein Bild von dem Land zu verschaffen, durch das wir Esther und Roland führen wollen.

In den zwei Tagen in Lima bekommen wir nur einen kurzen Einblick in die Stadt. Mir zu gross, grau und chaotisch, aber Seraina fühlt sich wohl.
Kurz vor unserer Abreise sind wir bei Henry und seinen Eltern zum Mittagessen eingeladen. Ihn haben wir vor über einem Jahr in San Gil, Kolumbien, kennengelernt. Obwohl wir ihn nur flüchtig kennen, fühlen wir uns bei ihm herzlich willkommen. Schade, müssen wir schon weiter.

Farbenpracht in Cusco

Achtzehn lange Stunden im Bus werden uns prophezeit. Aber erst 25 Stunden später kommen wir auf 3400 Metern über Meer in Cusco an. Erschöpft entschliessen wir, hier ein paar Tage zu rasten.

Trotz unangenehmen Kopfschmerzen, verursacht durch den zu schnellen Höhenanstieg, gefällt uns die Stadt wirklich gut. Die meisten, wenn nicht alle (andern), Besucher des UNESCO-Welterbe kommen hierhin, um den berühmten Machu Picchu zu bestaunen.

Wir nicht. Uns ist die Ein- bis Zweitages-Tour momentan zu teuer. Vor allem aber wollen wir hier eine kleine Reisepause einlegen. Wer uns fragt, ob wir gingen, belügen wir, Schimpf und Schande befürchtend.

Wir begnügen uns damit, durch die schönen Gassen der Altstadt zu schlendern, auf den farbenprächtigen Märkten interessante Gerichte zu kosten und natürlich die vielen Indigenen mit ihren runzligen Gesichtern, bunten Kleidern und langen, schwarzen Zöpfen zu bewundern.

Titicaca - La Paz - Atacama

Einige Tage später steigen wir in den nächsten Nachtbus, der uns nach Copacabana am Titicaca-See in Bolivien bringt. Der höchstgelegene, befahrbare See der Welt und die Landschaft rundherum ist schön. Aber weniger, als ich mir erhofft habe. Die kleine Stadt besteht fast nur aus Hotels, Tour-Büros und Restaurants.

Wir wollen keine Tour zur Isla del Sol, der Legende nach der Ursprungsort der Inkas, oder zu den Floating Islands, den von der indigenen Bevölkerung, den Urus, aus Schilf handgemachten Inseln auf dem See, machen. Zu touristisch. Zu abgestanden.

Stattdessen geht die Reise am nächsten Tag weiter. Auf der dreistündigen Busfahrt nach La Paz wünschten wir uns einen eigenen fahrbaren Untersatz. Um anzuhalten. Zu fotografieren. Zu sehen und staunen. Immer wieder tritt der riesige Titicaca-See in blauen, manchmal karibisch grünen Farbtönen zwischen den kargen Bergen hervor.

Der Anblick während der Einfahrt in die Grossstadt erschüttert mich. Alles in dieser Gegend ist aus billigen, rostroten Backsteinen erbaut. Erst als wir ins Zentrum hinab in einen gewaltigen Talkessel ruckeln, wird La Paz interessant. Von hier, einem nördlichen Stadtteil, kann man über die ganze restliche Stadt blicken. In der Ferne türmt sich der schneebedeckte, 6500 Meter hohe Illimani auf.

Zwei Tage lang spazieren wir durch den touristischen Kern von La Paz. Es gilt dasselbe wie in Cusco: Hierher müsste man mal mit einem leeren Rucksack und vollem Geldbeutel kommen. Ponchos, Jacken, Pullis, Socken, Hosen, Kappen und Handschuhe in allen Farben und Mustern, meist aus Lama- oder Alpacawolle… Hier findet man die schönsten Winterkleider.

Nach insgesamt drei Tagen in Bolivien fahren wir weiter Richtung chilenische Grenze. So hässlich, kahl und Baustellen überlastet wie der erste Teil, von der Fahrt ist – von La Paz nach Oruro –, so märchenhaft schön ist die Strecke an die Grenze. Wiederum zu schade, dass wir nicht anhalten können. Die mondartige Wüstenlandschaft, seine Salzpfannen und die Steppen, auf denen unzählige Lamas und Schafe weiden, fordern uns dazu auf. Der Busfahrer jedoch nimmt seinen Zeitplan ernst.

23 Stunden im Bus später fahren wir in die Oase San Pedro de Atacama ein. Wir haben unser Etappenziel erreicht; zwei Wochen nachdem wir Kalifornien verlassen haben, fünf Tage vor Ankunft von Serainas Eltern.

In diesen Tagen werden wir ausspannen, keine Wecker stellen, in die Sterne gucken und die Wärme in diesem kleinen Wüstendörfchen aufsaugen. Bald genug geht es von neuem los, durch die salzverkrusteten Flächen der Atacama und Uyuni, zurück in die kühlen Höhen der Altiplanos von Bolivien. Diesmal jedoch in Belgeitung der (Schwieger-)Eltern.

Atacama - Uyuni - Cochabamba - La Paz - Iquique

Mit Esther und Roland, die wir in San Pedro in Chile empfingen, erkundeten wir per privaten Tour zuerst die Atacama-Wüste und dann die vielen verschieden farbigen Lagunen im Altiplano von Bolivien. Danach ging es von teilweise über 4500m.ü.M hinab nach Uyuni, wo wir den grössten Salzsee der Welt überquerten.

In Uyuni, einem kleinen Wüstenstädtchen, das vom Salz und Lithium des Salzsees lebt, nahmen wir den Bus über Potosí nach Sucre, der weissen Stadt. Sucre teilt sich mit La Paz den Namen Hauptstadt von Bolivien. Es ist eine hübsche Stadt, in der man bei warmen Klima in Parks oder Cafés sitzen und den Menschen zu schauen kann. Ausser man muss sich wie Simon gerade die Weisheitszähne ziehen, was ja für die meisten nicht gerade der angenehmste Zeitvertrieb darstellt.

Auf dem Weg von Chile nach Bolivien

Wüstenhotel auf der Tour

???

Traditonelle Gräber

Die grösste Salzwüste

Markt in Sucre

Danach wollten wir zusammen etwas Dschungel erleben und fuhren über Cochabamba (eine laaaange, rucklige Nachtbusfahrt) von etwa 2700m auf 300m runter nach Villa Tunari, wo wir eine Wildtier-Auffangsstation besuchten. Die schwül-heissen Temperaturen hielten wir jedoch nicht lange aus.

Spinnenaffe

Villa Tunari

Am nächsten Tag waren wir bereits zurück in Cochabamba, woher wir später einen Bus nach La Paz bestiegen. Eine weitere Fahrt durch das karge Hochland Boliviens, auf kurvigen Strassen vorbei an am Wegesrand bettelnden Kindern, zahllosen Scherbenhaufen und Kreuzen, die von tödlichen Unfällen zeugen, und faszinierenden, weiten Flächen auf mehr als 4000m Höhe.

La Paz hat uns allen ziemlich gut gefallen. Gutes Essen, die farbigen Märkte, der Ausflug zu den Tiwanaku-Ruinen…

Damit wir nicht nochmals 15 Stunden im Bus sitzen mussten, entschieden wir uns, von La Paz nach Iquique, unserer letzten gemeinsamen Destination, zu fliegen. Zurück in Chile genossen wir die Tage am Strand, bis schliesslich Roland und Esther sich von uns verabschiedeten und sich auf den Rückweg in die Schweiz machten.

Weiter nach Peru

Wir hingegen reisten am selben Tag nach Peru hinauf, wo die Preise viel erträglicher sind als in Chile. Weihnachten verbrachten wir in Arequipa, das von malerischen Vulkanen im Hintergrund geschmückt wird.

Langsam reisen wir nun nach Lima hoch. Ein vorerst letztes Mal verbringen wir ein paar Tage am Strand, wo sie an Silvester auch hier im kleinen Chala riesigen Lärm produzierten.

Südamerika-Tour 2013-15

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Side-Trip USA

Simon — Sat, 29 Nov 2014 17:53:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil VII

Amerika

Wir haben genug. Die Schnauze voll. Die Latinos satt. Wir brauchen eine Auszeit – wir gehen nach Amerika!
Nein, so schlimm ist es also nicht, aber einen Abstecher in die Staaten machen wir trotzdem. Da wir Las Vegas kennen, fliegen wir nach Vegas, kaufen uns – wie schon mal – ein Auto und fahren damit nach Kalifornien.

Sequoia Nationalpark is amazing! Die uralten, dicken Bäume lassen uns zu Zwergen schrumpfen. Kaum vorstellbar, wenn man nicht direkt unter ihnen steht!
Jetzt – nachdem wir uns nach knappen zwei Wochen ans amerikanische Leben gewöhnt haben, freuen wir uns schon wieder auf die lateinamerikanischen Länder.

Aber diese Vorfreude darf sich gerne noch eine Weile hinziehen. Vorerst cruisen wir mit unserem Ford Escort durch Kalifornien – immer mit einem Auge auf der Meilenanzeige. Denn alle 150 Meilen müssen wir wieder für zwanzig Dollar tanken gehen. Mehr geht nicht, da der Tank, würden wir ihn mehr als zu einem Viertel füllen, leckt. Irgendwoher kommt uns dieses Problem mit dem Tank bekannt vor… Herausgefunden haben wir es noch am selben Tag des Autokaufs.

Tank ersetzen? Ja, wenn wir mal einem Occasionstank für einen 1993 Ford Escort über den Weg laufen. Vorerst soll ein Fünf-Gallonen-Kanister als Reserve ausreichen.

Las Vegas, wie es leibt und lebt!

Street Art Las Vegas

Von Redwoods und Hot Springs

Vor vier Jahren haben wir ihn das erste Mal hier im Anderson Valley besucht. Heute lebt Geoff noch immer – oder besser: wieder – hier. Und zwar in einem heimeligen, kleinen Kabinchen unter dicken Redwood-Bäumen. Ständig seine Gitarrenspielkünste verbessernd, lernt er mittlerweile bei einem Meister mit erstaunlichen 50 Jahren Erfahrung, Gitarren und Saiteninstrumente herzustellen. Eine komplizierte Arbeit, die viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert.

Mit uns zieht Geoff durch die nähere Umgebung. Wir lernen neue Leute kennen und besuchen einige der unzähligen Naturwunder in der Gegend.

An meinem Geburtstag hat sich Geoff etwas Besonderes ausgedacht. Wir wandern fünf Stunden lang den Garcia River hoch, den wir viele Mal überqueren müssen. Oft ist die Umgebung nahe des Pazifiks in dichte Nebelschwaden gehüllt. Heute aber erfreut uns ein dunkelblauer Himmel. Die Sonne steht im Herbst jedoch schon ziemlich steil am Himmel und versteckt sich gerne hinter den hohen Bäumen.

Macht nichts, denn kalt wird uns an unserem Ziel bestimmt nicht, obwohl die Nächte deutlich frischer werden. Wir befinden uns an einem magischen Ort. Vor hundert Jahren wurde hier ein Resort betrieben. Kaum zu glauben, so unzugänglich, wie das Gelände ist.

Das Resort ist heute längst vergessen. Die Hot Springs sind jedoch zu unserem Vergnügen geblieben. Keine Menschenseele ist heute Abend hier. Wir haben sie ganz für uns. Von der kühlen Luft und dem kalten Wasser des Garcia Rivers erfrischt, tauche ich – mich langsam an die drastische Temperaturveränderung gewöhnend – in einen der natürlichen, mit dampfendem Wasser gefüllten Pools. Aaaaahhh – wahrlich eine Wohltat! In diesem Moment sind alle Probleme der Welt vergessen. Nur eine Sorge habe ich: Hier drin besser nicht einschlafen!

Gedankenspiralen

Wenig später weckt mich Geoff aus meiner Gedankenspirale. Wir unterhalten uns über gute alte Zeiten, als wir uns vor acht Jahren in Neuseeland kennenlernten, über die Reise mit Freunden im Auto durch Europa bis nach Marokko, die gemeinsame Zeit in Berlin, London und Irland, den See um die Insel Ometepe in Nicaragua.

Ich bin seit fast zehn Jahren unterwegs – mit zahlreichen Zwischenstopps zu Hause in der Schweiz – manchmal nicht ganz schlüssig darüber, wonach ich suche, ob ich nur nichts Besseres zu tun habe, wohin diese Reiserei eigentlich führen soll.

Anfangs war es vor allem der Spass am Reisen, Neues und Unbekannte kennenlernen und endlich einfach machen und lassen zu können, was ich will, das mich zu diesem Lebensstil anspornte.

Jetzt, einunddreissig Jahre alt, wo so viele Leben an einem Scheidepunkt anlangen, klopfe ich mir selber auf die Schultern. Ich bin froh, habe ich diesen Weg von all den möglichen gewählt. Auch heute macht mir Reisen noch Spass. Es steht vielleicht nicht mehr so im Vordergrund wie früher. Reisen kann anstrengend und ermüdend sein, immer wieder neue Länder bereisen, ist irgendwann auch nicht mehr so neu, und mehr und mehr fallen mir die Ähnlichkeiten der Menschen und Völker auf unserem kleinen Planeten auf.

Die mächtigsten Bäume der Welt

Dennoch: Meine Reise – mein Leben – ist noch lange nicht zu Ende. Ich weiss, ich befinde mich noch immer auf einer Suche. Aber auch diese ist nicht mehr so wichtig. Das Wissen und besonders das Akzeptieren können, das alles zu seiner Zeit geschieht, hilft mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Mich in meinem Leben wohl zu fühlen, den Menschen in meinem Umfeld dieses Wohlsein weiterzugeben, zu helfen, zu lernen und zu lehren.

Klingt bald wie esoterischer Kitsch aus dem Selbst-Hilfe-Ecken einer Bücherei. Doch ich glaube, würden mehr Menschen diese Gedanken leben, wären wir alle glücklicher.

Nach einer langen Weile öffne ich die Augen wieder, sehe wie Seraina in ihrem heissen Pool träumt und sich Geoff mit einem lautstarken „Wuhuhuhu!“ im Fluss abkühlt, und ich lächle. Alles ist gut. Könnte ich diesen Moment doch nur mit mehr Leuten teilen! Aber nein, doch lieber nicht, dann wäre es hier zu voll. Zu dritt – perfekt!
Alles ist genauso, wie es sein soll.

Leben im Anderson Valley

Die allermeiste unserer Zeit in Kalifornien verbrachten wir im Anderson Valley. Um es kurz zu umschreiben: Die Welt könnte untergehen, im Anderson Valley würde es niemand merken.

Nur durchs Radio vernimmt man täglich vom strauchelnden Obama und seinen Politikern von der Aussenwelt. „War on Isis, war on Ebola… war on the entire world. Weisst du, deswegen liebe ich es, hier draussen zu leben. Hier lassen sie dich in Ruhe und du kannst dich um die Dinge sorgen, die dir wichtig sind“, erklärt mir Geoff.

Die Menschen hier im Tal, das von einer Bergkette, einer sogenannten „Ridge“, vom pazifischen Ozean getrennt wird, weshalb hier ein ganz eigenes, meist trockenes Klima herrscht, kennen sich untereinander fast alle, entweder persönlich oder um ein paar Ecken und Kanten. Wie eine einzige grosse Familie lebt man hier zusammen, eine Kommune, die sich um seine Mitmenschen kümmert. Wir erleben hier Geschichten, die uns an wahre – wie heisst das Wort nochmal? – Nächstenliebe glauben lassen.

Einer unserer guten Freunde, dessen Familie schon seit Generationen im Tal lebt, hatte letzten Frühling einen bösen Arbeitsunfall, bei dem er sich einen komplizierten Kiefer- und Schädelbruch zuzog. Operationen sind besonders in den Staaten eine kaum bezahlbare Angelegenheit. Und wir alle wissen über den Zustand der Gesundheitsvorsorge in den USA Bescheid – „Health-Care“ ist hier ein ziemlich luftiger Begriff.

Deshalb startete seine Freundin übers Lokalradio eine Spendenaktion, mit der sie mehrere zehntausend Dollar sammelte, um sein Gesicht zu flicken. Heute fehlen ihm zwar immer noch viele Zähne, aber lachen kann er trotzdem wieder.

Der plötzliche Tod einer allseits beliebten Person im Anderson Valley und guten Freundin von Geoff – und auch von uns – drückt die Stimmung. Obwohl traurig kommen die Menschen nach der Beisetzung zusammen, es müssen mehr als hundert Leute sein, wie wir später erfahren, um ihr Leben zu feiern.

Die meisten Leute hier leben eher einfach – die reichen Weinbauern einmal ausgenommen. Obwohl viele nur wenig Geld haben, kann man sich ein zufriedenes Leben leisten. Manchmal tauscht man Arbeit gegen andere Leistungen, wie Miete, Essen, Yogastunden. Man bestellt seinen eigenen Gemüsegarten. Kleine Summen von Geld zirkulieren oft nur im Tal. Man hilft sich gegenseitig aus.

Das ökologische Bewusstsein ist ziemlich gross. Zum Beispiel sieht man in Nord-Kalifornien kaum noch Plastiktüten – ganz im Gegensatz zu Lateinamerika, das aus Plastik zu bestehen scheint –, organisches Essen ist immer und überall zu finden, man produziert mit Solarzellen seinen Bedarf an Elektrizität, usw.

Nur eines bleibt paradox: Noch immer lieben die Amerikaner ihre grossen Autos, der Sprit ist billiger als in beinahe jedem anderen Land, das öffentliche Verkehrsnetz ist spärlich und die Distanzen, die man fast täglich fährt, sind lang.

Halloween in California

Trotzdem bin ich beeindruckt vom hier erlebten Gemeinschaftssinn und Gefühl der Zusammengehörigkeit, die ich als junges, schweizer Individuum kaum noch kenne. Ja, die Amis haben auch ihre guten Seiten.

Südamerika-Tour 2013-15

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In der Hängematte auf dem Amazonas

Simon — Mon, 01 Sep 2014 21:33:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil VI

Im Hängemattenschiff von Iquitos nach Leticia

Um zwei Uhr nachmittags sind wir am Hafen von Iquitos und ergattern uns einen idealen Platz auf der Fähre, um unsere Hängematten aufzuhängen. Den restlichen Tag verbringen wir damit, den Menschen zuzuschauen. Passagiere, die sich für die Reise einrichten, Verkäufer, die von Hängematten bis Mandarinen alles Mögliche verkaufen, die Schiffscrew.

Als es eindunkelt, liegen wir immer noch im Hafen. Es scheint alles an Bord zu sein, neben Menschen werden allerlei Baumaterial, Wasser und andere Getränke transportiert, die in irgendwelche Dorfgemeinden am Amazonas geliefert werden. Wir wissen nicht, worauf noch gewartet wird.

Um elf Uhr nachts sind wir endlich unterwegs, zwei Nächte, eineinhalb Tage lang. Ich schlafe recht gut in meiner Hängematte. Die Zeit vergeht schnell. Wir verbringen sie mit lesen, Musik hören, Gesprächen, während wir gemächlich den Amazonas hinuntergleiten.

Ab und zu halten wir in einem Dorf, manchmal könnte man es fast Stadt nennen, draussen im Nirgendwo, laden auf und ab und machen uns wieder auf den Weg.

Manchmal regnet es in Strömen, oft scheint die Sonne. Wir beobachten graue und rosa Flussdelfine beim Spielen, essen Reis mit Fleisch – zwei kleine Gerichte sind im Fahrtpreis enthalten – warten, schauen, sind.
Mittags des zweiten Tages kommen wir in Santa Rosa, Peru, an. Ich schaue auf die andere Seite des breiten Flusses. Da drüben befindet sich Tabatinga, Brasilien. Daneben unser Ziel: Leticia, Kolumbien.

El Yacuruna - eine Erzählung (Zum Lesen hier klicken)

Der Mensch sieht, hört, spürt. Er sammelt viele Erfahrungen in seinem Leben. Erzählungen entstehen, meist sind sie schaurig, doch auch schöne und hoffnungsvolle existieren. Sie werden weitergegeben von Generation zu Generation. Was einstmals der Grossmutter erzählt wurde von deren Vorfahren, wird heute wiederum an die Jüngsten weitergegeben. Sie dienen als Wurzel, Rat und Hilfe für das zukünftige Leben jedes Einzelnen. Doch Erzählungen haben es schwer im heutigen modernen Zeitalter, wo alles logisch sein soll und bewiesen werden muss. Was einst tief geglaubt und gelebt wurde, wird nun beurteilt und somit meist auch verurteilt.

