Epische Reise 2016-18

San Agustín bis Ecuador

Simon — Wed, 13 Jun 2018 11:28:00 +0000

Kolumbien – Epische Reise 2016-2018 Teil XVII – Letzter Teil

San Agustín

Seit fast einer Woche geniessen wir schon das herrliche San Agustín im südlichen Kolumbien, der aus malerischen, in Kaffeesträuchern gehüllten Berg- und Flusslandschaften besteht. Das Wetter tut sein Übriges, indem Sonne, Wolken und Regenschauer ein surreales Licht- und Schattenspiel auf die saftig grünen Hügel zaubern.

Wir haben uns ein kleines Gästezimmer im Städtchen gemietet. Von hier erkunden wir San Agustins Umgebung zu Fuss. Wir wandern durch die tiefe Schluchten des Rio Magdalenas, der quer durch Kolumbien fliesst, um sich dann in Barranquilla, nur drei Stunden von Palomino, ins karibische Meer zu ergiessen. Wir staunen über die vielen pittoresken Wasserfälle, darunter der Salto del Mortiño, der sich über 100 Meter in die Tiefe stürzt.

San Agustín ist vor allem deshalb bekannt, weil hier monumentale Steinskulpturen gefunden wurden. Sie stammen von einer prähistorischen Kultur von der nicht viel bekannt ist. Die Statuen wurden zwischen 200 v. Chr. und 700 n. Chr. errichtet und sind heute im archäologischen Park von San Agustín zu betrachten.

Wir sparen uns den Besuch noch etwas auf und besuchen stattdessen die vielen kleineren Attraktionen in der Gegend. Häufig findet man auch in der Nähe des Flusses Skulpturen, wie etwa La Chaquira, vier Kilometer ausserhalb San Agustíns.

Weitere Ausgrabungsstätte befinden sich auf der anderen Seite der Magdalena-Schlucht, zum Beispiel die Alto de los Idolos, die einige grosse Steinskulpturen zeigt.

Die wundersame Landschaft um San Agustín zieht ähnlich wie in Palomino oder etwa im Valle Sagrado in Peru naturverbundene Menschen an, die Land kaufen und hier ihr Heim bauen.

Einer dieser Menschen finden wir auf einem unseren ausgedehnten Spaziergängen. Cesar winkt uns aus seinem Garten zu. Er ist Kolumbianer, etwa 65 und ein leidenschaftlicher Gärtner. Er zeigt uns sein grünes Reich, um das er sich täglich sorgt und ihm im Gegenzug Nahrung schenkt.

Er zeigt und seine Salate und den riesigen Kardamon, der hier vorzüglich wächst. Er erzählt uns, dass er hier auch schon reisende Freiwillige beherbergt hat, die im Garten mithalfen. Wir sollen ihm Bescheid geben, wenn wir dazu auch Lust hätten.

Ein anderer besonderer Bewohner San Agustíns, bei dem wir einige Tage verbringen, erzählt uns von der Tatacoa-Wüste, etwa fünf Stunden Autofahrt nördlich von San Agustín. Nach seiner Beschreibung muss es eine typische rote Wüste sein, wo die Natur mit Hilfe von Wind und Wetter ihre eigenen Steinskulpturen kreiert hat, wo Kakteen wachsen und die Milchstrasse die Nacht erleuchtet. Das klingt nach Utah oder Arizona, einfach kleiner.

Wir können es uns kaum vorstellen, da wir ja hier in den grünen Bergen stehen. So nahe soll diese Wüste sein? Davon wollen wir uns mit eigenen Augen überzeugen.

Tatacoa

Mit einem Sammeltaxi geht es nach Neiva und von dort weiter mit einem Bus ins Dörfchen Villavieja. Die meisten Besucher nehmen von hier eine Art Tuktuk-Taxi bis zu einer Unterkunft in der Wüste. Wir wollen nichts davon wissen und gehen die sechs Kilometer zu Fuss.