In Peru, besonders in den dichten Wäldern des Amazonas, findet man immer noch etliche Sagen und mystische Gestalten. Viele Gemeinschaften liegen Stunden entfernt von der modernen Welt. Sie sind tief verankert in ihrer Kultur, dem Wissen fürs Überleben und den Sagen, die ihnen den Weg weisen. Von dort kamen die Menschen einst, taten sich zusammen und bildeten die ersten Dörfer, bald die Städte. Padre Cocha ist gerade mal 95 Jahre alt und zählt an die 3000 Menschen. Wir wohnten einen Monat in diesem Dorf und arbeiteten mit Einheimischen zusammen. So geschah es, dass wir Volontäre bald auch auf das Thema der Mythologien zu sprechen kamen. Wir wollten mehr über die Spirits des Amazonas erfahren und merkten, dass einiges Wissen bei unseren Arbeitskollegen zu holen war. Die ersten Informationen kamen jedoch nur zögerlich. Wir erfuhren vom Chullachaqui, dem Wicht mit einem menschlichen und einem tierischen Bein, der Menschen tief in den Wald lockt und sie nimmer wieder zurückkehren lässt. „Der Grossvater meiner Frau hat ihn gesehen, ist ihm aber zum Glück entkommen.“, erzählt Gilbert. Wir lachen verlegen, wissen nicht, ob wir es glauben sollen oder nicht. Doch der junge Spassmacher schaut uns ernst in die Augen und wir werden hineingezogen in das Unerklärliche, mystische und doch präsente. „Jede Geschichte hat etwas Wahres“, denke ich und ein Schauder schleicht sich meinen Rücken hinunter.

So kommt es, dass wir weiterfragen, neugierig sind wie kleine Kinder, alles wissen wollen. Secundo, ein Arbeiter und Vertrauensperson von Gudrun, will uns mehr erzählen. Wir sollen am Abend zu ihm nach Hause kommen, und er werde uns ein paar Erfahrungen erzählen. Wir sind pünktlich vor Ort und voller gespannter Erwartung. „Erzählst du uns nun diese Geschichte?“, Secundo wird ernst: „Es ist keine Geschichte, es ist die tragische Wahrheit, es war ein Freund meines Vaters, der dies miterlebt hatte.“

In Nauta, einem Städtlein nahe Iquitos, steht das Jahresfest an. Als Joel nach Hause zu seiner Frau kommt, weist er sie an, schon mal die Mahlzeit zuzubereiten. Er wolle unterdessen zum Fluss gehen, um sich zu waschen. Als er dort ankommt, sieht er einen Mann auf dem Steg sitzen. „Ich habe dich bereits erwartet“, sagt dieser. Ehe Joel sich versieht, wird er vom Mann gepackt und in die Tiefen des Wassers gezogen.
Als Joel nach geraumer Zeit nicht nach Hause zurückkehrt, beginnt seine Familie sich Sorgen zu machen. Sie machen sich auf die Suche nach ihm. Doch am Ufer des Flusses finden sie nur Joels Seife und seine Kleider. Joel selbst bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Sie rufen den Brujo (Heiler), der sich die Räume im Haus der Familie genauestens ansieht. Er weiss schon bald, was Joel zugestossen ist. Joel kann nur dem Yacuruna, dem im Wasser lebenden Mann, begegnet und von ihm ins Wasser gezogen worden sein. So beschliesst er etliche starke Männer zusammenzurufen, die Joel in der Sekunde seines Auftauchens packen und aus dem Wasser ziehen sollen. Letzterer solle nämlich unterdessen übernatürliche Kräfte entwickelt haben, was dieses Unternehmen erschweren wird. Drei Brujos und die Helfer finden sich am Fluss zusammen. Sie warten geduldig auf das Auftauchen Joels. Nach geraumer Zeit geschieht es – Joel kommt an die Wasseroberfläche. Nur ist er verändert. Blutegel sind dort, wo einst seine Nase war, seine Augen sind gross und rund und seine Knie nach innen geknickt. Nur durch Pusten der Brujos kann Joel ruhig gestellt werden, damit die Männer ihn aus dem Wasser ziehen können. Joel weiss nicht, was ihm zugestossen ist, nicht mal mehr, wer er ist. Mittels Trance finden die drei Brujos heraus, dass er unter Wasser gezwungen wurde, rohen Fisch zu essen.
„Entweder du isst den grossen Fisch oder er wird dich essen.“ Er hatte keine Wahl und ass. Mit jedem Bissen verwandelte er sich Stück für Stück in einen Yacuruna. Das Ganze geschah nur, weil der Yacuruna seine Tochter mit Joel verheiraten wollte.
Als Joel nun auf dem Trockenen daliegt, bringt ihn seine Familie zu seinem Haus. Er erkennt es nicht mehr. Erst mit der Zeit fühlt er sich wieder wohl darin. Er lebt fortan nur noch im Haus, die Verwandlung konnte nicht rückgängig gemacht werden. Er geht nicht mehr ins Freie und isst keinen Bissen mehr.

„Drei Monate danach verstarb er“, endet Secundo seine Erzählung.

Bei Secundo (ganz rechts), nachdem er uns seine Geschichte erzählt hat

Das Dreiländereck mitten im Dschungel ist beliebt für Reisende, die wie wir von Iquitos kommen. Manche fahren gleich weiter, vier bis fünf Tage lang, nach Manaus. Oder fliegen, da es keine richtige Strassenverbindung ins Innere Kolumbiens gibt, nach Bogota.

Per Boot erreichen wir von Santa Rosa aus Leticia und müssen, nachdem eine zahlbare Unterkunft gefunden ist – Kolumbien ist gleich wieder ein gutes Stück teurer als Peru –, zum nahen Flughafen fahren; die einzige Möglichkeit, hier einen Einreisestempel zu erhalten.

Leticia ist klein und leicht zu Fuss erkundbar. Damit wir auch mal in Brasilien waren, spazieren wir nach Tabatinga rüber. Die Flagge ist nicht die gleiche, und man spricht portugiesisch – ansonsten stellen wir keine grossen Unterschiede zwischen den beiden Orten fest.

Krank

Zurück in Leticia fiebert Seraina vor sich hin, ich ziehe mir eine Erkältung zu, wohl wegen dem Ventilator und der gleichzeitigen ewigen Hitze.
Da wir hier im Amazonas sind, wo hohe Ansteckungsgefahr mit Dengue und Malaria herrscht, gehen wir sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Seraina unterzieht sich einem Bluttest. Nach endlosem Warten steht fest: Dengue positiv. Auch das noch. Morgen wollen wir nach Santa Marta weiterfliegen. Der Arzt verschreibt Seraina Acetaminofen gegen das hohe Fieber und rehydrierende Salzlösungen, die sie täglich mit literweise Wasser trinken muss. Ein eigentliches Medikament gegen den Virus existiert nicht. Man muss vor allem dafür sorgen, viel zu trinken, damit man nicht austrocknet.

Am nächsten Abend landen wir ausgelaugt an der karibischen Küste und fahren ins Hostel, wo wir beide gleichzeitig frieren und schwitzen. In Santa Marta sind die Nächte fast unerträglich heiss.
Einen Tag später seucht Seraina noch immer vor sich hin. Sechs Liter Wasser sind schnell an einem Tag verschwunden.

Ich telefoniere mit Mauricio in Bogota. Er ist ein Spezialist was Dengue betrifft und rät uns beiden, viel zu trinken und die nächsten Tage zu ruhen. Und sicher keine Medikamente gegen Grippe oder Kopfschmerzen einzunehmen. Kein Aspirin, kein Neocitran oder ähnliches, da dies den Körper an der Heilung hindert.

Jeden zweiten Tag geht es Seraina besser, nur um an jedem Tag dazwischen mit sehr hohem Fieber ans Bett gefesselt zu leiden. Nach einer Woche in Santa Marta, wo wir von Levi und Ella im Hostel fürsorglichst behandelt werden, haben wir genug von der Hitze und der Stadt und fahren nach Palomino, um nach unserem Land zu schauen.

In derselben Nacht geht es Seraina äusserst mies. Sie fiebert, zittert, brennt am ganzen Körper. Ich schätze, 40 Grad Fieber müssen das Minimum sein. Irgendwie geht auch die Nacht vorbei. Wir fahren ins nächste Spital, das in Dibulla, ein paar Dörfer weiter, liegt. Nach einem weiteren Test und langem Warten bekommt sie ihre Diagnose: Seraina leidet nicht an Dengue, das innerhalb drei bis fünf Tagen hätte verschwunden sein müssen, sondern an Malaria!

Kostenlos werden ihr nach elf Tagen endlich die richtigen Medikamente verschrieben, die ihren Zustand sofort verbessern. Weitere zehn Tage muss sie diese einnehmen, damit der Parasit im Blut hundertprozentig getilgt wird.
Keine Ahnung, was mich vor ein paar Tagen kurz erwischt hat, vielleicht eine Grippe oder ein sonstiger Wurm, auf jeden Fall blieb ich von Malaria verschont, was ein späterer Test beweist.

Nat und Palomino

Es ist WM-Zeit in Brasilien und der ganzen Welt. Ich bringe sogar Seraina dazu, mit mir Fussball zu schauen. Die Euphorie fehlt mir jedoch sehr in Kolumbien. Gerademal wenn ihr Team spielt, ist sie zu verspüren. Ansonsten ist es manchmal schwer, andere Spiele zu schauen. Einerseits weil das kolumbianische Nationalfernsehen nur vierzig der fünfundsechzig Spiele ausstrahlt, andererseits geht in Palomino öfters unverhofft der Strom aus.

Es gibt aber auch zu tun in Palomino. Wir überlegen, was sich lohnt, jetzt schon auf unserem Land zu erledigen. Wir pflanzen ein paar Fruchtbäume mit der Hoffnung, dass sie bei unserer Rückkehr in eineinhalb Jahren schon etwas gewachsen sind. Ein Stacheldrahtzaun muss her, um die Grundstücksgrenzen klar abzustecken. Am Ende entschliessen wir uns, alles andere auf das nächste Mal zu verschieben.

Unserem australischen Nachbar Nat helfen wir, eine Art Bambuszaun um sein Land zu errichten. Er beginnt demnächst mit seinem Hausbauprojekt, wofür er sich eine grosszügige Heimwerker-Werkstatt eingerichtet hat. Beeindruckend, wie viele Werkzeuge er sich leistet.

Er plant, in vier bis fünf Monaten sein Cabaña aufgestellt zu haben. Wir vermitteln ihm Rowan, ebenfalls Australier, den wir kürzlich auf unserem Campingplatz kennengelernt haben. Die beiden scheinen augenblicklich ein grossartiges Team abzugeben.
Nats gute Freundin Karina, die gegenüber lebt, hat wohl unsere Zaunarbeit bei Nat Eindruck gemacht. Sie engagiert uns ebenfalls, um ihren Zaun zu erneuern.

Das Problem hier ist, das man zwar haufenweise einheimische Arbeiter findet – sie drängen sich fast auf –; sie sind leider einfach unzuverlässig und nur am schnellen Geld interessiert. Was dabei rauskommt, ist teure schlechte Arbeit und unnötigen Zeitverlust. Vor allem aber büsst man seine Nerven ein. Wir haben das zuhauf in Padre Cocha erlebt und müssen es auch hier wieder feststellen.

Nat hat die Lösung zu diesem Problem: Freiwillige Helfer, hauptsächlich Reisende wie wir, anstellen, die gute Arbeit leisten wollen.
Nat ist für uns eine Art Versuchskaninchen. Wir sehen, was in eineinhalb Jahren auf uns zukommt. Durch seine Erfahrungen wird es uns hoffentlich möglich sein, einige Fehler zu vermeiden, die er machen musste. Zusätzlich weiss er schon sehr gut Bescheid, welche Hölzer wofür zu benutzen sind, wo man sie für welche Preise bekommt und kann uns viele hilfreiche Informationen über das Bauen in Palomino liefern.

Wir können uns glücklich schätzen, einen so guten Freundeskreis gefunden zu haben, der uns ein Gefühl von „zu Hause sein“ vermittelt. Karina bekocht uns fürstlich – das ständige lokale Reis mit Fleisch hat man manchmal einfach satt –, während wir mit Hilfe argentinischer Freunde, die wir in Santa Marta im Hostel kennengelernt haben, Löcher graben, Pfosten einsetzen, Wunden reissenden Stacheldraht verlegen und die „caña boa“-Stecken zu einem dichten Zaun verdrahten, um etwas Privatsphäre von den neugierigen Nachbarn herzustellen. Denn die kommen oft uneingeladen vorbei, setzen sich zu dir, um… nun, um zu plaudern oder einfach zuzuschauen, was du gerade so tust. Üblich in Dörfern wie Palomino, kann das für uns „Westler“ etwas anstrengend werden.

Juni und Juli vergehen schnell. Neben Palomino fahren wir auch wieder zurück nach Santa Marta, um unsere neuen guten Freunde im Hostel zu besuchen. Auch Miguel im nahen Taganga statten wir ab und zu einen Besuch ab.

>>> Es war ein grosser Spass, das folgende (leicht gekürzte) Video zu machen. Für den 30. Geburtstag von unserem guten Freund Probst zuhause in der Schweiz, schusterten wir die vielen Glückwünsche von unseren Freunden in Taganga und Palomino zu einem Geburtstagsgruss der etwas anderen Art zusammen 😀 <<<

Besuch von Zuhaus

Wie eine der erfrischenden Böen in ausgetrockneten Taganga – seit acht Monaten hat es nicht mehr geregnet! – verfliegt die Zeit, wir haben den ersten August, und Serainas Schwester Tabea geniesst mit uns ein kühles Bier am Strand. Für ein paar Wochen können wir ihr ein paar Eindrücke von unserem Leben an der kolumbianischen Küste vermitteln. Und wie dankt sie uns das?

Mit kiloweise frisch importiertem Käse und Schokolade aus der Schweiz! Mmmh, merci vielmals, Bäse! Das zaubert nicht nur uns sondern auch unseren kolumbianischen, argentinischen, australischen, rumänischen, polnischen Freunden ein breites Lächeln ins Gesicht.

Mit Tabea bei Miguel in Taganga - good times!

In Palomino beim Tuben

Auf Baru am Geniessen

Weiterreise: Über San Gil nach Bogotá

Schliesslich verabschiedeten wir uns von Tabea und unseren lieben Freunden in Palomino und Taganga.

Auf dem Weg nach Bogotá, wo uns Mauricio und Vivi erwarteten, legten wir eine Stopp in San Gil ein.

Wir freuten uns Andrea und Justin im „La Pacha“ wieder zu sehen. Sie hatten sogleich ein paar Aufgaben für uns. Da konnte Seraina ihre künstlerische Ader einmal mehr unter Beweis stellen.

La Pacha in San Gil

Wir feiern Serainas 26. Geburtstag

Bemalung der Hostelküche im La Pacha

Seraina, Simon, Andrea, Justin

Bei Mauricio in Bogotá

Farbenfroher botanischer Garten

Südamerika-Tour 2013-15

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Südamerika-Tour 2013-15

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Pilpintuwasi

Simon — Tue, 03 Jun 2014 09:33:00 +0000

Auffangsstation für Wildtiere und Schmetterlingsfarm

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil V

Lies dies zuerst:

Der folgende Bericht hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Er stammt aus dem Jahr 2014, als Seraina und ich für einige Wochen im Pilpintuwasi als Freiwillige arbeiteten. Die Infos mögen nicht mehr alle aktuell sein, und Tiere im Pilpintuwasi kommen und gehen.

Wenn du gerne die aktuelle Situation im Pilpintuwasi kennen möchtest oder in Betracht ziehst, Gudrun Sperrer und die Tiere im Pilpintuwasi finanziell oder als freiwillige/r Helfer-/in zu unterstützen, besuche ihre offizielle Seite:

Danke, und nun viel Vergnügen bei der Lektüre!

Padre Cocha

Padre Cocha ist ein 3000-Seelen-Dörfchen am Ufer des Nanay, der sich bei Iquitos in den Amazonas ergiesst. Um es zu erreichen, nehmen wir in Bella Vista, einem der etwa fünf Häfen in Iquitos ein Colectivo-Boot, das gemächlich den Fluss hochtuckert.
Eine halbe Stunde später stehen wir vor unserem Cabaña, das für die kommenden fünf Wochen unser Zuhause sein wird.

In Iquitos zu wohnen, könnten wir uns nicht vorstellen. Der Lärm, der Verkehr, all die Leute. Die vielen Mototaxis, die hier herumbrausen, erinnern an den Tuktuk-Verkehr in Thailand. Autos und Lkws gibt es hier nur wenige, logisch, wenn man bedenkt, dass alles auf Schiffen hertransportiert werden muss.

In Padre Cocha sind die Wege gerademal breit genug, damit zwei der dreirädrigen Mototaxis aneinander vorbeipassen. Die Menschen leben in simplen Hütten in der Stille ausserhalb der Grossstadt. So macht es auf den ersten Blick den Anschein.
Was wir noch nicht wissen bei unserer Ankunft ist, dass das Dorf erst seit drei Monaten Anschluss ans Stromnetz hat. Diese fortschrittliche Entwicklung zelebrieren die Einwohner so:

Die einen leasen sich neue Lautsprecher, andere besorgen sich woher auch immer alte Boxen, und so ist schätzungsweise jeder zweite Haushalt stolzer Besitzer eines ohrenbetäubenden Soundsystems.

Es kommt öfters vor, dass irgendein lieber Nachbar nach dem Aufstehen um sechs Uhr morgens als erstes die Lautsprecher aufdreht, ohne Gedanken daran zu verschwenden, dass sich jemand im Dorf darüber stören könnte. Wie wir schon bald feststellen müssen, fehlt den Leuten hier der Sinn für Respekt anderen gegenüber. Weder ist hier Stille im Eigenheim Grundrecht, noch der Wunsch der Menschen (jedenfalls wird er anscheinend nicht geäussert).

Auch der Dorfsprecher – wer diese liebreizende Person auch immer ist – lässt die neue Technologie nicht ungenutzt. Über zentralgelegene Megaphone, die noch im letzten Eck des Dorfs zu vernehmen sind, verkündet er – manchmal auch schon in der Früh – die Neuigkeiten des Tages, macht Werbung für Restaurants und Läden im Dorf, die eh schon jeder kennt, und preist Gott und Jesus und Maria und sich selbst dazu.

Wenn ich’s mir recht überlege, besteht der Wunsch der meisten Padre Cochaner wohl eher darin, ja nie Stille oder die Geräusche der Natur aushalten zu müssen. Immer laufen irgendwo Fernseher und Musik in desaströser Qualität und zweifelhaften Geschmack.
Ich kann mir vorstellen, dass, bis sie hier mitten im Dschungel wieder zurück zur Natur finden, noch Generationen vergehen werden.

Erstmal aber sind wir beide zufrieden, die Privatsphäre eines eigenen, geräumigen Cabañas geniessen zu können und zumindest für die kommenden Wochen in keinen Reisebus oder ähnliches steigen zu müssen. Die Rucksäcke sind leer, die Kleider im Regal und die Schlafsäcke aufgehängt.

Arbeit im Pilpintuwasi

Dann fängt unsere erste Woche im Pilpintuwasi an. Wir sind fünf Volontäre: Tony und Kathy, ein schottisches Paar, sind bereits seit einem Monat hier und können Seraina und mich bestens einführen. Dan – halb Neuseeländer, halb Engländer – hat letzte Woche angefangen.

Ich weiss jetzt schon, dass mir die Arbeit mit Tieren gefallen wird. Einer unserer Jobs ist aber auch, die englischen Rundgänge zu führen. Das wird uns in den ersten paar Tagen erspart; zuerst müssen wir uns all die Informationen, die wir vermitteln sollen, einprägen. Darüber kann ich nur froh sein, dieser Teil unserer Tätigkeiten gehört sicherlich nicht zu meinen liebsten.

Wenige Leute zu führen und aufzuklären über das Geschehen im Amazonas kann erfüllend sein. Stressig wird es jedoch, wenn grosse Touristengruppen im Pilpintuwasi ankommen. Das sind üblicherweise die Momente, die sehr anstrengend sind. Wenn zehn, zwanzig oder gar mehr Leute durcheinander reden und wie Kinder einfach nicht zuhören wollen, wenn man ihnen ausdrücklich befiehlt, die Affen nicht anzufassen und ohne Blitz zu fotografieren, wenn sie besserwisserisch behaupten, sie wüssten, wie mit Affen umzugehen sei – das kann tierisch auf den Geist gehen.

Wenn wir als Führer in diesen Augenblicken noch zusätzliches Glück habe, kommt Gudrun dazu, was heisst, dass es nicht nur Haue für die Besucher, sondern auch für uns Freiwillige gibt, weil wir die Leute sichtlich nicht im Griff haben.

Ja, Gudrun kann ziemlich aufbrausend sein. Zunächst vernehmen wir diese Tatsache von anderen Volontären, die schon Auseinandersetzungen mit ihr hatten; natürlich auch von ihren peruanischen Arbeitern, die sie regelmässig aufgrund ihrer Unzuverlässigkeit zusammenstaucht.

Im Verlauf unseres Einsatzes werden wir davon hie und da ebenfalls Augen- und Ohrenzeugen, wobei ich aber bemerken darf, dass Seraina und ich meist sehr gut mit Gudrun auskommen.
Wenn es jedoch um ihre Affen oder andere Tiere geht, die falsch behandelt werden, wacht ihr Mutterinstinkt auf, und wehe dem, der dann zwischen ihr und ihren Kleinen steht!

Gudrun Sperrer

Gudrun Sperrer lebt seit über dreissig Jahren in Peru und gründete vor bald zwanzig das Papillonrama in Padre Cocha – Mariposario, wie es hier genannt wird. Daher auch der Name: Pilpintuwasi, was aus dem Quechua übersetzt „Schmetterlingshaus“ bedeutet.

Mit der Zeit begannen Unbekannte, Tiere bei ihr abzuladen – vor allem Jungtiere wie Pedro der Jaguar –, die sie entweder nicht mehr halten oder nicht verkaufen konnten. Auch von der Öko-/Touristenpolizei konfiszierte Tiere finden bei ihr Unterschlupf. Leider „retten“ manchmal auch Touristen, inklusive Volontäre, Tiere, die sie auf dem Markt im Angebot entdecken. Aus Mitleid kaufen und bringen sie sie in die Auffangsstation.

Wenn man kurz darüber nachdenkt, erkennt man den Grund, warum dies das falsche Verhalten ist. Was macht ein Jäger, der am Markt seine Beute verkaufen kann? Ein gutes Geschäft. Also fährt er in den Dschungel und schiesst sich weitere Affenmütter, um an ihre Babys zu kommen.

So ist Pilpintuwasi heute nicht nur ein Zuhause für Schmetterlinge, sondern ein Heim für Affen, wilde Katzen, Faultiere und Paradiesvögel. All die wollen wir den Leuten auf einem Spaziergang durchs Gelände näherbringen.

Tour durch Pilpintuwasi

Uakaris

Wenn sie gerade bei der Hütte am Teich herumhängen, dann beginnen wir die Tour im Pilpintuwasi mit den Red Uakaris. Auf Deutsch heissen sie Stummelschwanzaffen, aber Uakari gefällt mir besser. Sie sind eine der stark bedrohten Tierarten hier. Wie die meisten anderen Tiere werden sie gejagt, um sie als Haustiere zu halten oder an Zoos zu verkaufen. Sie werden auch gegessen. Die Menschen hier im Amazonas essen fast alles.

Sie sind ganz leicht erkennbar an ihren roten Gesichtern, weswegen sie auch englische Affen genannt werden. Die Farbe kommt von den Kapillaren, die sich nahe an der Hautoberfläche befinden.

Eigentlich weiss man nur wenig über sie. Erst seit wenigen Jahren werden sie genauer erforscht und beobachtet.

Sie erschienen mir anfangs wegen ihrem Aussehen nicht gerade sympathisch. Jetzt aber liebe ich sie. Manchmal sehr verspielt, dann wieder in der Hitze vor sich hin vegetierend, weisen sie durchaus menschliche Züge auf.

Und jeder einzelne von den acht freilebenden hier hat seinen eigenen Charakter: Felix, noch jung und verspielt, Pauli, die älteste, die gerne auf die Mädels losgeht, und dann natürlich die kleine Britta, noch fast ein Baby, knapp über ein Jahr alt. Auf sie ist Gudrun besonders stolz. Nie zuvor hat es Nachwuchs roter Uakaris in einer Auffangsstation gegeben. Wir müssen sie ständig im Auge behalten, damit sie ja nicht im Teich ertrinkt oder von einem Geier geholt wird. Bald aber ist sie gross genug, um auf sich selber aufzupassen.

Ali

Ab und zu zeigt sich Ali bei uns. Er ist ein Prachtexemplar von einem roten Brüllaffen. Stolz wie ein Löwe klettert er durchs Gehölz. Auch er lebt hier frei auf dem Gelände, seit er als Baby von Gudrun aufgenommen wurde. Nur sonntags muss er mit List eingefangen werden, damit jeweils am Montag Nico aus seinem Gehege darf. Denn gerieten Nico, das dominante Uakarimännchen, und Ali nochmals aneinander, hätte Nico vielleicht nicht mehr so viel Glück wie schon einmal, als ihm Ali die Kopfhaut aufriss und ihn beinahe tötete.

Schmetterlingshaus

Noch sind wir ganz am Anfang unserer Tour. Erst jetzt spazieren wir los, betreten das Schmetterlingshaus und staunen. Eine grüne Welt aus Dschungelpflanzen durchzogen von einem romantischen Pfad erwartet uns. Vielleicht fliegt uns gerade einer der blauen Morphos über den Weg, der jedem sofort ins Auge fällt. Es könnte aber auch ein gelb-schwarzer Glasflügler sein oder eine andere der siebzehn Spezies, die Gudrun hier züchtet.

Klar, sehen wir nicht alle von ihnen, aber ganz bestimmt eine Menge der Eulenschmetterlinge, die fast so eindrucksvoll wie die Morphos auf Früchten sitzen, wo sie sich ernähren. Die zwei grossen Augen auf ihren braunen Flügel lassen ihren Namen erahnen. Schnell packe ich einen zwischen meinem Zeige- und Mittelfinger und drücke mit denselben Fingern der anderen Hand die unteren Flügel nach vorne.

Mit offenen Mündern bewundern die Besucher die trickreiche Natur des Buhos (spanisch: Eule). Mit auf diese Weise geöffneten Flügeln sieht er einem echten Eulengesicht, das sicher jeden Feind in die Flucht schlägt, erstaunlich ähnlich. Ich öffne meine Finger wieder, und geschwind fliegt der Schmetterling davon.

Metamorphose

Hier im Schmetterlingsgehege und nebenan im Zuchthäuschen erklären wir den Besuchern die Metamorphose, die jeder Schmetterling in seinem normalerweise fünf- bis sechsmonatigen Leben durchmacht.
Ich habe mich nie wirklich mit Schmetterlingen befasst, aber jetzt so viel über sie zu lernen, ist grossartig – die Natur von ihrer besten Seite.

Der Zyklus beginnt mit einem vielleicht einen Millimeter im Durchmesser kleinen Ei. Je nach Spezies ändert sich die Farbe. Diese Eier lesen wir wenn möglich zweimal am Tag von der jeweiligen Pflanze ab, bevor sie ein parasitischer Nestleger für seine eigenen Eier missbrauchen kann. Wenn man die Pflanzen kennt, welche die Schmetterlinge für ihre Eiablage benutzen – jede Schmetterlingsart hat eine oder zwei spezifische Hostpflanzen –, sind sie einfach auszumachen. Hostpflanzen (host: englisch für Gastgeber) nennen wir die Pflanzen, die ein Schmetterling zum Eierlegen benutzt, aber auch im Raupenstadium frisst.

Drüben im Zuchthaus zeigen wir die durchsichtigen Reagenzgläser, in denen kleine Haufen von Eier zu erkennen sind. Die Gläser sind mit Watte verschlossen, um sie vor Ameisen und anderen gefrässigen Feinden zu schützen. Darin wachsen winzige Larven heran, die nach einer knappen Woche schlüpfen, ihre Eierschale vertilgen und von uns schliesslich auf ihre Hostpflanze verlegt werden.

Jetzt beginnen die Larven zu fressen. Je nach Art – zum Beispiel der Eulenschmetterling – haben sie dazu bis zu fünfzehn Wochen Zeit. Aus der wenige Millimeter langen Larve wird eine zehn bis fünfzehn Zentimeter lange Raupe, einer nackten Schnecke nicht unähnlich. Da staunt man nicht schlecht! Und aus diesem Ding soll ein so schöner Schmetterling entstehen? Wir sehen weiter.

Hat die Raupe einmal fertig gespiesen, kriecht sie unter einen Ast oder Blatt, um sich zu verpuppen. Kopfüber hängt sie sich an einen körpereigenen Seidenfaden, um sich fürs nächste Stadium vorzubereiten. Dabei entsteht unter der Raupenhaut eine weitere, dickere Haut oder Schale. Zwei bis drei Tage später löst sich die Raupenhaut; der Schmetterling befindet sich in der dritten Phase seines Lebens: Puppe oder Chrysalis genannt.
In dieser Puppe entwickelt sich nun innerhalb von zehn bis fünfzehn Tagen der eigentliche Schmetterling. Die Puppen hängen – durch ihre Farbe und Form perfekt getarnt – ganz still; nur gelegentlich rührt sich etwas im Innern.

Wenn die Zeit kommt, schlüpft der von der Puppenflüssigkeit noch feuchte Schmetterling in seiner ausgewachsenen Grösse und hängt sich an die übrig gebliebene Puppenhülle. Die Weibchen tragen die noch unbefruchteten Eier bereits in sich. Hier defäkiert er, um sein Körpergewicht zu verringern und wartet, bis seine Flügel vollständig getrocknet sind.
Dann endlich – nach sieben Tagen im Ei, fünfzehn Wochen als Raupe, drei Tagen im Vorpuppenstadium, fünfzehn Tagen als Puppe und weiteren drei Stunden Flügel trocknen – beginnt der Schmetterling zu fliegen.

In den nächsten ein bis zwei Wochen, die ihm noch bleiben in seinem kurzen Leben, darf er – sich von Frucht- oder Blütenzucker ernährend – das Fliegen geniessen und unsere Augen entzücken. Vor allem aber sucht er nun einen Partner, beziehungsweise eine Partnerin.
Wenn das Weibchen bereit ist, setzt es sich auf eine Pflanze und öffnet ihre Flügel. Sie sendet dabei Botenstoffe aus, die die Männchen bis aus einer Ferne von fünfzehn Kilometern anziehen.

Meistens fliegen nun mehrere Männchen heran, um sich zu beweisen. Eines nach dem andern beginnt jetzt den „Liebestanz“, der bis zu zwei Stunden dauern kann. Das Männchen fliegt nun – seine Kunst vorführend – um das Weibchen herum, bringt es zuweilen selbst zum „Tanzen“.

Kann Er Sie beeindrucken, öffnet sie ihre Flügel noch mehr und stösst ihm ihren Körper zu. Sie ist bereit, sich zu paaren.
Akzeptiert sie ihn allerdings nicht, schliesst sie ihre Flügel ganz einfach wieder und lässt den nächsten Anwärter sein Glück versuchen – Entschuldigung, sein Können unter Beweis stellen.

Beim Paaren stecken die zwei Schmetterlinge ganze 24 Stunden – je nach Spezies kann das auch 48 Stunden dauern – zusammen.
Wenn die Eier schliesslich befruchtet sind, sucht sich das Weibchen ein geeignetes Blatt ihrer Hostpflanze und legt und klebt sie darauf.
Auf diese Weise schliesst sich der Kreis, bald darauf sterben die Schmetterlinge. Interessant zu wissen, dass in der Wildnis gerade mal drei Prozent den Zyklus vom Ei bis zum Schmetterling überleben. Hungrige Mäuler, neugierige Kinderfinger und dutzende andere Gefahren lauern auf ihren Lebenswegen.

Zwergseidenäffchen

Nach dem Zuchtraum für Schmetterlinge kommen wir nun zu den „aufgefangenen“ Tieren. Im ersten Gehege – och, wie süss! – sehen wir die Zwergseidenäffchen, winzig und flink wie Hamster. Sie sind die kleinste Affenart der Erde. Ihre Besonderheit ist, dass sie fast ausschliesslich zwei Babys aufs Mal auf die Welt bringen: eines weiblich, das andere männlich. Dabei ist es des Vaters Aufgabe, sich um sie zu kümmern und sie auf seinem Rücken zu tragen. Es kann auch einmal ein Onkel einspringen und eines der Kleinen übernehmen.

Hier haben wir momentan sieben, davon zwei Junge, die langsam aber sicher den Schutz des Vaterrückens verlassen, um auf eigene Faust ihre Umgebung zu erkunden.
Die ersten beiden, die hierhergebracht wurden, hatte man in einer Box auf dem Flughafen von Iquitos gefunden. Sie sollten in Lima verkauft werden.

Das Traurige dabei: Die Leute wissen nicht, dass die Tiere 25 bis 30° Celsius Dschungeltemperatur benötigen und sich nicht von Bananen, sondern fast ausschliesslich vom Saft bestimmter Bäume ernähren. Statt sich zu informieren, warum ihre neuen Haustiere sterben, werden oft einfach weitere angeschafft.

Ich werde öfters gefragt, ob wir die Tiere wieder auswildern und bin gezwungen, mit nein zu antworten. Theoretisch wäre es selbstverständlich möglich, gewisse Tiere freizulassen, nachdem sie vollständig genesen sind. Affen, Schlangen und Vögel zum Beispiel. Der Jaguar hingegen würde wohl schnell erschossen werden, da er zu nahe an Wohnsiedlungen käme

In der Realität sieht es jedoch so aus, dass es Gudrun vom peruanischen Gesetz her nicht erlaubt ist, Tiere auszuwildern. Hirnrissige Bürokraten hindern sie daran. Alle Tiere bleiben also ihr restliches Leben hier. „Dann ist Pilpintuwasi also mehr oder weniger ein Zoo?“, lautet die nächste Frage. Ich erwidere, dass im Gegensatz zum Zoo in Iquitos und anderen falschen Auffangsstationen, die ihre Tiere zur Unterhaltung der Touristen aus dem Dschungel holen lassen, hier Tiere lediglich einen Platz geboten wird, wo ihre Wunden heilen können und sich Menschen um sie kümmern. Ausserdem ist Pilpintuwasi eine private Einrichtung, die rein durch ihre grosszügigen Besucher und freiwilligen Helfer überleben kann.

Kapuzineraffen

Wir fahren fort und stehen den Kapuzineraffen gegenüber, einem braunen und drei hellen. Für sie müssen wir Volontäre jeden Morgen mit PET-Flaschen, Schnur, Karton, Stöcken und weiteren Dingen Affenspielzeuge basteln, die mit Leckereien versehen sind. Dabei geht es darum, dass sie nicht ganz so einfach an ihr Futter – Bohnen, Bananen, Erdnüsse, Papaya und und und – gelangen, sondern ihre Köpfchen ein wenig anstrengen müssen. Sie werden als die intelligentesten Affen in Südamerika betrachtet und werden gerne mit einem dreijährigen – je nachdem wen man fragt – oder sogar achtjährigen Kind verglichen. In der Wildnis wissen sie Werkzeuge herzustellen und zu benutzen.

Die Kapuziner pflegten, frei auf Gudruns Land herumzuklettern, bis sie aufgrund ihrer sexuellen Reife aggressiv gegenüber Besuchern wurden. Besonders gefährlich für Frauen kann Toni werden; aus Eifersucht auf die Freundinnen gewisser männlicher Besucher.
Tonis Geschichte fasziniert: Sie wurde von einer kriminellen Bande zum Taschendieb dressiert. Dieser Bande verhalf sie zu unzähligen Geldbörsen und Schmuckstücken. Eines Tages wurde sie ausgesetzt und schliesslich halbverhungert in einer Gasse entdeckt.

Löwenäffchen

Die Löwenäffchen im nächsten Gehege sind nicht viel grösser als die Zwergseidenäffchen. Francisco, der schwarze mit dem weissen Schnauz, und Kuko, der goldbraune, lebten ebenfalls frei auf dem Gelände. Eine wilde Löwenaffenfamilie streift jedoch ab und zu hier vorbei und machte den beiden Ärger. Am Ende mussten Francisco und Kuko zu Alejandro und seiner Familie ziehen.

Zweifingrige Faultiere

Alejandro und Lucy sind zweifingrige Faultiere, nicht von derselben Art, aber trotzdem haben die beiden frischen Nachwuchs.

Sie leben friedlich mit den Affen zusammen. Es kommt sogar vor, dass alle zusammen in derselben Kiste auf einem Haufen schlafen. Die Faultiere sieht man nur mit Glück. Rund zwanzig Stunden pro Tag verbringen sie schlafend in ihrer Kiste. Bloss zwischendurch machen sie sich die Mühe herunterzuklettern, um zu fressen.

Sie sind eine niedliche Familie, aber trotzdem nicht freiwillig hier. Wie fast alle Tiere im Pilpintuwasi haben sie eine traurige Vergangenheit in Gefangenschaft.
Um ihr Gehege krächzen die Papageie; rot-grüne, blau-gelbe und scharlachrote. In freier Natur sähe man sie nie auf diese Weise zusammen, weil sie strikt mit Gleichfarbigen zusammenleben. Hier jedoch schwatzen und schreien sie alle mit- und durcheinander. Sie sind beliebte Haustiere in Südamerika. Man findet sie in Restaurants, Hotels, bei Leuten im Dorf. Damit sie nicht davonfliegen, werden ihnen die Flügelfedern gestutzt. Dies ist auch den rund zehn Exemplaren im Pilpintuwasi widerfahren.

Tukane

Im hintersten Käfig befinden sich die Tukane, wunderschöne Vögel, denen ihr einzigartiges Aussehen zum Verhängnis werden kann, wenn sie den Weg mit dem Menschen kreuzen.

Unsere zwei wurden als Haustiere gehalten. Ihr ehemaliges Herrchen, ein Restaurantbesitzer in Iquitos, fütterte sie statt mit Früchten und Nüssen mit Hundefutter. Die Ignoranz vieler Menschen hier ist manchmal kaum zu fassen.
Dem einen der beiden Vögel faulte durch die Fehlernährung ein Loch in den Schnabel, das nie ganz verheilen konnte. Dennoch erholten sich beide wieder. Eine Schande, dass sie nicht in die Freiheit entlassen werden dürfen.
Für Tukane ist es überlebenswichtig, ständig fressen zu können, da sie einen sehr hohen Stoffwechsel haben. Ohne Futter sterben sie innert fünf Stunden.

Paradiesvögel

Daneben leben in einem grossen Käfig verschiedene Loros, Spyx’s Guans und ein Trompetenvogel. Immer in der Dämmerungszeit schreit und ruft und krächzt es hier, als wäre man in einem Irrenhaus. Der schwarze Trompetenvogel wird gerne als Haustier gehalten, weil er trompetenartige Geräusche erzeugt, sobald er eine Schlange sichtet. Er ist, wie auch die Fasan artigen Spyx’s Guans, sehr territorial und jagt die anderen Vögel im Gehege herum.
Den grünen Loros scheint dieses Treiben egal zu sein. Sie hangeln am Gitter entlang oder sitzen auf ihren Ästen und unterhalten sich – junge wie alte Menschen imitierend – miteinander.

Thomas, das Faultier

Neben dem Vogelkäfig schläft Thomas auf seiner Kiste. Im Gegensatz zu den Zweifinger-Faultieren, die ein bräunliches Fell haben, ist Thomas mit seinen drei Fingern grau. Mir scheint, er ist etwas aktiver als Alejandro und Lucy. Öfters trifft man ihn an seiner Futterstelle an, wo er Blätter mampft. Trotzdem schläft auch er den grössten Teil des Tages.

In der Wildnis halten sich diese Faultiere meist in Bäumen über Gewässern auf, von wo sie Angriffen von Jaguaren oder Greifvögeln einfach entgehen können, in dem sie sich in den Fluss fallen lassen und flink davonschwimmen.
Sie verbringen ihr Leben fast ausschliesslich kopfüber hängend in den Bäumen. Gut, müssen sie nur alle ein bis zwei Wochen ihr Geschäftchen erledigen, welches sie unten auf dem Boden verrichten, wo sie Feinden schutzlos ausgeliefert sind.

Ozelot

Wir lassen Thomas weiterschlafen und kommen zu meinem Lieblingstier im Pilpintuwasi. Wo ist sie denn? Ah, da oben liegt sie auf ihrem Gestell. Harry, komm herunter, zeig dich!

Manchmal bleibt sie auf der faulen Haut liegen, aber normalerweise streckt sie sich gähnend und spaziert graziös, wie es die Art von Katzen ist, den dicken Ast zu ihrem kleinen Teich herunter, wo wir schon geduldig warten.

„Wow, wie schön sie ist!“, sagen viele. „Aber ausgewachsen ist sie noch nicht, oder?“
Doch Harry der Ozelot ist mit ihren fünf Jahren erwachsen und etwa doppelt so gross wie eine normale Hauskatze. Und gerade deswegen muss man die Besucher immer wieder warnen. Obwohl sie zum Knudeln aussieht, hat sie messerscharfe Krallen und Zähne, die wir nicht zu spüren bekommen wollen.

„Harry ist eine Sie?“, will jemand wissen.
Harry kam vor etwa vier Jahren ins Pilpintuwasi. Sie sollte als kleines Kätzchen am Boulevard in Iquitos an Touristen verkauft werden. Die Ökopolizei griff sie auf und ein kleiner Strassenjunge namens Harry hilf, das halb verhungerte Ozelot-Weibchen zu pflegen, bevor sie hierher kam. Dem Strassenjungen zum Dank verlieh man dem Kätzchen seinen Namen, ohne auf ihr Geschlecht zu achten.

„Sie muss einsam sein ganz alleine in diesem Gehege.“ Wie viele Katzenartigen sind auch Ozelote Einzelgänger. Sicher ist ihr Gehege viel zu klein für ihre natürlichen Bedürfnisse. Vor allem die Jagd fehlt ihr, schätze ich. Um etwas Ausgleich zu verschaffen, fischen wir unten am Eingang im Teich kleine Fische, die wir abends lebend in ihr Pool werfen. So hat sie zumindest etwas zu jagen. Wenn man zuschaut, stellt sie sich jedoch ziemlich tollpatschig an und traut sich kaum, ihre Tatzen nass zu machen. Ziemlich lustig! Morgens sind aber jeweils alle Fische verschwunden, was darauf hinweist, dass sie tag- wie auch nachtaktiv ist.