Während wir gehen, wird die Landschaft immer karger und röter. Wir kommen einem Observatorium vorbei und finden bald darauf unsere Wüsten-Unterkunft, wo wir für zwei Nächte Hängematten mieten.

Wir befinden uns nach nur ein paar wenigen Stunden Reise in einer komplett unterschiedlichen Welt verglichen mit San Agustín. Auch hier machen wir uns zunächst zu Fuss auf Erkundungstour durch die bizarre Wüsten- und Felslandschaft. Dabei entstehen viele, viele Fotos.

Obwohl es bewölkt ist, buchen wir nachts einen Besuch im Observatorium. Dort werden uns durch ein Teleskop die Planeten unseres Sonnensystems präsentiert, wann immer sich der Himmel lichtet. Gar nicht so einfach, einen guten Blick zu erhaschen, wenn die ganze Gruppe von 12 oder 14 Menschen einmal hindurchschauen will.

Am nächsten Tag mieten wir uns ein Rad und fahren etwas tiefer in die Wüste hinein. Auf dem Weg beobachten wir ein Filmteam am Set, die eine Jesus-Christus-Szene drehen. Seltsam, wir befinden uns urplötzlich unter Römern und Jesus‘ Anhängern mitten in Kolumbien.

Im Valle de los Xilópalos wurde der Sandstein ganz kurios ausgewaschen. Die Figuren, die entstanden, gleichen so sehr einem Gespenst, das irgendwelche Spassvögel ihnen sogar ein Smiley-Gesicht verpassten.

Nach zwei Nächten in der Hängematte fahren wir zurück nach San Agustín. Denn dort haben wir noch längst nicht alles gesehen.

Zurück in San Agustín

Wir haben den Skulpurenpark, die grosse archäologische Anlage, in San Agustín noch gar nicht besucht und holen das jetzt nach. Wir fotografieren, was das Zeug hält, denn jede Figur hat ihren eigenen Charakter. Im Park heisst es, dass es Dämonen- oder Götterfiguren sind, die von der San Agustín-Kultur vor rund 2000 Jahren geschaffen wurden.

Viele wurden hervorragend restauriert und obwohl sie schon uralt sind, kann man viele Details in Gesichter und Körper ausmachen. Wir sehen auch Gräber, die mit Tierfiguren oder anderen Gestalten verziert sind. Die Anlage ist gross und wir verbringen den grössten Teil eines Tages darin.

Putumayo

Schliesslich ist es doch Zeit weiterzuziehen. Obwohl wir gehört haben, dass es in der Provinz Putumayo ganz im Süden Kolumbiens rau zu- und hergeht, ist unser nächsten Ziel Mocoa. Momentan sind Präsidentschaftswahlen in Kolumbien, was heisst, dass in gewissen Teilen des Landes, wie eben im Putumayo, wieder einige Politiker dranglauben müssen.

Wir denken, dass es uns Touristen nicht betrifft und fahren trotzdem – und landen mitten im Dschungel.

Es wird ein kurzer Besuch, da wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Aber er lohnt sich allemal. In einer ganz einfach Unterkunft ohne Strom leben wir wie Tarzan im Urwald. Es hätte mich gereizt, einen Curandero, Schamanen, zu finden, der mit uns eine Ayahuasca-Zeremonie durchführen würde. Dafür ist der Putumayo bekannt.

Als wir in der Unterkunft ankommen, erzählt uns der Besitzer, dass sie gerade gestern eine Zeremonie abgehalten hätten. Vielleicht gäbe es bald wieder eine. Ich deute das als Zeichen, dass es momentan nicht nötig ist, einer Zeremonie beizuwohnen.

Stattdessen wandern Seraina und ich alleine in den Dschungel, auf Pfaden, die noch zum Land der Unterkunft gehören, aber dennoch ziemlich tief in den Wald führen.

Dort finden wir eine Lichtung, wo eine einfache Hütte, Koch- und Feuerstelle gebaut wurden; offensichtlich für Ayahuasca- und ähnliche Zeremonien.