Wann immer dazu Zeit ist – leider nicht sehr häufig – dürfen wir Volontäre zu zweit mit Harry an der Leine spazieren gehen – auf eigene Gefahr!
Ich wusste schon bevor wir im Pilpintuwasi angefangen haben, dass ich das versuchen wollte. Zweimal komme ich in den Genuss, mit Harry durch die Büsche zu streifen. Worauf dabei besonders zu achten ist: Man darf ihr nicht zu nahe kommen, soll heissen, die Leine ist straff zu halten. Wenn man diesen Hinweis umsetzen kann, hat man Harry im Griff. Seit sie klein ist, laut Gudrun, nagt sie gerne an Kniescheiben rum. Deswegen ruft Gudrun Dan und mir auch „deppert!“ hinterher, als wir mit Harry in kurzen Hosen im Wald verschwinden.

Nur am Anfang war es mir etwas mulmig zumute, mit einer wilden Katze an der Leine im Dschungel herumzuspazieren. Als ich lernte, wie die Leine zu benutzen ist, um sie auf Distanz zu halten – zwischendurch will sie einen spielerisch anspringen – wuchs mein Selbstbewusstsein schnell. Ausser wenigen winzigen Kratzern am Ellbogen konnte sie nie blutige Spuren hinterlassen. Sie ist normalerweise damit beschäftigt, ihrer Nase zu folgen. Ihr Geruchssinn ist sehr ausgeprägt, ständig hält sie ihre Nase in die Höhe und geniesst die Freiheit, soweit wir es ihr ermöglichen können.

Am Markt in Iquitos kann man mit eigenen Augen sehen, was man aus Ozelot herstellen kann. Da werden Felle angeboten, Tatzen als Halsketten… Wir versuchen unsere Besucher darauf hinzuweisen, diese Produkte nicht zu kaufen. Ozelote bekommen nur alle zwei Jahre Nachwuchs, und da sie leicht zu jagen sind – unter anderem weil sie die Pfade der Menschen benutzen –, ist ihr Fortbestand bedroht.

Mir ist es sehr wichtig, diesen Punkt klar herüberzubringen, auch wenn oder gerade weil ich immer wieder Besucher führe, die Schlangenarmbänder und ähnliche Tierprodukte tragen. Leider stelle ich fest, dass nur wenige von ihnen – häufiger Ausländer als Peruaner, die oft eine traurige Einstellung gegenüber Tieren haben – Verständnis zeigen.

Pedro Bello

Manchmal ist ein entferntes Brüllen zu vernehmen, das manche Besucher – nach ihrem Gesichtsausdruck zu schätzen – als furchteinflössend beschreiben würden. „Das ist Pedro“, sage ich dann geheimnisvoll, „nur Geduld, ihn werden wir schon noch kennenlernen.“

Meistens ist Pedro hinten in seiner privaten Ecke, wo er von Touristen in Ruhe gelassen wird. Um ihn den Besuchern zeigen zu können, locken wir ihn mit einem Happen Fleisch zu uns. Wenn er schliesslich nach vorne schreitet, atmen die Leute in Ehrfurcht ein.

Pedro ist ein prächtiger, männlicher Jaguar. Seine Nase führt ihn auf direktem Weg zum im Maschendraht steckenden roten Stück Fleisch. Auf den Hinterbeinen stehend streckt er sich hoch und zieht es mit seinen Reisszähnen heraus.

Fotokameras klicken. Die Leute sind erfreut.
„Hier haben wir Pedro Bello“, beginne ich mit Pedros Geschichte. „Er ist eines der ersten Tiere, das zu Gudrun kam. Eines Morgens vor zwölf Jahren fand sie ihn vor ihrer Haustüre in einer hölzernen Kiste, wo ihn Anonyme als halbjähriges Jungtier halbverhungert abgeladen hatten.

Um ihm das Leben zu retten, kümmerte sie sich mütterlich um ihn. Als zwölfjährige Grosskatze frisst er vier bis fünf Kilos rohes Fleisch, was umgerechnet um die US$ 400 pro Woche kostet. Glücklicherweise übernimmt eine grosszügige Spenderin seine Unterhaltskosten. Ansonsten könnte Gudrun ihn kaum halten.

Statt ihr staatliche Unterstützung zuzuteilen, wurde ihr vor nicht allzu langer Zeit von der Ökopolizei ein weiterer junger Jaguar gebracht, welcher ihr Budget um Weites gesprengt hätte, hätte sie ihn angenommen. Er verendete.

Obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätte, Pedro an ein Wildlife Reserve in Arizona, USA, abzugeben, wo Pedro mit anderen Jaguaren hätte leben können, verbot ihr das die peruanische Regierung mit dem Grund, sie wollten Pedro Tests unterziehen und seine Gene sichern. So oder so ähnlich. Seither vergingen zehn Jahre ohne dass je etwas geschehen wäre. So lebt Pedro noch immer im Pilpintuwasi in seinem mehr oder weniger grosszügigen Gehege von vielleicht zwanzig auf zehn Metern. Vorgeschrieben sind in Peru, um ein Jaguar zu halten, sieben auf sieben.“

Was sind denn Coatis?

Langsam nähern wir uns dem Ende der Tour. Auf dem Weg zum Ausgang kommen wir bei Juanita und Maxi, unseren beiden Coatis, vorbei. Die beiden Vielfrasse aus der Familie der Waschbären liegen gerne – wenn sie nicht gerade fressen – in ihrer Hängematte auf der faulen Haut.

Die beiden ehemaligen Haustiere durften früher frei auf dem Gelände herumrennen, bevor Juanita eines Nachts in den Schmetterlingszuchtraum einbrach, um sich den Bauch mit Raupen vollzuschlagen. Sechs Monate Arbeit wurde in jener Nacht zerstört, was dazu führte, dass die Coatis von da an in einen Käfig gesperrt werden mussten.

Ab und zu darf eines der beiden an der Leine auf einen Spaziergang mit uns, was es sichtlich geniesst, die lange Nase ständig irgendwo reinsteckend. Auch sie kriegen täglich ein paar Fischchen aus dem Teich. Diese sind jeweils nach einer knappen Sekunde und wenigen Bissen vom Anblick der Erde verschwunden. Die Coatis sind Allesfresser und manchmal in Rudeln unterwegs. Die vielen buschigen Schwänze alle in die Höhe gereckt zu sehen, ist ein lustiger Anblick!

Boa

Zum Schluss zeigen wir den Besuchern die Boa Konstriktor, die meist ruhig am Boden ihres Käfigs liegt. Alle zwei bis drei Wochen bekommt die Schlange ein lebendiges Hühnchen. Das arme Opfer kann nicht aus dem Käfig fliehen und endet im festen Griff der Würgeschlange, die es schliesslich mit Haut und Federn verspeist. Faszinierend, dabei zuzuschauen.

(Endo) Anakonda

Die, die interessiert sind, meistens sind das die männlichen Besucher, können die junge Anakonda besuchen, die sich, wie die Boa, nicht oft bewegt. Ein Unterschied zwischen den beiden: Die Boa wird bis zu drei, die Anakonda bis zu zehn Meter lang.

Manati

Wir erzählen jeweils vom Manati, das in unserem Teich lebt, obwohl nie viel von ihm zu sehen ist. Die Seekuh wird zwar bis zu 500 kg schwer, lebt aber hauptsächlich unter Wasser. Ihre Schnauze taucht nur zum Atmen und zum Fressen ihrer Wasserpflanzen auf.
„Da! Da bewegen sich die Wasserhyazinthen!“ Der Beweis, dass sie noch lebt.

Isabela, die Ameisenbärin

Einige Besucher haben Glück und treffen Isabela den Grossen Ameisenbären an. Etwa acht Stunden pro Tag ist nämlich Daniel, einer der jungen peruanischen Arbeiter, mit ihr auf Ameisen- und Termitenjagd. Das heisst: Sie stöbert durch den Busch, er sitzt in der Nähe und sieht zu.

Einmal, auf meinem ersten Spaziergang mit Harry, trafen wir auf die zwei, wobei sich der neugierige Ozelot etwas zu nahe an Isabela ran wagte. Obwohl sie noch jung ist, kann Isabela mit ihren jetzt schon langen, spitzigen Krallen die Katze leicht töten. Schnell verabschiedeten wir uns wieder von Daniel und seinem Ameisenbären.
Sie ist etwa neun Monate alt und bereits ein ziemlicher Brocken. Bis sie zu ihrer vollen Grösse von über zwei Metern und einem Gewicht von 50 kg ausgewachsen ist, wir aber noch ein wenig Zeit vergehen.

Im Pilpintuwasi gibt es noch andere Tiere, die den Besuchern vorenthalten werden, zum Schutz der Tiere: Totenkopfaffen, einen Winkelbären und weitere.

Neytiri

Wen auch nicht alle Besucher zu sehen kriegen, ist die kleine Neytiri. Sie ist ein Spinnenaffenbaby, wenige Monate alt, und braucht ständige Aufmerksamkeit, wie ein menschlicher Säugling. Sie hat das Glück, in wenigen Tagen in ein anderes Refugium verlegt zu werden, wo sie mit anderen Spinnenaffen ausgewildert werden soll. Vor allem Secundo, Gudruns treuer Mitarbeiter, lässt das nicht kalt. Neytiri mit ihren grossen, dunklen Augen ist ihm so ans Herz gewachsen, dass er ein paar Tränen verdrücken muss, als er erfährt, dass sie nicht mehr lange sein Baby sein wird.

Wut und Freude im Pilpintuwasi

Je mehr Rundgänge ich führe, desto flüssiger laufen sie ab. Wir haben aber noch andere Aufgaben: Wir müssen Schmetterlingseier sammeln, die Larven auf ihre Futterpflanze versetzen, die Puppen einsammeln und an einen Ort hängen, Futterpflanzen im Dschungel sammeln und einpflanzen, Affen füttern, auf Britta und Neytiri aufpassen, die Schlaf(f)zimmer der Uakaris mit Futter vorbereiten, fischen, den Teich von den Pflanzenresten des Manatis befreien, und so weiter.

Seit kurzem haben wir zusätzlich eine ziemlich unangenehme Arbeit zu erledigen, was zu erklären, einer kurzen Vorgeschichte bedarf:
Gudrun errichtete das Mariposario mit Hilfe ihres Ex-Partners Roble. Er, ein Einheimischer, merkte, wie viel Geld ins Pilpintuwasi strömte ohne einzusehen, dass es knapp reichte das Pilpintuwasi zu unterhalten. Er wollte mehr für sich, was zu fortfolgenden Streitgesprächen und einer Trennung der beiden führte.

Kurzerhand baute er in den wenigen Wochen, in der Seraina und ich als Freiwillige hier arbeiteten, ein neues Schmetterlingshaus auf und eröffnete es kürzlich. Vor der Eingangstür zum Pilpintuwasi. Ohne jegliche gesetzliche Erlaubnis. Das ist aber noch nicht alles.

Um sich die Besucher zu sichern, bezahlt er die Touristenführer, damit sie die Leute zu ihm statt ins Pilpintuwasi führen. Dabei lügt er die unsicheren Besucher skrupellos an, das dies das Mariposario sei, ja, das einzige, nein, hier gäbe es keine Tiere anzuschauen.
Auch die lokale Polizei wird von Roble bezahlt, damit sie nicht einschreitet. Gudrun bringen weder die 30 Jahre in Peru etwas – sie bleibt die ewige Ausländerin in dieser Auseinandersetzung – noch will sie dieses korrupte System oder die untreuen Führer unterstützen.

Wir Volontäre versuchen zu helfen, indem wir am Eingang stehen und probieren, die ankommenden Besucher abzufangen. Schon in diesen ersten Tagen bekommen wir den Verlust an Einnahmen zu spüren. Wir sind froh, wenn wir einige Leute abzwacken können, aber schon nach kurzem stellen wir fest, dass diese Versuche alleine das Pilpintuwasi nicht retten können. Wir sind alle stinkwütend und verzweifelt. Niemand scheint eine Lösung zu haben. Wir berichten die Situation der Touristeninformation wie auch der Polizei in Iquitos; ohne sichtlichen Erfolg.

An unserem letzten Tag in der Auffangsstation haben wir kaum noch Besucher, eine ohnmächtige Rage überkommt uns. Was können wir machen? Gudrun muss die Führer ebenfalls bezahlen, wenn sie ihr Touristen bringen sollen. Aber diesem Abschaum, der sich bei uns Freiwilligen als gute Freunde einschleimen wollte, noch zusätzlich Geld geben? Bringt die Anzeige bei der Polizei etwas? Denn Robles Geschäft – bei ihm ist es nichts anderes als ein einträgliches Geschäft, er muss keine Tiere durchfüttern – ist illegal und wird aufgrund seines Standorts auch nie bewilligt werden; es sei denn, er kann den Behörden genug bezahlen.

Wir sind ratlos und müssen Pilpintuwasi etwas zwiegespalten verlassen. So viele hässliche Geschichten mussten wir hören, so viel Heuchelei und Oberflächlichkeit erleben. Und das an diesem schönen Ort.

Trotzdem verabschieden wir uns herzlich von Gudrun, Dan, Tony, Kathy und den Mitarbeitern. Unsere Reise geht weiter. Nicht wie zuerst gedacht weiter Richtung Süden, sondern den Amazonas hinunter nach Leticia, zurück nach Kolumbien.

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Vilcabamba nach Iquitos

Simon — Sun, 25 May 2014 08:28:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil IV

Herrje! Wie komm‘ ich von Vilcabamba nach Iquitos?

Es gibt mehr als eine Möglichkeit von Ecuador nach Peru zu reisen:

Die eine – sicherlich eine bequemere – wäre, den internationalen Bus von Loja nach Piura (ca. 8h) zu nehmen und anschliessend weitere vierzehn Stunden in einem direkten Bus nach Tarapoto zu verbringen.

Eine weitere: Von Vilcabamba könnte man direkt Richtung Süden fahren und die wenig frequentierte Grenze „La Balsa“ überqueren.

Da gäbe es noch eine dritte – auf dem Landweg hoch nach Coca, weiter mit Cargo-Schiffen den Napo runter, ab durch den Dschungel -, aber die haben wir aus Geldgründen und vor allem, weil es kaum abzusehen ist, wie lange die Reise dauern würde, bereits gestrichen.

Zwischen den anderen beiden wer weisen wir hin und her. Die eine einfach und sicher, die andere auf dem direkteren Weg, aber anstrengend. Alles herumrätseln und -fragen hilft nichts. Um zu wissen, muss man selber erfahren.

Also tun wir die erste Option als zu langweilig ab, denn – so abgegriffen wie das Sprichwort auch sein mag – bleibt der Weg immer noch das Ziel. Am frühen Morgen steigen wir in Vilcabamba in einen alten Bus nach Zumba. Niemand, weder Internet noch die Touristeninformation, konnte uns verraten, wie lange wir für diese Busfahrt brauchen würden. Wir rechnen mit vier bis zehn Stunden – je nach Zustand des Busses und der Strasse.

Eine gute, neue Strasse schlängelt sich durch die Berge, wunderschöne Aussichten bieten sich uns. Der Bus stoppt immer wieder und Arbeiter, Schüler und andere steigen zu oder aus. Dann, nach etwa zwei, drei Stunden fahren wir aus einem Dorf auf eine nicht asphaltierte, vom Regen aufgeweichte Schlammstrasse. Jetzt erst sehen wir, warum nicht vorherzubestimmen ist, wie lange die Fahrt dauern wird. Manche Passagen sind in ganz gutem Zustand, doch oft versperren Erdrutsche grosse Teile unseres Wegs. Der Busfahrer zirkelt jeweils gekonnt in Schritttempo um die Erdwälle herum. Dabei droht links die Gefahr, in die Tiefe zu rutschen, und rechts von weiteren Erdmassen erschlagen zu werden.

Wären wir auf eigene Faust unterwegs, ich glaubte nicht, dass diese Dschungelstrasse irgendwohin führt. „Dirt Road ins Nimmerwo“ wäre wohl ein treffender Name für sie.

Dann kommt die erste Panne auf unserer Südamerikareise. Und da Bremsen gerade auf diesem Weg eine vorteilhafte Sache sind, muss das Luftdruckventil wohl oder übel repariert werden – ganz nach MacGyver mit herumliegendem Gummi und Schrauben. Besser nicht genau hinschauen, denke ich mir. Dann aber: Warum eigentlich nicht? Da kann man noch was lernen!

Nach sechs Stunden treffen wir in Zumba, einer Kleinstadt in den Anden nahe der peruanischen Grenze ein. Hier steigen wir um in ein Safari ähnliches Vehikel: ein Truck mit Holzbänken auf der Ladefläche, gedeckt, aber zu beiden Seiten offen. Im Vergleich zur Strasse, nein, Weg, nein, Pfad, den wir jetzt befahren, muss man die Strasse nach Zumba wohl Highway nennen.

Gemächlich ruckeln und holpern wir den Pfad entlang. Schon kurz nach der Abfahrt tun mir Hinterteil und Nieren weh von der ständigen Hüpferei. Nur gut, brauchen wir für die vierzehn Kilometer an die Grenze nicht erwähnenswert länger als neunzig Minuten.

Die Grenze besteht mehr oder weniger aus einer Brücke. Auf beiden Seiten stehen ein paar Häuser. Für jeden Dollar, den wir wechseln, bekommen wir fast drei Soles. Die Aus- und Einreiseformalitäten werden ziemlich zwanglos geregelt. Wir sind in Peru!

Als nächstes müssen wir nach San Ignacio kommen. Dazu werden wir in ein Kombi-Taxi verfrachtet und über eine nigelnagelneue Strasse chauffiert, die allerdings so von Erdrutschen überschüttet ist, dass der Fahrer ständig Slalom fahren muss. Er schaltet Gänge und schneidet Kurven, dass es Angst macht. Müde kommen wir eine Stunde später in der kleinen Stadt an. Es dunkelt schon. Wir suchen eine Unterkunft und fallen erschöpft in tiefen Schlaf.

Schon am nächsten Morgen sitzen wir in einem Colectivo und reisen weiter. Bevor wir an unserem Ziel ankommen, müssen wir noch zweimal umsteigen. Da muss man geduldig sein. Uns dünkt es, wir warten fast länger, bis die Minibusse mit Passagieren gefüllt sind, als dass die Fahrten dauern.

Nach zwei langen Tagen unterwegs sind wir endlich da: Chachapoyas.

Die Andenstadt wird immer häufiger von Touristen besucht, obwohl sie abseits der Reiserouten der meisten Leute liegt. Wie alle, die hierherkommen, fahren wir mit einer Tour zu den Kuélap-Ruinen. Die kleine Festung, die einst das Zuhause von drei- bis viertausend Menschen war, liegt oben auf einem hohen Hügel über den Wolken. Sie wurde lange vor der Zeit der Inkas von den Chachapoyas („Wolkenmenschen“) erbaut.

Mehrere Stunden begleitet uns unser Führer Manuel durch die Steinruinen und bereichert unser Wissen mit den Eigenheiten jenes altertümlichen Volks.

Nachdem wir uns eine Weile im kühlen Chacha ausgeruht haben, setzen wir unsere Reise fort: neun Stunden im Minibus nach Tarapoto und weitere drei nach Yurimaguas, wo alle Strassen enden und der Amazonas, eine Welt aus Flüssen, beginnt.

Hier wollen wir in ein Schiff umsteigen, das uns innerhalb dreier Tage nach Iquitos bringen soll. Unser Moto-Taxifahrer empfiehlt uns hingegen, ein Schnellboot zu nehmen, das nur wenig teurer ist, aber die Strecke in eineinhalb Tagen bewältigt.

Am nächsten Morgen sitzen wir in einem langen, mit Plastikstühlen besetzten Boot, das glücklicherweise mit einem Dach und Plastikfolien als Seitenwände ausgestattet ist. Über der Flusslandschaft schüttet es in Strömen. Wir bereuen unseren Entscheid ein wenig, das Schnellboot genommen zu haben. In Hängematte auf dem Cargo-Schiff zu Reisen, wäre bestimmt schöner, als hier in den engen Reihen zu sitzen.

Die Stunden ziehen sich hin. Irgendwann im Verlauf des Morgens lässt der Regen nach. Erste blaue Flecken zeigen sich am Himmel und einzelne Sonnenstrahlen gelangen bis zu uns herunter. Die seitlichen Plastikfolien können hoch geschnürt werden, was die Reise viel angenehmer macht, da endlich was zu sehen ist.

Den ganzen Tag sind wir auf breiten braunen Fluss Richtung Iquitos unterwegs. Es ist bereits stockdunkel, als wir in einem Dorf anlegen. Strom gibt es hier nicht, es ist kaum etwas zu erkennen. Niemand weiss so genau, was nun geschehen soll. Gibt es Unterkünfte? Zimmer? Hängematten? Weder, noch. Wir müssen es uns auf dem Boot gemütlich machen. Wenigstens werden alle mit einem Teller Reis, Yucca und Fisch verpflegt. Statt sich an der Stille auf dem Fluss in dunkler Nacht zu erfreuen, wissen zwei unserer Nachbarn nichts Gescheiteres zu tun, als mit ihren Handys um die Wette zu dröhnen. Sie sitzen nebeneinander liegend auf ihren Stühlen und spielen ihre gesamte Musikliste durch. Gleichzeitig. Ziemlich laut. Ohne Sinn und Geschmack.

Alle haben sich eingerichtet, der Kapitän hat sich auch schon neben uns in die Hängematte geschmissen. Zunächst denke ich, jetzt wird den beiden Einhalt geboten und bald wird es ruhig. Dann höre ich, wie falsch ich liege. Nun spielen sie zu dritt an ihren Telefonen herum, einer lauter als der andere, wobei leicht zu bemerken ist, dass ihre Spielzeuge sicherlich mehr Kapazität haben als ihre Gehirnströme. Geschlagen lege ich mich zurück, drücke mir meine Ohrenstöpsel rein und versuche mich zu entspannen.

Um 3.3o Uhr morgens werden wir aus unruhigem Schlaf geweckt. Es geht bereits weiter. Die Nacht zeigt sich pechschwarz. Zerschnitten wird sie bloss von unseren Taschenlampenpegeln. Ein Bootsgehilfe leuchtet mit seiner ultrastarken in den Fluss hinaus und zeigt dem Captain, der hinten die Motoren bedient, den Weg durch Treibholz und Sandbänke.

Als es schliesslich dämmert, beginnt ein Vogelkonzert. Überall flattert und pfeift es. Den King Fisher scheint es zu gefallen, neben dem Boot herzufliegen. In einem Ast am Ufer liegt ein Leguan, der auf die wärmende Sonne wartet. Wir dösen vor uns hin. Stunde um Stunde vergeht. Die Aussicht immer dieselbe: Brauner Fluss, bewölkter Himmel (die Wolken nehmen bisweilen spektakuläre Formen an), links und rechts grüne Büsche und Bäume, in denen manchmal Holzhütten auftauchen; meist zu wenige, um sie Dorf zu nennen.

Und dann – und dann sind wir plötzlich da. Unser Dämmerzustand lichtet sich. Zwar erst in Nauta, noch immer nicht in Iquitos, sind wir dennoch froh, hier in ein Bett zu fallen, um die lange Reise zu verdauen. Iquitos ist nur noch eine Stunde Autofahrt entfernt, die schieben wir erstmal auf.

Seit wir in Vilcabamba, Ecuador, aufgebrochen sind, sind Tage vergangen. In allen möglichen Vehikeln sind wir gereist, lange Stunden, bis uns die Pobacken einschliefen. Die Erfahrung war es wert. Dennoch sind Seraina und ich mehr und mehr dazu entschlossen, in nicht allzu ferner Zukunft Südamerika mit eigenem Auto zu bereisen. Zuviel, das zwischen A und B verloren geht, während man im Bus sitzt und nur aus dem Fenster staunen darf.
Morgen fahren wir ausgeruht nach Iquitos, das mitten im Dschungel liegt, abgeschnitten von der Aussenwelt, nur per Boot oder Flugzeug erreichbar, und dennoch Heimat von einer halben Million Menschen. Bevor unser Volontäreinsatz im Tierwaisenzentrum Pilpintuwasi beginnt, haben wir noch ein paar Tage Zeit, um uns die Stadt näher anzuschauen.

Südamerika-Tour 2013-15

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Ecuador – Land der Vielfalt

Simon — Sun, 20 Apr 2014 15:25:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil III

Eje Cafetero - Colombia

Ich habe es schon oft gesagt, und ich sage es immer wieder: Pläne schmieden ist schön, aber Pläne über den Haufen schmeissen ist noch viel schöner!

Wir fahren also nicht, wie erst gedacht, von Bogotá über Putumayo nach Ecuador, sondern nehmen einen Bus Richtung Westen nach Armenien. Mit dem Flugzeug wären die 150 km Luftlinie in weniger als einer halben Stunde zu schaffen. Die Strasse jedoch führt zuerst nach Ibague ins Tal hinunter, von wo sie sich auf der anderen Seite in Haarnadeln wieder hinauf, hinauf und weiter hinauf durch saftiggrüne Hügel bis in die Eje Cafetera, Kolumbiens Kaffeezone, schlängelt. Auf dem Weg sehen wir waghalsige, sich im Bau befindende Brücken- und Tunnelkonstruktionen, die die Strecke in naher Zukunft verkürzen sollen. Heute benötigen wir jedoch satte neun Stunden, um die Reise zu bewältigen.

Armenien ist eine Kopie einer der vielen mittelgrossen Städte (bedeutet: um die 400’000 Einwohner), die es auf diesem Kontinenten gibt. Für uns also ziemlich uninteressant.

Wir reisen weiter in die Nähe des Dorfes Filandia, eine halbe Stunde von Armenien. Fernando, vom Hotel „El Mirador“ in Minca, hat uns die Nummer seines Onkels Álvaro gegeben, der mit seiner Frau Olguita ein Häuschen auf dem Land gebaut hat.

Gut, ein Häuschen ist wohl ein wenig untertrieben. Das um die sechzig Jahre junge Pärchen hat sich mit dieser grossräumigen Villa mit wunderbarer Sicht auf das ganze Tal einen Traum verwirklicht.

Wir dürfen ein wenig daran Teil haben und mieten uns für drei Tage in ihr Gästezimmer ein.

Von hier aus lernen wir die Gegend kennen. Álvaro, der 23 Jahre in Bergen, Norwegen, an der Universität gelehrt hat, setzt sich für Filandias Baum- und Landschaftsschutz ein. Denn zu viele Bäume mussten hier aufgrund der weitverbreiteten Viehwirtschaft schon weichen.

Die Gegend erinnert mich ein wenig an Australiens Süden. Das mag an den Eukalyptusbäumen liegen, aber auch an der weiten, grünen Hügellandschaft. Fehlen noch die in der Abenddämmerung weidenden Kängurus.

Ein paar Tage später und einige Dörfer weiter sind wir in Salento. Der touristische Ort lässt uns an die Schweiz denken. Berge, grüne Wiesen, Kühe und Regen. Die Vegetation ist dennoch etwas unterschiedlich. Riesige Farne und Palmen und dann auch die schneebedeckte Spitze des aktiven Vulkans „Ruiz“ zeigen, das wir uns noch immer in Kolumbien befinden.

In Gabriels Hostal „Yambolombia“ fühlen wir uns beide schnell zu Hause, und eine Woche vergeht wie im Wind.

Gabriel, der von hier stammt, hat vor ein paar Jahren dieses schöne Land günstig erstanden, um darauf eine organische Finca mit Hostal zu errichten. Dazu gehören auch Ziegen, Pferde und natürlich Hunde.

Beinahe alle Besucher, die nach Salento kommen, machen einen Wanderung durch das nahegelegene „Valle de Cocora“, wo die kolumbianische Wachspalme die Landschaft beherrscht. Einmal mehr überzeugt uns Kolumbien mit seiner Vielfalt und natürlichen Schönheit. Klar, sind die Kolumbianer ein stolzes Volk. Nicht wenige haben uns bereits ihre offene und ehrliche Freude darüber, hier geboren zu sein, kundgetan. Allen voran, Mauricio! Verständen wir mehr von Musik und den unzähligen Stilrichtungen, die Kolumbien hervorgebracht hat, wir könnten uns noch viel mehr mit ihnen über ihr Land freuen.

Im „Yambolombia“ tauschen wir uns mit anderen Travellern über Reisepläne und -erlebnisse aus und veranstalten zweimal einen Pizza- und Brotplausch. Denn es kreuzt kein Lehmofen unseren Weg und kommt unbenutzt davon! Schon gar nicht ein so schöner wie Gabriel einen hat!

Bleibt noch zu erwähnen, dass es wohl noch auf keiner meiner Reisen so viel geregnet hat, wie in dieser Region. Schliesslich brechen wir auch von Salento auf, aber nicht ohne zu versprechen, trotz Schlamm und Nässe wieder zu kommen.

Zuerst werweissen wir noch, ob wir vor Ecuador noch irgendwelche Zwischenstoppe einlegen wollen, entschliessen uns dann doch für den (mehr oder weniger) direkten Weg.

An einem schönen Morgen um halb elf brechen wir vom „Yambolombia“ auf:

Ins Dorf auf teilweise knöcheltiefer Schlammstrasse: 1/2 Stunde zu Fuss

Salento – Armenien: 1 Stunde in der Buseta

Armenien – Cali: 3 Stunden im Kleinbus

Cali – Ipiales: 13 Stunden im Nachtbus

Ipiales – Grenze: 10 Minuten im Minivan

Unkomplizierte Grenzabfertigung um 6 Uhr morgens

Yippie, Ecuador!

Grenze – Tulcan: 1/2 Stunde im Minivan (auf der Fahrt kriegt der ältere Fahrer eine Busse von einem ungnädigen Polizisten wegen einer Bagatelle)

Tulcan – Quito: 5 Stunden im Bus (Unterbruch der Reise in der Grossstadt? Nein, weiter!)

Quito (Nordterminal) – Quito (Hauptterminal im Süden der Stadt): 1 Stunde im Bus

Quito – Baños: 4 Stunden im Bus

Ankunft Baños ca. 17 Uhr, kurzer Marsch zum Hotel, Dusche, Bett.

Ecuador

Malheure bei der Ankunft

Morgen früh. Seraina und ich haben gerade die Grenze passiert und warten in einem kleinen Minivan auf zwei weitere Passagiere, um die restlichen Sitzplätze zu füllen. Ich komme ins Gespräch mit dem Kolumbianer, den Peruanerinnen und dem Venezolaner, der bereits seit vier Tagen von Caracas kommend in verschiedenen Bussen unterwegs ist.

Das übliche: Wir sind aus der Schweiz, sprechen schweizerdeutsch, ja, eine Art deutschen Dialekt, spanisch haben wir auf der Reise gelernt…

Mir fallen gewisse Fluchwörter auf, die leichthin benutzt werden, das Kind im Bus vernimmt sie kichernd.

Endlich steigen noch zwei Nonnen zu, es kann losgehen.

Wir fahren. Die Gegend ist trüb, was nicht bloss am Wetter liegt. Nach einer Weile kommen wir in der Stadt Tulcan an, dem ersten Ort nach der Grenze. Er ist ebenso trüb wie das Land davor.

Wir passieren den Stadtpark, darin steht ein einzelnes Zelt. Wer zeltet denn hier?, frage ich mich noch; dann ist die Szene auch schon vorbei.

Wir durchqueren die Strassen. Vor uns eine Karawane von Polizisten auf Motorrädern. Nichts Besonderes. Eine Patroullie. Sie sind langsamer unterwegs als wir; wir überholen sie.

Die Nonnen sitzen vorne und wollen jetzt aussteigen. Der Fahrer hält. Die eine Nonne öffnet die Tür, während die andere ihre Geldbörse hervorkramt.

Bevor ich reagieren kann, passiert es. Keine Zeit, der Nonne zu sagen, die Türe zu schliessen, denn nicht wie sie, erinnere ich mich an die soeben überholten Motorradpolizisten. Da kommt der eine schon. Rechts. Kann gerade noch so bremsen, fährt beinahe auf den Bordstein, damit er nicht direkt in unsere Beifahrertür knallt.

Er flucht. Die erschrockene Nonne schliesst die Tür sofort wieder. Der sich entschuldigende Fahrer fährt ein paar Schritte weiter an die Ecke, wo es offiziell erlaubt ist, Passagiere aussteigen zu lassen. Die Nonne entschuldigt sich ebenfalls, sie bezahlen und machen sich davon.

Der Fahrer ahnt richtig. Obwohl er schnell den Gang wieder einlegt, ist es zu spät. Es klopft an seine Scheibe. Der verärgerte Polizist diskutiert zunächst mit ihm, denn unser Fahrer hätte beinahe einen Unfall verursacht. Der hat gerade noch mühsam Fahrgäste zusammensuchen müssen, um vielleicht knappe zehn Dollar an der Fahrt zu verdienen. Er ist untröstlich und bettelt: „Bitte, bitte, verzeihen Sie mir meinen Fehler dieses eine Mal. Bitte, bitte.“

Es hilft alles nichts. Wir müssen warten bis das Formular ausgefüllt ist und unser unglücklicher Chauffeur seine Busse kassiert hat.

Da frage ich mich: Müssen Polizisten nicht wie alle andern links überholen, damit eben solche Sachen nicht geschehen? Eine Uniform gibt Macht. Keine Diskussion.

Und was ist mit der Nonne? Auch ziemlich dreist, sich nach ihrem Schnitzer so aus dem Staub zu machen.

Der Fahrer hat Pech gehabt. Endlich treffen wir am Busterminal ein. Wir müssen uns um unsere Weiterreise bemühen und der Vorfall ist bald vergessen.

In Baños

Gleich am nächsten Morgen nach unserer erschöpften Ankunft in Baños, stärken wir uns mit einem stattlichen Frühstück am Markt und wollen nun ausprobieren, weswegen wir hier sind. Denn Baños heisst nicht einfach so Baños. Das Dorf liegt direkt am Hang des Tungurahua, eines über 5000 Meter hohen, aktiven Vulkans, der zwei Wochen nach unserer Abreise aus Baños einmal mehr Schlagzeilen machen sollte. Später, in Canoa, lesen wir, das er Asche und Geröll gespuckt haben soll. Die Wolke habe bis hoch nach Quito gereicht.

Heute aber sehen wir eh nichts davon, denn meist liegt eine dicke, weisse, regnerische Wolkendecke über uns. Das macht im Moment nichts, wir liegen in einem der etwa vier Thermalbäder, die Baños bekannt machen, und lassen unseren Körpern die Entspannung zu kommen, die sie nach einer derart langen Reise verdient haben.

Auch am nächsten Tag ist das Wetter nicht sonderlich besser. Ab und zu guckt die Sonne durch, um ein wenig zu wärmen. Das reicht gerade Mal, um die nähere Umgebung zu erkunden. Jedoch um eine längere Wanderung zu unternehmen, ist es uns zu kalt und nass, obwohl die Gegend geradezu dazu geschaffen wäre.

Stattdessen testen wir eine weitere Thermalquelle aus und liegen im warmen Wasser, während es uns auf die Köpfe nieselt.

Schliesslich wird es uns dann doch zuviel und, obwohl wir gedachten, noch länger auf die Sonne zu warten, reisen vorzeitig ab. Auch angesichts der vielen Touristen, die am Wochenende über das Dorf herfallen. Ergreifend, das Rosita, die Besitzerin des gleichnamigen Hotels, sich für das ungewöhnlich schlechte Wetter entschuldigt. Wir beschwichtigen sie und versprechen auch ihr, eines Tages wiederzukommen.

Tena und Misahualli

Die Regenzeit ist voll im Gange. Bis hinunter in das vier Stunden entfernte Tena im Osten des Landes bleibt es nass. Tena ist Ausgangsort von Wildwasserfahrten und Touren zu den indigenen Völkern im nahen Dschungel.

Uns, die wir ohnehin nicht sehr tourbegeistert sind, macht die Aussicht auf „Indianer-Gucken“ von Indigenen, die sich nach absolvierter Darbietung wieder entschmücken und sich womöglich zurück vor den Fernseher werfen, nicht besonders an. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber sicherlich gibt es viele, die lieber auf anstrengende traditionelle Jagdmethoden verzichten und im Laden einkaufen gehen.

So wissen wir zunächst nicht, was wir hier tun wollen, ausser mit Spaziergängen die Stadt kennenzulernen, uns mit anderen Backpackern zu unterhalten und die Küche im Hostal ausgiebig zu nutzen.

Wir fahren weiter ins nicht weit entfernte Misahualli (sprich: Misahuaji, wobei „j“ ein kaum hörbares, südamerikanisches „sch“ beinhaltet). Das kleine Dorf liegt ganz am Ende der Strasse. Danach kommt nur noch Dschungel. Der Rio Napo fliesst braun und breit daneben vorbei. Weit hinein ins Grün, durch den ganzen Oriente von Ecuador, hinein nach Peru, bis er schliesslich irgendwo nach Iquitos in den mächtigen Amazonas mündet.

Hier finden wir die Stimmung vor, die man nur im Urwald antrifft. Abends schliesst man die Augen und lässt sich den Atem rauben von der Geräuschkulisse: Eine Grille versucht die nächste zu übertönen, Frösche quaken, irgendwo im Gestrüb flattert’s, bisweilen ist der Ruf eines Nachtvogels zu vernehmen, immerzu strömt der Fluss ruhig dahin.

Irgendwann in jeder Nacht, wie auch schon in Tena, fängt es an zu giessen. Es ist, als ob sich die Feuchtigkeit den ganzen Tag durch anstaut, wartet und wartet, um den Druck noch ein wenig länger auszuhalten, bis es einfach nicht mehr geht und sich ihrer Natur ergibt. Die Blase entleert sich dann nicht einfach über den Dschungel, sie explodiert wie ein riesiger, über seine Masse mit Wasser gefüllter Ballon. Der Regen knallt auf die Dächer, Bäume und Strassen, dass man meinte, dem Wasserspiegel beim Steigen zu sehen zu können. Schon am nächsten Morgen bricht meist die Sonne wieder durch die weisse Decke.

Eine weitere Attraktion, die Misahualli zu bieten hat, ist die Affenfamilie, die mitten auf dem Dorfplatz lebt. Es ist eine Freude, den Affen beim Spielen und Durch-die-Bäume-Hangeln zuzuschauen. Doch aufgepasst! Sie wissen genau, wo sich Taschen und Hosensäcke befinden. Aber aggressiv, wie ich’s andernorts auch schon erlebt habe, sind sie nicht. Ein Kleiner fasst mich am Hosenbein. Ich stecke vorichtshalber meine Hände in die Taschen und sage ihm, dass ich nichts für ihn habe. Wie ein bettelndes Kind will er wissen: „Au? Au?“ „Tut mir leid“, sage ich ruhig, „nichts zu fressen.“ Er lässt mich los und hüpft davon.

Quito

Als wir einige Tage später in Quito ankommen, haben wir Glück. Noch am Busbahnhof sehen wir die unheilverkündende, schwarze Front auf uns zu kommen. Vielleicht schaffen wir es trocken ins Hotel. Die Hoffnung zerplatzt wie die ersten schweren Tropfen, die aufs Dach unseres Taxis prasseln. Ein Blitz spaltet den dunklen Himmel. Ich zähle mit: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs… Düster beginnt es zu grollen, lauter und lauter. Der nächste Blitz. Wow! Was für ein Spektakel. Eins, zwei, drei… Der Knall ist beängstigt. Es regnet nicht nur, jetzt fallen kirschgrosse Hagelkörner vom Himmel. Wir verstehen uns kaum noch im Auto, so laut hämmert’s aufs Dach.

Jetzt kommt der Donnerknall gleichzeitig mit jedem Blitz. Wir sind mittendrin und froh im trocknen Auto zu sitzen.

Unser Chauffeur zirkelt uns durch wasserüberschwemmte Gassen, um dem Verkehr möglichst zu entgehen. Eine halbe Stunde später lässt es nach. Wir kommen im Hotel an, als es nur noch leicht regnet, froh nochmal davongekommen zu sein.

Quito hat vor allem zwei für Touristen interessante Stadtteile. Die Altstadt ist voll mit kolonialen Kathedralen und Plazas, wo man sich an Wochenenden oft von Live-Musik und Märkten unterhalten lassen kann.

Das Mariscal hingegen ist voller Hostels, Bars und Clubs. Der Teil könnte ebenso gut in Europa oder Asien liegen. Oder eben in Ecuador.

Wir entdecken beide für uns, spazieren durch die alten Gassen der Ciudad Vieja und gönnen uns ein indisches Abendessen im Mariscal.

Der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ist Mario, ein alter Kanti-Kollege meinerseits, den wir hier treffen. Er und seine Frau aus Quito leben in der Schweiz, aber sind zurzeit auf Familienbesuch in Ecuador.

So ergreifen wir die Gelegenheit und verbringen einen Tag zusammen mit einem Besuch in einem der vielen Parks in Quito, gutem Essen und ein paar Bierchen in einer Bar.

Am Strand von Canoa

Wie so oft halten Seraina und ich es nicht lange in einer Grossstadt aus. Nach dem wir nun wochenlang Regenwetter über uns ergehen lassen mussten – gut, die letzten beiden Tage in Quito hat die Sonne die Stadt verzaubert – ist es Zeit, für Badehosen, Sand und Hitze.

Der Nachtbus fährt um elf Uhr nachts los. An Schlaf ist kaum zu denken, die kurvige Strecke schüttelt uns hin und her. Und kaum nicken wir doch ein, heisst es: „Canoa! Canoa!“

Was? Schon da? Draussen ist es noch stockdunkel! Gerademal halb Fünf. Puh, was nun?

Wir buckeln unsere Rucksäcke und schleppen uns erstmal an den Strand, wo wir die Wellen zwar hören, aber nicht sehen können.