Ganz in der Nàhe befinden sich „Ojo de Dios“ (das Auge Gottes). Hier fliesst ein klarer Dschungelbach durch ein paar Schnellen und Pools, wo wir ganz für uns baden können.

Gereinigt und bereit für das letzte Abenteuer dieser Reise entsteigen wir dem Urwald.

Nach Ecuador

Von Mocoa erreichen wir über „die gefährlichste Strasse Kolumbiens“ Pasto. Die Strecke ist tatsächlich spektakulär. Sie windet sich über eine Kieselstrasse aus dem Dschungel hoch in die Ebene der Anden. Wasser fliesst über die Strasse, die bestimmt immer wieder mal von Fluten weggerissen wird – und dabei alles mit sich reisst. Und wir eingeklemmt zwischen den anderen Fahrgästen im Minibus.

Nach, ich weiss nicht mehr, fünf, sechs, sieben Stunden fahren wir endlich in Pasto ein, wo wir totmüde in ein Bett fallen. Am nächsten Tag ist es nur noch ein Katzensprung an die Grenze.

Hier werden wir von einer langen, laaaaaaangen Schlange von Menschen erwartet. Wir erschrecken. Das wird nicht Stunden dauern, bis wir in Ecuador, sondern Tage!

Ausgestempelt haben wir relativ schnell, aber wie sollen wir nun nach Ekuador kommen? Wir gehen entlang der Schlange, die sich einmal ganz um das Zollgebäude windet ohne Ende in Sicht. Es sind venezolanische Flüchtlinge, die bereits Tage und Nächte mit dem Bus unterwegs waren, um weiter nach Ekuador oder Peru zu kommen.

Eine Frau berichtet mir, dass sie mit ihrer Familie, die mit anderen Menschen am Boden kauert und wartet, schon seit gestern hier ansteht. Es nieselt und ist kühl in diesen Höhen. Sie tun mir leid, diese Menschen. Vertrieben aus ihrem Land, das so reich wäre.

Uns rettet einmal mehr unser rote Reisepass. Wir werden von einem Beamten durch gewunken, abgefertigt und auf unseren Weg geschickt.

Die letzte Station unserer epischen Reise, die im Herbst 2016 begonnen hat und nun im Juni 2018 zu Ende gehen soll, ist Otavalo, eine Stunde nördlich von Ekuadors Hauptstadt Quito.

Es ist eine bekannte Marktstadt, die jedes Wochenende viele Besucher anlockt. Unter vielem anderen, werden von der hier ansässigen indigenen Bevölkerung farbige Gemälde und Kleider angeboten. Es erinnert mich an Guatemala.

Wir sind aber nicht deswegen hergekommen. Wir wollen Reto und seine Familie besuchen, die wir vor etwa drei Jahren in Canoa an einem Strand in Ekuador kennenlernten.

Er ist ursprünglich aus der Schweiz und betreibt zusammen mit seiner Frau Anahel und Tochter Valentina ein selbstgebautes Hotel etwas ausserhalb der Stadt. Wir verlieben uns sofort in ihr Schmuckstück mit der grandiosen Aussicht auf Maisfelder, Berge und in der Ferne Otavalo am See.

Hier verbringen wir einige ruhige letzte Tage und gewöhnen uns durch die Gespräche mit Reto ans Schweizerdeutsche.

Noch eine Anekdote vom Flughafen in Quito. Ich werde wieder einmal zur Gepäckkontrolle zitiert. Mit anderen Passagieren warte ich, bis ich an die Reihe komme. Nervös? Eigentlich nicht. Ich habe nichts Illegales bei mir. Aber Geschichten habe ich gehört, die mir jetzt wieder durchs Kopfkino huschen. Hat mir jemand etwas ins Gepäck geschmuggelt? Der Beamte sieht ernst aus. Sollte ich mir Sorgen machen?

Ich werde aufgefordert, meinen Rucksack vollständig zu leeren, alle Fächer zu öffnen und zu zeigen. Als ich den ein Kilo schweren Panela-Block in Frischhaltefolie gepackt in die Hand nehme, wird er stutzig. Was ist das?