Um halb sieben beginnt sich das Dorf langsam zu regen. Etwas später stellen wir unser Zelt im Camping Iguana auf. Kris aus Deutschland hat sich hier vor ein paar Jahren ihr kleines Reich geschaffen. Hier wohnen nicht nur Reisende – die meisten aus Argentinien – sondern so einige Hunde, Hundewelpen, Katzen und – eine Möve. Tiki hat sich den einen Flügel gebrochen, so hat Kris sie bei sich aufgenommen.

Canoa ist ein kleines Strand- und Fischerdorf, das seit ein, zwei Jahren aufs Doppelte angewachsen ist. Heute beherrscht eine Strandpromenade voller Bars und Restaurants die Szenerie.

Trotzdem ist es noch ruhig hier. Zumindest durch die Woche öffnen nur wenige. Freitagabend bis Sonntag jedoch wollen alle Business machen, die Bars laufen auf Hochtouren bis tief in die Nacht.

Hier treffen wir auf einige faszinierende Charaktere.

Am ersten Tag lernen wir Waslav kennen, den wir einfach Tschech nennen. Er sei aus der Tschechoslowakei, aber schon über vierzehn Jahren nicht mehr dort gewesen. Ein Vagabund, wie er im Buche steht. Gross, blond, nur noch einzelne Zähne im Mund, spricht fliessend spanisch, jedoch mit einem amüsanten Akzent. Statt auf die zweitletzte bzw. letzte Silbe betont er die Wörter meist auf die zweite. Das klingt ziemlich lustig, ich spreche gerne mit ihm.

Und er hat Geschichten zu erzählen. Kaum einmal mehr als ein paar Dollar in der Tasche reist er schon seit einer halben Ewigkeit durch Südamerika.

Als er zum Beispiel auf dem Amazonas unterwegs war, acht Tage von Iquitos, Peru, bis Manaus, Brasilien, von Manaus eine weitere Woche bis nach Belem an der Atlantikküste Brasiliens, lernte er einen Schifffahrer kennen, der ihm verriet, wie er kostenlos zu Essen und Transportmöglichkeiten käme. Nur den Namen dieser oder jener Schiffgesellschaft nennen, bei welcher er arbeite, und schon werde er herzlichst aufgenommen. So klappte das dann auch.

Hier in Canoa hat er erst kürzlich einen Job gekündigt. Auf einer Baustelle, die, wie Tschech versichert, die Risiken jeglicher Extremsportarten übertrifft, bezahlten sie im $12 pro Tag. Damit kommt er kaum durch, sagt er, da sei ihm seine Gesundheit wichtiger.

So hatte er wohl schon hunderte Jobs. Ob er sich nicht vorstellen könne, irgendwo sesshaft zu werden, will ich wissen. Oh, aber sicher, da gäbe es schon den einen oder anderen Ort, aber das Flüssige fehle. Ob er denn nicht wieder nach Hause kann, wo er vielleicht besser bezahlte Arbeit kriegen könnte? Nein, in der Tschechischen Republik bzw. Slowakei erwarte ihn nichts. Ausserdem könne er sich kein Flugticket leisten. Und sein Leben hier gefällt ihm.

So wirkt er auch. Fröhlich erzählt er von seinen komplizierten Liebeskisten, von Plänen für die Zukunft, von Freunden und Bekannten. Dabei stellt sich heraus, dass wir in Palomino einen gemeinsamen Freund haben.

Am selben Tag stellt Tschech uns Damian vor. Damian stammt von Canoa, betreibt eine kleine Bar an der Promenade und macht die besten Fruchtsäfte, Caipirinhas und Ceviches (Meeresfrüchtesalat).

Tschech hilft Damian ein wenig aus, nicht für Geld, das fehlt auch Damian. Stattdessen will er Erfahrungen sammeln.

Selten sieht man Damian ohne Smile im Gesicht. „Damian, arbeitest wieder in der Hängematte, was?“, ruft ihm ein auf dem Velo vorbeifahrender Nachbar zu.

„Das Leben ist hart“, gibt Damian zu. Die meiste Zeit läuft nichts in seiner Bude. Er, wie viele hier, lebt von den Wochenenden und Feiertagen. Dazu erzählt er uns, wie er erst kürzlich ausgeraubt wurde. Er habe an jenem Abend seine Bretterbude fahrlässig verschlossen. Und solche Missgeschicke werden hier gnadenlos ausgenutzt. Am nächsten Morgen war nicht nur die Kasse leer, sondern auch seine Schnapsbar. Und was macht Damian? Er lacht darüber. Viel habe er ja ohnehin nicht gehabt. Im Moment müsse er einfach hier in der Bar übernachten, da er kein Geld habe.

Wir werden schnell gute Freunde. Er überlässt uns gerne einen kleinen Tisch, damit wir unsere Artesania ausstellen können. Das machen wir schliesslich auch fast jeden Tag, mit mehr oder weniger guten Tagesergebnissen, von denen wir dann auch gerne einen Teil in Damians Geschäft investieren.

An einem anderen Tag lerne ich Ismael, einen jungen Backpacker aus Maryland, USA, kennen. Er ist ein paar Monate alleine in Südamerika unterwegs. Ein amüsanter Kerl, der unentwegt Fragen stellt, die einen nerven könnten, wenn man es zulässt. Ein Beispiel: Wie kommst du mit all diesen fremden Leuten zurecht? Was für eine Frage, wenn man auf Reisen ist!

Er erzählt von einer Finca in Kolumbien, auf der er arbeitete. „Abends sangen sie dann immer und tanzten immer so umher. Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich verzog mich dann immer in meine Hängematte, um zu lesen.“

„Ja, meistens triffts du ja gute Leute und wenn dir mal jemand nicht passt, gehst du ihm oder ihr besser aus dem Weg“, gebe ich ihm einen klugen Ratschlag. Vielleicht hat er den ja noch nie gehört.

Am Nachmittag, Freitag, kommt er zu mir und erzählt mir sein Missgeschick. Er war im Meer baden, nicht weit hinein, wegen seiner Brille, sah dann, wie andere unter den Wellen durchtauchten und wollte das auch probieren. Als ihn die Welle erfasste, wurde ihm wieder bewusst, warum er das nicht tun sollte. Seine Brille flog ihm vom Kopf, auf Nimmerwiedersehen eins mit dem Ozean.

Eine Ersatzbrille? Hat er nicht. Deswegen kommt er zu mir. Ich solle ihm helfen, in der nächsten Stadt, Bahia, eine Stunde entfernt, einen Optiker zu finden, der ihm eine neue herstellen konnte. Wann, jetzt? Ja, wenns mir nichts ausmache, gleich. Weil übermorgen gehe sein Flug auf die Galápagos, und da wolle er nicht hin, ohne was zu sehen.

Klar helfe ich, meine Geben/Nehmen-Bilanz etwas ausbalancieren, ab nach Bahia. Die Mission gestaltet sich schwierig. Der einzige Optiker, den sie hier haben, hat geschlossen. Im Nachbardorf, San Vicente, soll es aber noch einen geben. Wir hin, unser Taxifahrer fragt sich durch, ohne Erfolg, den Optiker gibts nicht mehr.

Was jetzt? Da Ismael so oder so nach Quito muss, von wo sein Flug auf die Galápagos-Inseln startet, gebe ich ihm den Ratschlag, gleich heute abend den Nachtbus nach Quito zu nehmen, um den ganzen Samstag Zeit zu haben, sich eine neue Brille zu besorgen.

Das will er dann auch machen. Auf der Rückfahrt sprechen wir über allerlei, von seinem Job in der Marketing-Abteilung bei einer grossen Firma, über Stephen Hawking und seinem Universum in der Nussschale und was wohl nach unserem Tod geschehen würde.

Ein lustiger Kauz, tollpatschig, aber gescheit. Und vom Pech verfolgt. Der einzige Bus, der heute abend direkt von Canoa nach Quito fährt, ist ausgebucht.

Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, nach Quito zu kommen. Mit diversen Zwischenstationen sollte es doch noch zu schaffen sein. Als ich mit ihm an der Hauptstrasse auf seinen Bus warte, erzählt er mir von seiner Familie. Vom Vater, der immer alle Zimmer abschliesst, was für Ismael ein eindeutiges Zeichen für Misstrauen ihm gegenüber sei. Von seiner äusserts religiösen Stiefmutter, die ihm, als nicht sehr gläubigen orthodoxen Juden, bei jeder Gelegenheit vorhalte, ein schlechter Mensch zu sein. Und jetzt kommt er, mein Lieblings-Ismael-Satz: „Meine Stiefmutter ist eine wunderbare Frau, ich kann sie nicht ausstehen.“ Sehr neutral und verständlich.

Hoffentlich hat er seine Brille gekriegt. Und hoffentlich macht er noch ganz viele bleibende Bekanntschaften, die ihm helfen, das Leben zu studieren.

Wir machen auch Bekanntschaft mit Benji und Karo. Eine kurze Geschichte von den beiden Deutschen: Sie waren in Taganga (das kleine Party-Dorf neben Santa Marta, Kolumbien) unterwegs. Vom Dorf über den Hügel zum dahinter liegenden Strand. Mitten am Tag. Etwa zur selben Zeit, als Seraina und ich auch da waren.

Drei Jungs versperren ihnen den kleinen Pfad. Pistolen. „Da machst du nichts mehr, wenn sie deiner Frau eine Knarre an den Kopf halten“, erinnert sich Benji kopfschüttelnd. Wir haben von der nicht ungefährlichen Gegend gehört, waren aber selber auch schon unbehelligt zu jenem Strand spaziert.

„Die hätten sie vergewaltigen können und ich hätte zuschauen müssen.“ „Die haben uns nicht nur die Sachen abgenommen“, erzählt Karo weiter, „sie zwangen uns weiter einen Pfad hinauf in die Büsche, wo schon andere Touristen verängstigt warteten. Ich hatte solchen Schiss. Was wollten die mit uns? Erschiessen oder was?“ So mussten sie mit den anderen den restlichen Tag ausharren ohne zu wissen, wie er ausgehen würde. Abends wurden sie endlich freigelassen. „Nach einer solchen Erfahrung wirst du misstrauisch, das ist schade, aber unvermeidlich“, endet Benji.

Wir haben schon einige böse Geschichten gehört. Glück? Gute Engel? Knock on wood, dass uns nie selber sowas zustösst.

Wir lernen hier noch viel mehr Leute kennen. Da ist auch noch Reto, der ausgewanderte Züri Oberländer, der sich mit seiner argentischen Frau ein grossen Stück Land im Norden Ecuadors gekauft und darauf eine Farm mit anliegendem Hotel gebaut hat. Lange, blonde Haare, Tattoos über den ganzen Körper verteilt – meine Mutter würde ihn als Freak bezeichnen (nicht im schlechten Sinne!) – weiss er viel über die indigenen Völker Ecuadors und anderen Teilen der Welt zu berichten. Selbstverständlich werden wir in ihr Zuhause eingeladen, wenn wir einmal in die Region kommen. Er schwärmt von der Gegend, von seinen Lamas, Alpacas, den dreizehn Hunden, der Lagune und den Vulkanen rundherum. Canoa bleibt uns mit seinen Menschen, Wellen und Sonnenschein in bester Erinnerung.

Vicabamba – Tal der 100-Jährigen

Nach fast zwei Wochen treten wir eine weitere lange Reise an. Wir wollen ganz in den Süden des Landes, nach Vilcabamba, ins „Heilige Tal“. Hier sollen sechzig Prozent der Einwohner über hundert Jahre alt werden. Liegt es am heiligen Wasser, das aus den mystischen Bergen rundherum zu ihnen herunterfliesst? Niemand vermag es zu erklären.

Seraina und ich finden ein schönes kleines Cabaña, das wir für eine Woche mieten, um die, wie wir nach zwei Tagen schon sagen können, magische Umgebung zu erkunden.

Was hier sofort auffällt, nicht nur, dass das Dörfchen sauber und ruhig erscheint, sondern auch, dass beinahe mehr Gringos als Ecuadorianer hier leben. Viele Amerikaner, vielleicht angezogen vom langen Leben, sicherlich auch von der Schönheit des Tals, haben sich Ländereien in Vilcabamba zugelegt, um ihren Lebensabend in Frieden zu verbringen.

Die Berge, Pflanzen und das sommerliche Klima hier auf 1600 Meter laden uns zu vielen Wanderung in die Natur ein.

Diese Woche in Vilcabamba müssen wir geniessen, denn danach machen wir uns auf nach Iquitos, Peru, um unsere Voluntärstelle im amazonanimalorphanage.org anzutreten. Das heisst: Mehrere Tage im Bus bis nach Tarapoto bzw. Yurimaguas und nochmal drei Tage in einer Hängematte auf einem Boot mit massenhaft anderen Menschen – und, wie wir immer wieder zu hören bekommen, wirklich schlechtem Essen.

Südamerika-Tour 2013-15

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San Gil – Minca – Palomino

Simon — Sat, 01 Mar 2014 10:37:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil II

San Gil

Nach dem gewaltigen Bogota im übersichtlichen San Gil anzukommen, entspannt. Wir quartieren uns vorerst in einem Hostel ein, das von Silvain, einem Welschschweizer geführt wird, und machen uns auf einem Spaziergang einen ersten Eindruck des Städtchens. Mit seinen 45000 Einwohnern grösser als zuerst angenommen, ist es dennoch beschaulich. Es liegt eingebettet in grünen Hügeln, geteilt vom wilden Rio Fonce.

Für all die angebotenen Adrenalinkicks wie Riverrafting, Paragliding und Canyoning interessieren wir uns wenig. Wir wollen lieber wissen, wo wir uns hier für etwas länger einnisten können. Auf Airbnb.com stossen wir auf die Kaffee-Finca, auf der Justin und Andrea mit ihrem Sohn Inti und ihrer Tochter Sami leben (ihre Namen stammen aus der indigenen Sprache Quechua: Inti bedeutet Sonne, Sami Energie).

Unser erstes Treffen mit der anglo-kolumbianischen Familie findet im Zentralpark von San Gil statt, inmitten des Halloweenrummels. Kleine Batmans, Super Marios, Shreks, Prinzessinnen tummeln sich um uns. Die Kids haben sichtlich ihren Spass. Das Ganze ist ein riesiger farbiger Haufen, an dem wir uns kaum sattsehen können.
Dann stehen sie vor uns: Blutige, aufgerissene Gesichter, schwarze Augenhöhlen, Cowboy-Klamotten. Eine Zombie-Familie aus dem Wilden Westen.

Halloween im Zentrum von San Gil

Parque Natural El Gallineral

La Pacha

Wir werden uns mit Justin und Andrea schnell einig und ziehen am darauffolgenden Tag bei ihnen ein. Schnell machen wir Bekanntschaft mit dem jungen gern etwas übereifrigen Boxer Lucho und der im Gegensatz kleinen ruhigen „Mini-Labradordame“ Foxi. Der ständig um Futter jammernde Puss und die bockige Ziege Manchita, die nicht lange nach unserer Ankunft ihre kleine Isi gebährt, vervollständigen die Familie.

Dann ist da noch Alex, ein junger englischer Voluntär, der Justin bei Konstruktionsarbeiten unter die Arme greift. Er hat Justin auf der Website workaway.info gefunden, die er uns wärmstens empfiehlt, falls wir auf unserer Reise durch Kolumbien und die Welt auch gerne im Austausch gegen Kost und Logie arbeiten und dabei heimische Menschen näher kennenlernen wollen.

Damit fangen wir gleich an. Nachdem wir zu Beginn noch Miete und Essen bezahlt haben, werben wir bei Justin und Andrea an und beginnen kurz darauf mit unserer Arbeit.

Und davon gibt es ausreichend. Möglichst bald wollen die beiden hier ein Hostel/Zeltplatz eröffnen. So einiges muss noch gebaut werden, manches ausgebessert: Jurten, Trockenklo, Camping-Küche, Hängemattenunterstand und ein alter Bus, der zu einer Chillout-Zone umgewandelt werden soll.
Während sich Seraina daran macht, das Logo und Design für das zukünftige „La Pacha Hostel“ zu entwerfen, nehme ich Pickel und Schaufel in die Hand…

Nicht nur die Arbeit und die schöne Region veranlassen uns, hier mehrere Wochen verstreichen zu lassen. Vor allem sind es Justin, Andrea und Alex, mit denen wir einen Abschnitt unseres Wegs teilen dürfen, und allen, die wir durch sie kennengelernt haben.
Nebst der arbeitsreichen Tage haben wir immer wieder Zeit für Ausflüge in die Umgebung; zum Beispiel ins Kolonialstädtchen Barichara oder an den zum Baden einladenden Fluss Pescaderito.

Ayahuasca

Wir möchten aber noch von etwas Anderem berichten:
Davon gehört und gelesen habe ich schon oft. Die Neugier, es selber auszuprobieren, hat nie nachgelassen.
Ayahuasca. Der Zaubertrank der Schamanen aus dem Amazonas. Die Medizin aus einer Liane, die einem dazu verhilft, mehr Klarheit über sein Leben zu gewinnen. Es heisst, sie soll mit einem aufräumen. Körperlich, mental, wie auch spirituell.
Grosse Worte. Stimmt das? Was steckt dahinter? Wenn ich das zu mir nehme, bin ich dann nicht mehr so, wie ich vorher war?

Durch Justin und Andrea lernen wir Juan, Claudio und die anderen kennen, die regelmässig Yaje-Zeremonien abhalten. „Yaje“ nennen sie den Trunk, in dessen Form man „la medicina“, die Medizin, einnimmt, ein anderes Wort für Ayahuasca also. Übersetzt aus dem Quechua heisst „Yaje“ etwa soviel wie „Liane der Toten“ oder „Ranke der Seelen“. Je nachdem.
Sie alle schwören darauf, so oft wie möglich Gebrauch von dieser Medizin zu machen, sich zu reinigen, sich mit dem Geist, der ihr innewohnt, zu vereinen und sich mit Gott zu verbinden.

(Ich gehe davon aus, du weisst, wenn ich von Gott spreche, dass ich nicht den grossen Bärtigen meine, das ist der Samichlaus. Ich rede von jenem, der deine Zimmerpflanze wachsen lässt, der deine Haut auf einem schönen Winterspaziergang erwärmt, den du in den Bäumen und Blumen riechst. Ich spreche von dem, der dir das Gefühl gibt, das du nicht beschreiben kannst, wenn du etwas Wundervolles erlebst. Jenes, das du fühlst, wenn du dich beim Lächeln ertappst ohne den Grund dafür zu wissen. Mit anderen Worten: Von jenem Gott, der in dir ist und in allem, das dich umgibt. Einem Gott, den wir uns in unserer verwestlichten Welt kaum noch vorstellen können, in vielen Ecken der Erde aber allgegenwärtig ist.)

Pablo, der zum Freundeskreis um Juan gehört, beschreibt die Wirkung von Ayahuasca so: „Es ist, als ob du für kurze Zeit eine extrem schnelle Internetverbindung hättest. Deine Gedanken sind vollkommen klar. Du weisst, wer du bist, woher du stammst, wohin dein Weg führen wird.“

Darauf bin ich gespannt. Wir sagen zu, an einer Zeremonie teilzunehmen. Um uns darauf vorzubereiten, müssen wir einen Tag lang fasten, was bedeutet, dass wir nur Früchte und viel Wasser zu uns nehmen, vor allem aber keinen Alkohol, Tabak, Kaffee und Tierprodukte. Das zum Zweck, die Reinigung zu vereinfachen, um die Wirkung zu intensivieren. Aber auch um unsere Mägen für die kommenden Anstrengungen zu rüsten.

Um Neun Uhr abends treffen wir auf der kleinen Finca ein. Juan, seine langen schwarzen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden, wird die Zeremonie leiten. Er empfängt uns mit einer Umarmung und stellt uns Claudio vor, der ihm assistieren wird. Sie beide sind ungefähr in meinem Alter und tragen Kleidung der einheimischen Indios. Ausserdem ist Magdalena zugegen. Sie ist eine Schamanin, eine Heilerin, wie wir später erfahren, und wird die etwa acht Teilnehmer ebenfalls durch die Nacht begleiten und ihnen behilflich sein.