„Panela, handgemachter und gepresster Rohzucker“, gebe ich ihm zu verstehen. Gut, dass sie hier diese Art von Zucker kennen, obwohl ich ihn aus Kolumbien mitgebracht habe.

Trotzdem findet er es wunderlich, dass ich soviel Zucker mit nach Hause nehmen will. Er zückt ein Messer und sticht ein paar Mal in den Zuckerblock hinein. Wohl um sicher zu gehen, dass es wirklich kein Heroin ist und ich auch nichts im Block verstecken will.

Er findet nichts Kompromittierendes und muss mich ziehen lassen.

Puh! Ein letztes kleines, mit Herzklopfen verbundenes Abenteuer auf dem Weg über Madrid nach Hause in die sommerliche Schweiz. Das soll auch reichen.

Für den Moment.

Ende

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil XVI:

Besuch uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

Back in Bananatree

Simon — Wed, 16 May 2018 15:50:00 +0000

Bananatree – Epische Reise 2016-2018 Teil XVI

Nach gut 9 Monaten Road-Tripping durch die USA und Mexiko sind wir Mitte März 2018 zurück im Bananatree in the Mango Village.

Unser Häuschen hatte bereits erste Gäste über Airbnb, die von Karina und Alejo grosszügig betreut wurden. Die Allermeisten waren begeistert von ihrem Aufenthalt im Bananatree. Nur weil es manchmal etwas laut wurde bei den Nachbarn oder jemand sich die Hähne und Hühner in der Umgebung nicht gewohnt war, gab es auch ein paar negative Aspekte.

Aber die meisten schrieben, sie würden wieder kommen. So wie wir. Wie wir uns freuen, wieder zurück „Zuhause“ zu sein!

Das folgende sind Auszüge aus dem Tagebuch:

2. April

Palomino wächst schnell. Jeden Monat ein neues Restaurant oder eine neue Herberge. Überall wird gebaut.

Doch hier in Divino Niño, in unserer Nachbarschaft, nehmen wir davon keine Notiz. Dorfleben, wie es schon immer war.

Manchmal schön ruhig, Vögel, Hähne, Nachbarn, die aufwachen (neulich haben wir sogar Brüllaffen gehört – zum ersten Mal überhaupt hier).

Manchmal auch laut und lärmend. Die Einwohner von Divino Niño lieben es unverständlicherweise, die Lautstärke ihrer Lautsprecher voll aufzudrehen und die ganze Nacht lang ihre Vallenato-Musik zu spielen.

Die schneebedeckte Sierra Nevada, der Palomino-Fluss, der ins Meer mündet, ein Schmelztiegel der Kulturen, die in diesem kleinen Ort zusammenkommen: indigene Kogis, einheimische Costeños, Hippie-Artesanos, alternativ lebende Menschen und Touristen aus aller Welt.

All das ist Teil von Palomino.

Wir sind vor zwei Wochen in Palomino angekommen und von Freunden und neuen Bekannten zuhause willkommen geheissen worden.

Unterdessen haben wir viel Brot und Zopf gebacken – für uns und zum Verkauf (vor allem Zopf kommt bei allen sehr gut an). Wir haben Dinge repariert, neue Pflanzen angepflanzt, über Palomino diskutiert und Ausflüge geplant.

Das neue Schlafzimmer soll bald gebaut werden. Das schwierigste dabei wieder einmal: die Materialbeschaffung. Wir haben noch circa vier Wochen und wollen die nutzen.

7. April

Gestern und heute haben wir alle Böden und Pfosten gegen Ungeziefer gesprayt, damit Bananatree etwas länger lebt.

Nächste Woche sollten wir dann endlich das zweite Schlafzimmer beginnen.

Nebenbei sind immer Kleinigkeiten zu erledigen: Garten, hier und da etwas reparieren. Und natürlich unser „Brot-Business“ mit unserem Freund Diego. Zweimal wöchentlich backen wir den ganzen Tag und Diego verteilt das Brot im Dorf.

Durch ihn haben wir schon viele interessante Leute kennen lernen dürfen, wie die Holländer Laila und Kaspar mit ihrem zweijährigen Kind Moos, die seit langem mir ihrem Camper durch Südamerika reisen und – wie es vielen passiert – in Palomino hängen geblieben sind.

So haben wir trotz viel Arbeit und Vallenato-Lärm von nebenan eine blendende Zeit.

18. April

Gestern begann der erste, lang ersehnte Regen. Der ganze Staub wird von den Blättern und Hausdächern gewaschen. Die fast unerträgliche Hitze am Mittag ist wie vergessen. Ich muss mir abends sogar ein Shirt überziehen!

Wahrscheinlich wird es jetzt jeden Tag weiterregnen; die kleine Regenzeit im April.

Was bedeutet: Öfters Stromausfall. Das ist gar nicht schlimm, denn die Nachbarn können ohne Strom keine Musik spielen.

Die Bretter sind geschliffen. Morgen können wir endlich das obere Schlafzimmer beginnen. Mal sehen, ob es so einfach wird, wie ich es mir vorstelle.

Regensaison bedeutet leider auch Mückensaison. Nervig, wie sie gerade um mich schwirren. Da muss der elektrische Schläger her.

Seit unsere alte Nachbarin Maria weg ist, hat sich Jorges Familie um uns ausgebreitet. Wir erinnern uns: Jorge ist der Zimmerann nebenan, der uns das Land verkauft und das Eingangstor hergestellt hat.

Es ist also nicht ruhiger geworden. Zwar wird weniger geflucht, seit die alte Maria weg ist (sie haben sie zu ihrer Tochter in der Stadt abgeschoben), zum Ausgleich schreien aber jedes Jahr mehr Kinder. Und zumindest eine von Jorges Töchter ist wieder schwanger.

Das ist der reinste Kindergarten da drüben. Ich hab den Überblick längst verloren.

Mal überlegen: Da sind Jorge und seine Frau Tomasa, dann die Töchter (etwa vier von ihnen haben jeweils eigene Babys), die von unter zehn Jahre bis – was weiss ich – knapp dreissing Jahre alt sind, Jesús (der einzige Sohn) und noch zwei, drei Schwiegersöhne, die neuerdings auch hier wohnen. Das macht ungefähr, hmm, 15 Nasen, die gleich nebenan wohnen; auf dem selben Raum, wie wir zwei.

Ja, es könnte ruhiger sein.

Sie boten uns bereits Marias Land zum Kauf an. 45 Millionen (ca. 15 tausend Dollar) für ein halb so grosses Stück Land, wie das, welches wir vor vier Jahren für umgerechnet 4 tausend Dollar kauften. Nicht einen Drittel davon würde ich zahlen.

Wieviel wir in Palomino investieren wollen, frage ich mich immer mal wieder.

So toll ist der Ort dann auch nicht. Obwohl wir hier viele gute Freunde haben und dieser Fleck Erde zweifelsohne seine Magie hat.

Diese magische Kraft ist nicht immer gleich ersichtlich. Anfangs bemerkt man vielleicht erstmal den Lärm und die manchmal nervtötende Lethargie gewisser Einwohner Palominos. Es braucht etwas Geduld und Gelassenheit, innere Ruhe, um alles auf sich wirken zu lassen. Und schon bleibt man für Monate hier hängen, wie wir und die Holländer zum Beispiel.

Seraina und ich nennen das, den „Palomino-Schritt annehmen“ oder den „Palomino-Gang einlegen“. Das dauert oft eine oder zwei Wochen, bis man das kann. Erst dann hört man auf, die Strasse entlang zu hetzen, um von A nach B zu kommen. Erst dann, wenn man sich an den Palomino-Lifestyle gewöhnt hat, beginnt man entspannt zu flanieren und den Weg zu geniessen. Die Zeit hat ihre Palomino-Form angenommen.