Seraina schildert, wie sie die Nacht erlebt hat (hier klicken):

„Wir sassen am Feuer und warteten. Meine Nervosität steigerte sich. Irgendwie wusste ich, dass die Erfahrung positiv sein würde, dass es auf jeden Fall vieles zu lernen gab. Dennoch beherrschte mich eine Furcht vor einem „Beinahe-Tod“, dem Sturz ins Ungewisse, dem dominiert werden von etwas, das ich nicht kannte. Nicht dagegen streuben, hiess es. Einfach ruhig durchatmen und es geschehen lassen.
Zuerst wollte Juan etwas über unsere Konsumgewohnheiten erfahren. Ob wir trinken, rauchen, gerne scharf essen, und so weiter. Da wir das meiste mit ja beantworteten, wusste er, dass zuerst unsere Körper, hauptsächlich die Nieren, gereinigt werden mussten. Also erhielten wir je ein grosses Glas einer bitteren weisslichen Schlacke, die wir hinunterzwingen mussten. Und tatsächlich ging es nicht lange und wir beide sprangen in die Büsche und entleerten unsere Mageninhalte.
Bald darauf begann Juan mit der Zeremonie. Er wies uns darauf hin, worum es ging. Den Geist der Medizin müssen wir arbeiten lassen, ihn fragen, was wir von ihm wissen wollen. Die allmächtige Kraft in der Natur erkennen und uns mit ihr verbinden. Weg von der Oberfläche und der Oberflächlichkeit, tief in uns gehen.
Während Claudio uns mit Kopal einräucherte, sprach Juan Gebete, beschwor mit Palmenwedel und Mundharmonika die Geister, uns zu helfen. Jeder von uns bekam einen kleinen Schluck aus einem Hülsenfruchtbecher. Das Zeug schmeckte bitter, irgendetwas Fermentiertes.
Danach legten wir uns alle hin, ein paar ans Feuer, andere etwas weiter weg in die Dunkelheit.
Lange geschah nichts. Eine unmerkliche Ruhe überkam mich. Ein Gefühl, Mutter zu sein, alles im Griff zu haben und alle beschützen zu können.
So hätte ich die ganze Nacht verbringen können. Dann wurde die Wirkung immer stärker. Gut, dachte ich, jetzt ist es soweit. Wie beim Gebären gleichmässig atmen und immer wissen, dass dieser Zustand vorbeigeht. Trotz optischen Veränderungen flaute die erdrückende Wirkung mit der Zeit etwas ab.
So wechselte es immer wieder von innen nach aussen, von der inneren Gefühls- in die Aussenwelt. Wie ein Pulsieren, das mal stärker wurde, sich dann wieder abschwächte.
Nach Stunden fühlte ich mich, als erwache ich aus einem Fiebertraum. Mein Körper gebadet in Schweiss. Ich stellte mir vor, wie alles Schlechte aus ihm rausgedrückt würde und liess ihn weiter schwitzen.
Als nächsten Schritt blies mir Juan mit einer Arte Pfeife reinigenden Schnupftabak ins eine, dann ins andere Nasenloch. Mir wurde augenblicklich schwindlig und liess mich schnell am Feuer nieder. Mühsam kroch ich an den Rand des Platzes, um mich vollständig zu übergeben. Erstaunlich, wie viel da raus kam. Es fühlte sich an, als würde mir alle Energie entzogen. Zitternd versuchte ich mich aufzustützen, damit ich wieder und wieder spucken konnte.
Dann endlich war es vorbei. Mein Körper fühlte sich wie eine leere Hülle an, trotzdem war mir jetzt wohl. Wie neugeboren, von allem Schlechten befreit, verbunden mit der Erde, dem Leben und meinem Körper. Mein Verstand, mein Geist, vollkommen klar.
Nach einem Schluck Wasser sank ich zurück auf die Matte, um meinen müden Körper zu entspannen. Es spielte weiter vor meinen Augen, doch ich fühlte mich gut, klar und bereit für das Leben.
Irgendwann im Verlaufe der Nacht setzte sich Magdalena zu mir hin. Ihre Hüfte an meiner, über mich gebeugt, begann die Schamanin auf mich einzureden. Ich war zuerst verwirrt. „Was macht sie da? Kommt sie jedem gleich so nah? Muss ich mich jetzt wirklich auf dieses Gespräch konzentrieren?“
Das war schwer. Gerne hätte ich ihr gesagt, sie solle mir ihre Lebensgeschichte doch später erzählen, ich würde gerne etwas liegen und schlafen. Ich schwieg jedoch. Ich dachte mir, ich könnte ja immerhin versuchen, etwas mitzubekommen.
Mit der Zeit gelang mir das dann auch. Sie erzählte mir von ihrer Begeisterung für das Leben: „Ich liebe es zu lachen und einfach zu tun, was mir gefällt. Läuft mir jemand über den Weg, der Schlechtes ausstrahlt, lasse ich ihn in Ruhe. Er hat sein Leben, ich hab meines. Jeder muss für sich selbst lernen. Jeder Mensch ist nur ein Mensch. Wenn man das weiss, kann einem nichts mehr passieren.
Ich war in Bogota, in den gefährlichen Strassen. Ich hatte keine Angst. Denn wenn du weisst, dass jeder nur Mensch ist, verbindest du dich mit jedem, liebst alle auf eine gewisse Art. Dein Gegenüber merkt das und geht anders mit dir um. Wenn du glücklich bist im Herzen, weisst du, wer du bist und wohin du willst.
Du hast ein Feuer im Bauch und weisst, wenns dir gefällt, bleibst du, wenns dir nicht mehr gefällt, gehst du weiter. Du fixierst dein Ziel, reckst die Brust und schreitest mutig voran ohne Schwierigkeiten zu meiden. Auf dem einfachen Weg lernt man weniger als auf dem schweren. Denn das ist, was du willst: Lernen, vorankommen und keine Angst vor dem Leben haben. Alles Wissen, das du benötigst, ist bereits in dir.
Als ich klein war, hatte ich keine Bücher. Wir hatten kein Geld dafür. Ich bekam keine Ausbildung. Einmal konnte ich aber von einem Freund ein Buch ausleihen, das mir sehr gefiel. Meine Freunde meinten, ich könne das Buch ohne Bildung gar nicht verstehen. Mir war egal, was sie sagten. Ich verstand es und mir gefiels.
Damals habe ich gemerkt, dass man alles verstehen kann, wenn man sich und das Leben versteht.Man braucht keine Bildung, um zu verstehen. Man braucht kein Geld, um seinen Weg zu gehen. Ein starker Wille ist viel wichtiger. Zuviel Bildung verwirrt den Verstand.
Ich lerne, was ich im Moment brauche und konzentriere mich darauf. Brauche ich später doch noch etwas Anderes, lerne ich es eben dann. Ich geniesse den Tag und lache. Mein Lachen bringt andere zum Lachen, das sich weiter und weiterträgt. Ein von mir gepflanzter Samen verstreut sich.
Niemand, kein Herrscher, kein Reicher kann über mich befehlen. Ich bin ein Geschöpf der Natur, wie wir alle, und Niemandes Untertan. Ich schaue voran und folge mutig meinem Willen.“

Irgendwann schlief ich ein. Es war bereits hell als uns Claudio mit einer heissen Panela (Zuckerwasser) und einem Stück Brot aufweckte. Ich stand auf, noch nicht ganz bei Sinnen, aber wie neugeboren.“

(Natürlich hat Seraina einige Sachen in ihrem Bericht weggelassen. Dinge von persönlicher Natur. Gefühle und Erkenntnisse, die nur sie betreffen.)

Für mich war es eine sehr anstrengende Nacht. Ich musste mich einige Male übergeben. Vor allem nach dem von Juan verabreichten Schnupftabak, der mir das Gehirn ganz ordentlich rausgeputzt hatte, fing die Medizin etwas an zu wirken. Aber nicht allzu stark.
Ich hatte das Zeitgefühl völlig verloren, schlief immer wieder kurz ein. Claudio kümmerte sich um mich, wollte wissen, wie es mir ginge, ob sie schon wirke, was in mir passiere. Ich bemühte mich um Antworten, konnte mich aber kaum konzentrieren.
Mein Körper vibrierte. Warum machte ich die Zeremonie mit? Was sollte mir die Medizin zeigen?

Als Claudio später zurückkam, hatte ich eine Antwort errungen.
„Paciencia“ – Geduld. Dann begann er, mir zu erklären, was das bedeute. Angestrengt hörte ich zu. Ich müsse geduldiger sein, mit meinem Mitmenschen, mit der Welt, aber in erster Linie mit mir selber. Nicht nur das. „Paciencia“ bestehe aus zwei Wörtern: „Paz“ und „Sciencia“, also aus Frieden und Wissenschaft.

Er deutete dies so, dass Innerer Frieden zu erreichen nicht einfach sei. Eine Wissenschaft für sich. Man müsse sich dafür einsetzen. Innere Zufriedenheit sei nicht eine gegebene Sache, sondern etwas, das man mit täglichem, bewusstem Üben anstreben müsse.
Unser Gespräch dauerte an.
Mich überkam keine Erleuchtung in dieser Nacht. Viel eher eine Erkenntnis: Dass ich all das bereits wusste. Das Was? war mir klar. Mit Hilfe der Atmung ins Hier und Jetzt zurückkehren, im Moment leben, sich in andere Menschen und deren Situation versetzten, geduldig sein im Leben…

Aber Wie? war es zu erreichen? Der Geist der Medizin hat mir auf die Schultern getippt und mit dem Zeigefinger darauf hingewiesen. Übung macht den Meister. Jeden Tag die Dinge BEWUSST erledigen. Die geistige Arbeit spielt eine wichtige Rolle: Meditation, Yoga, Tai Chi. Alles kann hilfreich sein.

Am anderen Morgen, als ich aufstehe, spüre ich die Wirkung meiner letzten Portion. Sie liegt mir schwer auf. Tausende Bläschen surren durch meinen Körper. Das muss ich nicht nochmal erleben, denke ich. Ich überwinde mich, nochmals meinen Magen zu entleeren. Dann endlich fange ich an, mich klar und stark zu fühlen. Was für ein schöner Tag hat gerade begonnen!

Ayahuasca #2

Nicht lange danach, etwa drei Wochen später, hören wir, dass Justin und Andrea Besuch von einem Freund erhalten. Mit ihm haben sie schon unzählige Yaje-Zeremonien erlebt.
Seraina und ich sind noch immer auf der Finca tätig, doch es kitzelt uns. Es ist Zeit weiterzuziehen, das Meer und die Sierra Nevada rufen uns. Dennoch, diese Gelegenheit wollen wir nicht verpassen.

Der kleine Herr, den Justin über die Finca begleitet, um ihm unsere Arbeiten zu zeigen, stellt sich uns als Hugo vor. Der Mann strahlt etwas Aussergewöhnliches aus. Die Luft um ihn herum scheint zu vibrieren. Als er von der Medizin zu erzählen beginnt, von der Weisheit in ihr, von Gott und der Natur, in der er allgegenwärtig ist, wird mir klar, dass Hugo all das verkörpert, was ich mir unter einem Schamanen aus dem Dschungel von Amazonas vorgestellt habe.
Nachdem wir unseren Wunsch geäussert haben, erklärt er sich spontan bereit, uns morgen durch die Nacht zu führen.

Es ist schon nach Acht und bereits mehr als zwei Stunden dunkel auf unserer Finca, als er ankommt und den Tisch, den wir behelfsmässig zum Altar umfunktioniert haben, mit seinen sieben Sachen schmückt. Alex, Seraina und ich warten bereits am Feuer, Justin und Andrea werden sich später zu uns gesellen (so auch Lucho und Foxi, ihre zwei Hunde, die die Nacht draussen mit uns verbringen wollen).

Hugo spricht mit den Geistern, singt, macht Geräusche. Die Stimmung passt sich ihm an. Dann räuchert er den ganzen Platz mit Kopal aus.
Wir beginnen, indem er jeden von uns mit dem Wedel reinigt, für uns Gebete spricht und uns eine süssliche Flüssigkeit von allen Richtungen über Gesicht, Hände und Körper spuckt. Dasselbe wird er zum Abschluss der Session nochmals tun.
Als wir alle vorbereitet sind, folgen wir ihm einzeln zum Altar. Dort wird uns eine wuchtige Prise Tabak durch die Nase gepustet. Das zwingt mich beinahe in die Knie und mir wird schlecht.

Etwas später, als wir komplett sind, bekommen wir das bittere Lianengemisch zu trinken und legen uns ans wärmende Feuer, wo wir uns bereits vorher mit Matten und Decken eingerichtet haben. Die Hunde kuscheln sich zu uns. Ab und zu stehe ich kurz auf, lege Holz nach, sehe in die Runde. Seraina, Alex, Andrea, Justin. Alle liegen sie da. Warten ab. Oder spüren sie schon etwas?

Ich lege mich ebenfalls wieder hin und warte. Einmal schlafe ich kurz ein. Dann merke ich Hugos Anwesenheit neben mir. „Como estas? Bien?“, fragt er. Ich spüre etwas. Ein körperliches Beben. Es rauscht und „chrüselet“ überall. Ja, mir gehts gut, aber die Medizin wirkt nicht voll.

Im Verlauf der Nacht nimmt Hugo seine Gitarre zur Hand und fängt an zu singen. Die Klänge wehen zu mir herüber, über mich hinweg. Irgendwann setzt sich Hugo wieder zu mir. Ich solle mich auf die Musik konzentrieren. Passiert etwas? Es ist schön, entspannt mich. Ich schwebe in anderen Sphären, versuche meinen Körper abheben zu lassen. Es surrt und vibriert.

Doch viel mehr passiert nicht. Fragen nach Visionen verneine ich. Vielleicht halte ich meine Emotionen immer noch hinter Barrikaden, statt ihnen freien Lauf zu gewähren; worauf mich schon Juan bei der letzten Zeremonie hingewiesen hat.

„Es ist ein Prozess“, erklärt mir Hugo,„bei dem du Fortschritte erzielen kannst, wenn du dich der Medizin anvertraust und ihr deine Absichten offenbarst.“

Die Medizin. Ich spüre sie arbeiten. Langsam liegt sie mir schwer auf dem Magen. Mich übergeben kann ich aber nicht. Seraina erzählt mir später, dass es ihr gleich ergangen ist. Ich sage es Hugo, der mich Pullover und T-Shirt ausziehen lässt und anschliessend wie am Anfang mit Palmenblätterwedel, Gesängen und der Flüssigkeit, die er mir über den nackten Körper speit, durchputzt.

Ich fühle, wie mir die Galle langsam hochkommt. Zur Krönung kriege ich einen weissen Saft zu trinken. Ich nehme nur einen Schluck – und springe. Das Gebräu kommt mir augenblicklich hoch. Uff, das hat gut getan!
Im Gegensatz zu mir ist Seraina auf tiefe Ebenen hinabgesunken. Ich beneide sie. Sie reagiert auf solche Dinge viel feinfühliger, hat, dünkt es mich, viel mehr davon.
Während ich schon schlafe, befindet sie sich noch weit, weit weg, auf ihrer ganz persönlichen Reise.

Obwohl ich in dieser Nacht nur wenige Einsichten gewonnen habe, hat mir die Zeremonie dank Hugos besonderen Aura sehr gefallen. Am nächsten Morgen fühle ich mich trotz des wenigen Schlafes rundum sauber und wohl. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt, dass er und sie wenigstens einmal im Leben dieses sorgenlose Gefühl des Leichtseins (-sein nicht -sinn!), das mich im Augenblick beherrscht, am eigenen Körper, wichtiger noch, in der Seele erfahren kann. Ich hoffe, wir werden Hugos Einladung, ihn am Amazonas zu besuchen, nachkommen.

Kolumbiens Karibikküste

Minca

Ehe wir uns versehen, ist unser Monat im Casa Feliz in Minca um. In dieser Zeit lernten wir das Dorf und seine Umgebung besser kennen. Auf Wanderungen durch die Sierra, auf denen uns meist ein oder zwei Hunde aus dem Dorf begleiteten, gab es immer wieder Neues zu bestaunen. Von den Pozos Azules (vom Wasser geformte Becken) zu verschiedenen Wasserfällen passierten wir desöftern Unterkünfte mitten in den Wäldern der umliegenden Berge.

So abgelegen wie sie auch sein mögen, verirren sich nicht wenige Touristen dorthin. Auch uns gefiele es, ein paar Nächte da draussen in den Bergen zu verbringen. Wir sind aber sehr zufrieden mit unserem Häuschen in Minca und verweilen oft einfach zu Hause, lesen, schreiben, malen, spielen, kochen, essen und geniessen.

Als dann nach Weihnachten mehr und mehr Touristen an die Küste und auch nach Minca strömen, wird es beinahe geschäftig im Dorf. Minca hat sich herausgeputzt. Die Hotels und Restaurants sind voll. Auch wir nutzen das aus und stellen unser Schmuck am Fluss aus.
Es sind wie schon in Mexiko vor allem einheimische Touristen, die gerne Geschenke für Freunde und Familie machen und bei uns einkaufen (hier kannst du unsere Mexiko-Geschichte nachlesen).

Ende Dezember läuft unsere Aufenthaltsbewilligung für Kolumbien ab, genau dann, als unser Monat im Casa Feliz endet. Wir überlegen hin und her, ob wir kurz nach Venezuela reisen sollen, das nur ein paar wenige Stunden entfernt liegt, um danach nach Kolumbien mit frischen drei Monaten im Pass zurückzukehren.

Am Ende entschliessen wir uns, im Migrationsamt in Santa Marta eine neue Erlaubnis zu kaufen. Je umgerechnet vierzig Franken bezahlt, dürfen wir ungestört bis Anfang April durch Kolumbien reisen.
Wir verlängern eine Woche in Minca, denn so schnell wird es uns hier nicht langweilig. Da aber im Januar höchste Hochsaison herrscht, verdoppeln sich fast überall die Preise für Unterkünfte.
Wir schauen uns um und finden schliesslich im Internet ein Hotel im berüchtigten Taganga, das Cabañas für einen so günstigen Preis anbietet, dass es irgendwo einen Haken haben muss.

Taganga

Nichtsdestotrotz buchen wir es für fünf Tage und haben doppeltes Glück.
Zum einen lernen wir den 61-Jährigen Besitzer des Hotels Miguel Angel kennen, mit dem wir uns schnell verbünden. Denn in seiner Küche steht ein Backofen. Ins frische Brot, das Seraina daraus hervorzaubert, verliebt er sich auf den ersten Biss. Ausserdem gibt es fast täglich frischen Fisch von den hiesigen Fischern, den wir zusammen mit Miguel Angel auf dem Grill zubereiten. Da wird sogar Seraina zum Pesquetarier.

Auf der anderen Seite hat der Hotelpreis tatsächlich einen Haken. Entweder liegt der Fehler bei Miguel Angel oder aber bei der Firma Hostelworld, auf deren Website man Hostels in der ganzen Welt suchen und buchen kann. Irgendwie wurde auf ihrer Homepage der Punkt für die Mietsumme falsch gesetzt, was dazu führte, dass nicht nur wir zu einem zehnmal geringeren Preis in Miguel Angels Cabaña wohnen dürfen.

Gewissensbisse wegen Miguels Verluste verfliegen schnell. Wir befreunden uns mit ihm und bereichern unsere gemeinsame Zeit gegenseitig.
Schon Mauricio in Bogotá hat uns wissen lassen, dass die einen Taganga lieben und die anderen es hassen. Und auf welcher Seite stehen wir jetzt?

In diesem kleinen Fischerkaff, in dem seit einigen Jahren auswärtige Investoren mit Hotels und Diskotheken das grosse Geld schäffeln und so die Einheimischen immer weiter verdrängen, kann man jeden Abend Party machen. Wer das sucht, ist am richtigen Ort.
Wer es wie wir lieber etwas ruhiger hat, hält es in Taganga wohl nicht lange aus. Da wir aber auf Miguel Angel und seine hübschen Bambus-Bungalows getroffen sind, gefällt es uns hier ziemlich gut. Die trockene Hitze und der starke Wind zeichnen den Charakter Tagangas ebenfalls aus.

Auch hier versuchen wir unser Glück auf der Strasse und gliedern uns zwischen den unzähligen Artesanos ein. In zwei Tagen verkaufen wir zwei Schmuckstücke. Das mag sich für andere lohnen, für uns jedoch nicht.
Lieber verbringen wir unsere Zeit mit Miguel in seiner ruhigen Zuflucht, als mit all den Leuten auf den Strassen von Taganga.

Zum ersten Mal in Palomino

Unser nächstes Ziel auf unserer Reise ostwärts der Karibikküste entlang heisst Palomino. Von einem Artesano haben wir von „La Casa de Simon“ erfahren. Wir fragen danach und finden es schnell. Es ist keine Herberge im eigentlichen Sinn, dennoch hat es den Anschein, dass es die meisten Leute anzieht, die in diesem kleinen Dorf vorbeikommen.
Das liegt wohl daran, dass es sich hauptsächlich um junge Artesanos, Musiker und andere Künstler handelt, die hier bei Simon im Zelt oder einer Hängematte zu einem entgegenkommenden Preis übernachten und sich austauschen können.

Palomino ist magisch. Wie Minca liegt es nahe der Sierra Nevada. Gespiessen von Wasser aus den über 5000 Meter hohen Schneebergen leuchtet es grün und fruchtbar aus der trockenen Umgebung heraus.

In den Bergen leben die Kogis. In Palomino trifft man oft auf Angehörige der in weisse Gewänder, die Männer ausserdem mit weissem, grossem Hut bedecktem Haupt, gekleideten Indigenen. Sie sind kleine Leute, die zurückgezogen in Dörfern hoch oben in den Bergen wohnen. Trotzdem scheinen sie offen zu sein für Menschen, die sich für ihre Kultur und Weisheiten interessieren. Wir hören von verschiedenen Leuten, dass sie sich mit ihnen austauschen, mit ihnen zusammen arbeiten und leben, um voneinander zu lernen.
Nicht nur Dschungel und Berge ziehen Menschen an, auch der Ozean und ein traumhafter Palmenstrand bezaubern immer mehr Touristen und Reisende. Noch ist es eher ruhig in Palomino, aber bereits jetzt ist eine touristische Entwicklung zu spüren. Bleibt abzuwarten, wohin sie führen wird.