Wir lieben es beide, unser eigenes, selbstgebautes Zuhause zu haben, wo man tun und lassen kann, was man will. Viele Regeln gibt es in Palomino ohnehin nicht. Wir sind der hochgepriesenen Freiheit so nahe, wie es nur möglich ist.

Und die Locals empfangen die Gringos mit offenen Armen. Selten hört man etwas Schlechtes über die reichen Ausländer sagen, die sich hier niederlassen oder ein Hotel bauen. Immerhin heisst das Arbeit für die Lokalbevölkerung. Profitieren tun sie zwar nur wenig.

Die Leute können sich vielleicht ein paar Dinge mehr leisten, aber im grossen ganzen leben sie weiterhin in ihren billigen Bretterbuden und Zementklötzen.

Sie scheinen damit zufrieden zu sein. Und warum auch nicht? Natürlich, vieles könnte besser sein. Aber das braucht seine Zeit (in Palomino vielleicht ein bisschen mehr als sonstwo). Wie wird Palomino in fünf und in zehn Jahren aussehen? Werden wir dann noch hier sein?

10. Mai – Letzter Tag in Palomino

Alles gemacht, fast alles aufgeräumt und ready to leave. Fertig werden wir hier nie. Immer sehe ich wieder etwas, das noch getan werden könnte.

Deshalb ist es gut, einen Punkt zu setzen und etwas Distanz zu gewinnen.

Der Regen liess auf sich warten. Zwischendurch fiel er ein wenig, und gestern volle Kanne. Heute ist es wieder gewitterhaft, aber es scheint nicht so heftig zu werden.

Gestern auf dem Weg für ein Bad am Fluss schlug direkt neben uns ein Blitz ein. Da verpasste mein Herz gleich einen Schlag!

Aber das Wetter wechselt momentan ständig und sehr schnell. Der Fluss führt wieder viel Wasser, ist braun und erstaunlich kalt. Ja gut, da oben auf über 5000 m.ü.M herrscht ja auch Eiszeit.

Gestern schmiessen wir unsere Abschiedsparty. Der Pizza-Abend war ein voller Erfolg. Langsam haben wir den Dreh raus mit dem Lehmofen. Ein wenig Glut reicht noch, nachdem er richtig eingeheizt wurde (2, 3 Stunden lang), um eine schön knusprige und super leckere Pizza zu erhalten.

Wir wurden übergossen mit Komplimenten!

Morgen fliegen wir nach Bogotá, von wo wir den Nachtbus nach San Agustín nehmen wollen. San Agustín steht schon lange auf unserem Reisezettel. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet.

Seraina macht "pan relleno", gefülltes Brot

Karinas Hunde- und Katzenheim

Auf Hundespaziergang an den Strand

Neggy, Karina, Pizzy und Alejo

Hier der Link zur Bananatree-Website, wo wir unser Cabaña vorstellen. Zwar ist sie nicht mehr ganz aktuell und die Links zur Buchungsseite Airbnb funktionieren auch nicht mehr, da wir es momentan nicht mehr vermieten.

Und folgend ein paar Kommentare von ehemaligen (und zukünftigen) Gästen, die uns sehr erfreuten. Wie schön, das unser Bananatree nicht nur uns gefällt, sondern den Aufenthalt in Palomino von so vielen Menschen versüssten.

Bewertet mit 5 von 5

Kommentare

Gabrielle

Februar 2020

Ein kleines Paradies! Es hat alles was man braucht zum glücklich sein! Ein traumhaftes Grundstück mit Palmen,

Bananenbäumen, verschiedenen Pflanzen und eine artenreiche Vogelwelt. Das Cabana ist zum wohlfühlen da.

Und nicht nur das. Es ist eine Augenweide.

Die Lebensmittelgeschäfte sind gut zu Fuss erreichbar. Ebenso das Meer mit seinem schönen, langen Sandstrand.

Kurzum, mein Aufenthalt war leider viel zu kurz, aber ………. ich komme wieder!!