Eines Tages lernen wir Nat aus Australien kennen. Er erzählt uns, dass er sich vor Kurzem ein kleines Stück Land ergattert hat und nun in Palomino lebt. Nicht schlecht, denken wir, und hören ihm gespannt zu, als er erwähnt, dass es noch weitere günstige Angebote in Palomino gäbe. Davon aber mehr später.

Cabo de la Vela

Denn unsere Reise endet ja nicht in Palomino. Wir nehmen den Bus nach Riohacha, der Hauptstadt von La Guajira, von wo man mit Auto und 4×4-Jeep durch die Wüste bis nach Cabo de la Vela gelangt. Hier auf der Halbinsel, ganz im Nordosten Kolumbiens nahe der venezolanischen Grenze, leben vor allem Indigene, die Wayuus. Cabo ist ein kleines trockenes Nest, das Meer bewegt sich kaum, dafür bläst ständig ein trockenheisser Wind.
Zuerst wissen wir nicht recht, was wir hier suchen. Durch den Tag ist es einfach zu heiss, um sich an die pralle Sonne zu wagen. Nur früh am Morgen und abends ist es ratsam, spazieren zu gehen. So machen wir es dann auch.

Noch vor Sonnenaufgang wandern wir los, um die umliegende Wüste, Salzsee und Küste zu erkunden. Kakteen und so viele verschiedene Arten von Gestein, dass nicht nur einem Geologen die Augen überquellen, bescheren uns einen äusserts interessanten Tag. Bald aber brennt die Sonne wieder so stark, dass nicht einmal der Wind erfrischen kann.
Es gäbe hier draussen noch vieles zu unternehmen. Die weiter weg liegenden Strände und der Macuira-Nationalpark, der mitten in der Wüste eine Oase für eine bedeutende Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen darstellt, sind schwer zu erreichen und dementsprechend teuer.

Land kaufen in Palomino

Nach drei Tagen fahren wir zurück nach Riohacha und später weiter nach Palomino, wo uns Geschäfte erwarten.
Kaum sind wir zurück, nehmen wir Kontakt zu Nat auf, der uns wie versprochen zuerst seine Errungenschaft, das Stück Land, auf dem er bald sein eigenes Haus bauen will, vorführt und uns schliesslich durch seine Nachbarschaft begleitet.

Auf unseren Wunsch hin zeigt er uns eines der zum Verkauf stehenden Stück Ländern und stellt uns den Nachbarn vor. Sollen wir das wirklich tun? Leisten könnten wir es uns. Nur müssen wir uns bald entscheiden. Den Palomino wächst und so auch die Preise.
In den kommenden Tagen informieren wir uns über verschiedene andere Möglichkeiten, darunter sind Hektaren von Dschungel, die so billig zu haben sind, dass wir uns gleich mehrere kaufen könnten.

Nach einigen Tagen entscheiden wir uns dann aber tatsächlich für jenes kleine Land im Dorf, das uns Nat als erstes gezeigt hat. Darauf steht nichts als ein paar Mango- und Orangenbäume, Bananenstauden, Kokospalmen und Zuckerrohr.
Der Deal läuft glatt über die Bühne. Ohne Weiteres sind wir frische Landbesitzer in Kolumbien!
Ja, und jetzt?

Zurück in Minca

Jetzt gehen wir erst mal reisen. Einem Freund geben wir den Auftrag, während unserer Abwesenheit auf unser Land aufzupassen und es sauber zu halten. Bevor wir daran denken können, uns ein eigenes Häuschen zu bauen, müssen wir erst einmal genug Geld zusammen sparen. Aber erst in ein, zwei Jahren wollen wir diese Idee in Realität umsetzen.
Zunächst reisen wir über Taganga zurück nach Minca, wo wir einen Teil unseres Gepäcks bei einer Freundin aufbewahren.

Was wir uns bis jetzt aufgespart haben, ist eine Wanderung hoch zum Gipfel Kennedy, von wo aus man morgens früh die Schneeberge der Sierra Nevada sehen kann. Morgens um Fünf marschieren wir los. Per Anhalter können wir uns einen grossen Teil des Wegs schenken. Trotzdem ist es ein langer Marsch hinauf durch den Wald. Die Vegetation ändert sich je höher wir steigen. Immer mehr Moos und Farnpalmen, schliesslich auch Tannen schmücken den Weg.

Der anfangs dunkelblaue Himmel bewölkt sich, je weiter der Morgen voranschreitet. Erst gegen Mittag, schon über 3000 Meter hoch, kommen wir oben an. Was wir unten schon ziemlich sicher gewusst haben, bewahrheitet sich jetzt. Statt weisse Berggipfel sind es dichte Wolkenschwaden, die uns erwarten. Nur ab und zu erhaschen wir einen Blick auf Berge in der Ferne. Jedoch keine schneebedeckten.

Dennoch ist die Wanderung ein Genuss, auch noch, als uns beim Abstieg schon die Füsse schmerzen. Plötzlich raschelt es in den Baumwipfel und wir entdecken eine Horde Brüllaffen. Unter den vielen Vögel, die uns stets pfeiffend und trillernd begleiten, können wir ein paar Tukane beobachten, die sich aber nur ungern fotografieren lassen.
Pünktlich zu Sonnenuntergang sind wir zurück im Hotel Mirador bei Fernando und Margerita. In ihrem grünen Garten zelten wir die letzten Tage in Minca, während uns die Kolibris um die Köpfe schwirren.

Wir reisen in den Süden

Auf der Rückreise nach Bogotá machen wir einen Stopp auf der anderen Seite der Sierra Nevada, in Valledupar. Mehr als zwei Tage halten wir es aber kaum aus in den fast vierzig Grad im Schatten. Gerademal am Fluss ist es angenehm. Wir saugen kräftig Hitze und Sonnenstrahlen in uns auf, denn uns erwarten siebzehn Stunden in einem Kühlschrank auf Rädern.

Als wir endlich um Sieben Uhr morgens in der Hauptstadt ankommen, ist es auch dort nicht wärmer. Nun, nach über drei Monaten warmen Sonnenschein tut die kühle Luft gar nicht so schlecht.

Allzu lange möchten wir trotz der unübertrefflichen Gastfreundlichkeit von Mauricio und Vivi dennoch nicht in dieser Riesenstadt verweilen. Gerade mal lange genug, um mit ihnen ein bisschen Zeit zu verbringen und unsere weiteren Pläne zu konkretisieren. Denn bald sollen wieder Grenzen überschritten werden. Ecuador, Peru, Bolivien, Chile erwarten uns bereits auf der anderen Seite.

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Reise nach Kolumbien

Simon — Fri, 22 Nov 2013 09:23:00 +0000

Südamerika-Tour 2013-2015 – Teil I

Medellín - Aller Anfang ist schwer

Müde von der langen Anreise mit dem Bus zum Frankfurter Flughafen schlendern Seraina und ich noch eine Weile durch den ach so langweiligen Check-In Bereich. Wir haben Donnerstag, den 3. Oktober. Um halb 9 abends machen wir uns auf zur Gepäckkontrolle, um rechtzeitig zum Gate C9 zu gelangen.

Ein junger indisch aussehender Beamter beobachtet unsere Gepäckstücke auf dem Bildschirm, während ich durch den Körperscanner trete. Weswegen auch immer pfeift das Ding und ein grosser Blonder mit einem Handscanner versperrt mir den Weg. „Arme auseinander. Wohin wollen Sie?“, will er wissen. Ich gehorche und antworte: „Nach Kolumbien.“ „Sie sind hier falsch.“

Etwas irritiert und mit zur Seite gestreckten Armen will ich berichtigen: „Aber nach Panama…“ „Sie sind hier falsch“, fällt er mir schon fast wütend ins Wort. „Dann wieso…“, versuche ichs nochmal, doch wieder schneidet er mich sofort ab: „Wenn ich Ihnen sage, dass Sie hier falsch sind, dann sind Sie hier falsch. Ich erzähle Ihnen doch keinen Scheiss!“ Ich fühle, wie mein Blutdruck langsam steigt. Was soll man mit so einem Typen anfangen? Ihn ernst nehmen? Wohl nicht. Ihm eins reinhauen? Am liebsten schon. Seine Kameraden grinsen. Ich nehme einen letzten Anlauf: „Ich sage nur, dass auf der Boardkarte…“ „Wem glauben Sie eigentlich mehr? Die Karte ist falsch. Schauen Sie auf der Fluganzeige nach.“

Ich gebe auf. Mit soviel arroganter Beschränktheit komme ich nicht klar. Wir werden zum Schalter C6 geschickt, wo wir auf die anderen Condor-Passagiere treffen (die alle vorhin bei C9 angestanden sind). Niemand weiss Bescheid bis wir selber nachfragen. Technische Probleme des Flugzeugs haben den Abflug vor dem Nachtflugverbot verhindert.
Somit gönnt Condor allen Passagieren ein Abendessen und eine Nacht im Sheraton Flughafen-Hotel.

Nächster Tag

Ausgeruht starten wir am nächsten Morgen um 7 Uhr. Der Flug über die Domenikanische Republik und Panama nach Medellin in Kolumbien zieht sich hin. Wir sitzen und warten. Schlafen ein wenig. Landen. Starten wieder.
In Panama steigen wir um. Wir sind wieder an der genau gleichen Stelle, wo wir 2012 unsere letzte gemeinsame Reise unterbrochen haben.
Später in Kolumbien müssen wir feststellen, dass unsere beiden Rucksäcke in Panama liegen geblieben sind.

Am nächsten Tag steht unser Gepäck nicht wie von der Fluggesellschaft versprochen an der Rezeption unseres Hotels. Nichts zu machen. Wir müssen uns gedulden und wandern mit stinkenden, am Körper klebenden Kleidern durch Medellin.

Durch das Viertel El Poblado

Hier wurde Medellin 1675 von den Spaniern gegründet. Seit jener Zeit hat sich viel getan. Die Stadt ist zu einer drei Millionen Metropole angewachsen und seit Pablo Escobars Tod vor zwanzig Jahren sank die Mordrate drastisch.

Die Wärme und Luftfeuchtigkeit beweisen, dass in diesem Tal, wäre hier niemals eine Stadt errichtet worden, dichtester Dschungel herrschen würde. Doch auch jetzt noch spendet sattes Grün erfrischenden Schatten in den von Bars und Hostels überquellenden Strassen des Poblados. Die vielen Fast-Food-Restaurants machen den amerikanischen Einfluss offensichtlich.

Um etwas aus den Abgasen und dem Lärm des Motorenverkehrs zu kommen, fahren wir mit der modernen Metro zum Botanischen Garten. Nicht nur wir, Familien und ganze Schulklassen benutzen diese grüne Oase, um sich eine Auszeit der restlichen Millionen zu gönnen.

Im Paradies von Río Claro

Nach ein paar Telefonaten kommt am Abend mein und am Sonntag Morgen schliesslich auch Serainas Rucksack bei uns an. Wir beschliessen, nicht länger in der Stadt zu verweilen und fahren am nächsten Tag ins zwischen Bogotá und Medellin liegende Reserva del Cañón de Río Claro.

Wir finden ein kleines Paradies vor, das wir fast für uns allein haben. Nachdem wir das Zelt an einer idealen Stelle aufgestellt haben, wandern wir den Flusslauf hinauf. Reservas sind private Naturgelände im Gegensatz zu den staatlichen Nationalparks. Von beiden gibt es nicht wenige in Kolumbien.

Die Wege und Cabaña-Anlagen wirken gepflegt. Es werden Aktivitäten wie River Rafting, Höhlen- und Canopy-Tours angeboten. Wir sind froh, nicht an einem Wochenende hier angekommen zu sein, wenn alle Städtler herströmen.
Heute treffen wir nur auf wenige Leute, die am sich durch den Regenwald schlängelnden Rio Claro fischen und spazieren. Auf dem Weg untersuchen wir Stalaktiten und Stalakmiten, in denen sich grosse Spinnen komforttable Netze gebaut haben. Auf der anderen Flussseite sehen wir eine Höhle, aus der ein Wasserfall herausschiesst. Die will ich mir näher anschauen.

Mit Licht und Kamera in Plastikbeuteln verpackt schwimme ich hinüber. Ich klettere die am Höhleneingang angebrachte Strickleiter hinauf. Zu spät merke ich, dass sie nicht richtig hält. Mit Plastikbeutel im Mund und mich an die Stricke klammernd knalle ich an den Fels. Irgendwie schaffe ich es mit offenem Knie den Wasserfall hoch und in die Höhle hinein. Unschlüssig stehe ich in einem kleinen Pool und blicke in die Dunkelheit, hinter mir rauscht das Wasser in den Fluss.

Ich wate ein wenig weiter, leuchte mit meinem unzureichenden Lämpchen um die Ecke und sehe noch gleichviel wie zuvor. Das Wasser kommt von oben herab, es muss Stufen geben, die man hochklettern kann. Aber in dieser Dunkelheit? Ich blitze mit meiner Kamera in den schwarzen Schlund hinein. Glitschige Wände leuchten auf. Ich komme mir vor, wie im Innern eines Wurms.

Plötzlich Gekrächze. Etwas Grosses, Schwarzes schiesst von der Decke herab und verschwindet im Rachen der Höhle.
Das Gekreische wird mehrstimmig und immer lauter. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, will ich meine Nerven beschwichtigen, aber diese Fledermäuse klingen verärgert. Eiligst mache ich kehrt, stürze die Strickleiter hinab in den Fluss, wo die ungemein starke Strömung mich zum Untergang zwingen will, klettere die letzten Meter aus dem Wasser in Sicherheit. Und lache über mich selber: Du hast zu viele Filme gesehen! Keine Fledermaus will dich auffressen! Gut, diese Höhlenexpedition ist wohl ins Wasser gefallen.

Auf dem Rückweg zum Zeltplatz folgen wir einem fast unerkennbaren Schild mit der Aufschrift: „Hospedaje y Servicio de Restaurant“ , und quer darüber: „Camping“. Wir steigen eine gefährlich steile Treppe empor und entdecken hinter verwachsenen Bäumen eine einfache Hütte. Ein Waran schiesst an uns vorbei ins hohe Gras aus unserem Blickfeld. Dann steht Martín in der Tür und lacht uns zu: „Buenos Dias! Soy Martín, a la orden!“ Wie soll ich ihn beschreiben? Ein fünfzigjähriger Afro-Kolumbianer in ausgetragener, kurzer Kleidung und wenigen Haaren auf dem Kopf. Er könnte ein Fischer aus der Karibik sein.

Stattdessen heisst er uns willkommen in seinem bescheidenen Heim mitten im Dschungel und kocht uns ein köstliches Mahl. Wir plaudern ein wenig und versprechen, wieder zu kommen. „Simón! Mucho gusto. Ciao mamita linda!“, verabschiedet er uns gut gelaunt. Mit meinem Namen hat hier niemand Mühe, ist es ja eine ausdrucksstarke Bejahung. Seraina hingegen kann sich kaum jemand merken. Auch Martín muss sich den Namen zuerst aufschreiben – dann lässt er ihn sich genüsslich auf der Zunge zergehen. Satt und glücklich kehren wir zum Zeltplatz zurück.

Ruhe und Regen

Die darauffolgenden Tage gestalten sich ruhig. Wir kochen am Feuer, lesen, stricken, spielen Didgeridoo, beobachten kleine flinke Affen, gehen spazieren. Zwischendurch müssen wir das Zelt und unsere Sachen zum Trocknen auslegen. Jede Nacht regnet es. Manchmal sind es nur ein paar Regentropfen, in ein oder zwei Nächten aber ziehen Gewitter vorbei, die es in sich haben. Blitze schlagen ganz in der Nähe ein, ein Ast verfehlt unser Zelt nur knapp. Am nächsten Morgen scheint die Sonne wieder, als wäre nichts geschehen. Nur dem Fluss sieht man an, was alles runtergekommen ist. Río Claro ist nunmehr ein reissender brauner Strom.

Immer weiter zögern wir unsere Abreise hinaus. Dann kommt aber das Wochenende und mit ihm die Menschenmassen. Was wir nicht wussten: Diese Woche ging das Schuljahr zu Ende und ganz Kolumbien feiert ein verlängertes Wochenende. Zuerst haben wir das Gefühl, dass wirs schon durchstehen würden. Dann aber sehen wir unser Zelt umringt von feiernden kolumbianischen Familien und Studenten.

Unser kleines stilles Paradies – in Trümmern. Der früh am Abend einsetzende Regen bestätigt uns.

Flucht nach Bogotá

Am Sonntagmorgen flüchten wir. Raus aus dem Regenwald, rein in den nächsten Bus nach Bogotá, die Hauptstadt mit acht Millionen Einwohnern. Vom Tal des Río Claro auf etwa 500m.ü.M. steigt die Strasse bis auf 2600m.ü.M. an. Nach mehr als acht Stunden Busfahrt (statt den fünf, die vorausgesagt wurden) sind wir froh, endlich am Ziel zu sein.

Ganze acht Jahre sind vergangen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Mauricio war damals für ein halbes Jahr als Praktikant in der Schweiz, als wir uns kennenlernten.
Wir klingeln an seiner Wohnungstür in einem der vielen Apartmentblocks im Quartier das – wie könnte es anders sein – „Bella Suiza“ heisst. Mauricio empfängt uns mit einer dicken Umarmung und stellt uns sein Frau Vivi und ihren Hund Mara vor. Eine halbe Ewigkeit haben wir uns nicht mehr gesprochen, wir haben vieles nachzuholen. Natürlich kommen alte Geschichten der gemeinsamen Zeit von Buchs bis Pontresina nicht zu kurz.

In den kommenden zwei Wochen lernen wir Mauricios und Vivis Freunde und Familie kennen. Wie auch Bogotá. Die gewaltige Stadt hat vieles zu bieten. Grosse Parkanlagen, Museen, Universitäten, Menschen, Verkehr.

Vivi nimmt uns ins Nationalmuseum mit, wo sie arbeitet und wir mehr über Geschichte und Kultur Kolumbiens erfahren. Im Smaragdmuseum lernen wir einen wunderbaren, sündhaft teuren Edelstein besser kennen. Im Goldmuseum… Waren wir nocht nicht.

Vor allem aber fasziniert mich, wie in dieser Stadt verteufelt arm und unerhört reich so nah nebeneinander existieren können. Die Lücke zwischen beiden scheint mir enorm. Dennoch sieht man öfters einen der in Scharen durch die Strassen eilenden Businessmen in Krawatte und Anzug einem Bettler ohne Beine oder jonglierenden und feuerspuckenden Strassenkünstler etwas zustecken.

Die Regierung versucht ebenfalls ihren Teil zum Abbau der zwischenmenschlichen Brücke beizusteuern, indem sie zum Beispiel mittellosen Menschen Strassenkioske ausleiht statt zu vermieten und auf diese Weise offizielle Arbeitsstellen schafft. Oder sie fordert von jenen Bewohnern der reicheren Vierteln höhere Mieten – das heisst, die Wohnungen sind teurer als sie wert sind – um die ärmere Bevölkerungsschicht zu entlasten. Trotzdem ist das Land von sozialer Gerechtigkeit, geschweige denn Stabiliät, noch meilenweit entfernt.

Stadt und Land

Während Mauricio und Vivi arbeiten, flanieren wir gerne mit Mara, ihrem Hund, im Park, wo ich mich sofort nach Australien versetzt fühle, sobald eine luftige Brise von einem der Eukalyptusbäume zu uns herüberschwebt.

Marita hatte sich schnell an uns gewöhnt und freut sich jedesmal wie ein kleines Kind, wenn es vor die Tür geht. Wir ergänzen uns prächtig. Wir nehmen sie auf unsere Spaziergänge mit und sie führt uns durch ihr Stadtviertel.

Nach einem belebenden Samstagmorgen-Yoga freuen Seraina und ich uns, die stickige Stadt immerhin für ein Wochenende zu verlassen. Freunde von Mauricio besitzen eine Finca (Farm) eine Fahrtstunde von Bogotá entfernt. Dort angekommen können wir uns den Lärm und den Smog der Grossstadt kaum noch vorstellen.

Was für eine Wonne, in der frischen Höhenluft durch den Wald zu wandern, im kleinen „Chalet“ mit einer heissen Schokolade am Kamin zu sitzen und die Zeit mit Spielen und Essen zu verbringen.

Wir werden bald weiterziehen. Mauricio und Vivi statten uns mit wertvollen Tipps und Beziehungen für die Reise Richtung Norden zur Küste aus. Die beiden machen uns richtiggehend gierig nach mehr Kolumbien.
Wie der neue Slogan des Landes schon wirbt:

Das einzig Gefährliche an Kolumbien ist, dass man bleiben will.

Ein paar Beispiele aus dem grossartigen Früchtesortiment Kolumbiens

Heisst eigentlich Lulo

Grenadilla

Stabinsekt

Im warmen Chalet mit Mauricio und Vivi

Südamerika-Tour 2013-15

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