Lukas

Mai 2018

Die Banana Hütte ist eine tolle, süße, selbst gebaute Hütte, wo man sich sehr wohl fühlt. Es ist alles vorhanden was man benötigt! Der Garten ist schön grün und es gibt vieles zu entdecken. Es sind nur wenige Gehminuten zur Ortsmitte, wo man alles bekommt was man braucht. Der Pizza Lehmofen ist top und die Pizza schmeckt daraus köstlich!! Vielen dank für alles!

Nici

August 2018

The tree house is absolutely gorgeous. A really impressive tree house and a wonderful experience. A bit far to walk to to beach but absolutely worth it when traveling with a few friends. Make sure to bring a loooot of mosquito spray and reapply every few minutes. Thanks for having us!

Noah

August 2017

The bananatree cabana is lovely. Except of the noisy neighborhood it is a very nice place to stay and rest. The wood oven is very cool we even made our own delicious pizza. We really enjoyed to stay there. Karina and Alejandro did everything to help us and make our stay comfortable.

We would definitely recommend this place!

Leo

Juli 2020

El lugar de Simon y Seraina es increible! Tuvimos una estancia muy linda, la casa tiene una atmosfera encantadora, una energia muy positiva, bonitos detalles y una vista maravillosa hacia la sierra. Es una casa que tiene todo lo que se pueda necesitar, la cocina super equipada con horno y tambien horno de barro para hacer buenas pizzas! Hay lavadora, baño y duchas grandes y cómodos, y el pequeño espacio con sofa y amacas arriba para relajarse mirando la selva es lo mejor de todo! Tiene una tienda justo en frente y es ubicada en un barrio muy bonito y central, pero parece que uno no esté en Palomino sino en la pura naturaleza, como tiene muchos árboles, plantas y frutas y es un espacio muy privado, de verdad un pequeño paradiso.. Nos enamoramos del Banana Tree in the Mango Village! Mejor lugar en Palomino, volveremos sin duda, gracias por todo!

Kateryna

Februar 2020

Such a lovely place. Charming, clean, definitely different from standard accommodation, feels more like glamping. Would stay here again

Kelly

Januar 2020

We arrived later than anticipated from Tayrona and because we had been without WIFI the few days prior we hadn’t communicated our ETA to Karina. She was kind enough to come at the last minute to introduce herself and put up mosquito nets for us. She is very friendly and she runs a great dog & cat rescue program called Palomino Animal Soul. I highly recommend going on the dog picnic at the beach that she offers if you want to do something unique while also supporting a worthy cause. Bannanatree is a great place to stay. The yard is shaded by banana trees and the 2nd floor is an particularly nice for relaxing. I especially liked that it is right in the community, which is very friendly, rather than on a street of hostels. It’s just a short walk to the main street of restaurants, as well as a nice walk to the beach.

Carolina

Januar 2020

Lo positivo, la buena onda de Karina y Alejo y la ayuda que da este alojamiento a su refugio de perritos, el sitio es pet friendly y puedes cocinar, tiene buenos espacios y ha tratado de construir un lugar contagiado de su magia. Lo negativo mucho ruido de día y de noche de parte de los vecinos. La cabaña está ubicada un poco lejos de la zona de hostales, para ser más exactos está ubicada dentro de la comunidad en un barrio vulnerable. Hay una situación muy triste en el entorno con respecto al tema de educación en el cuidado del medio ambiente, las calles están llenas de basura, hacen quemas y la contaminación auditiva es tenaz, los habitantes de la zona son amables, pero desafortunadamente aman la música a todo volumen y a cualquier hora del día.

Scott

Januar 2020

This was such an amazing space, much quieter than the rest of the town, as with everywhere i’ve been in colombia people are just generally noisy, this is much quieter than most places ive stayed, only complaint is the time confused local cockerels that start their daily shouting around 2 am. Will most certainly stay here again when i next visit colombia. Theres ever a beer shop next door and atleast 4 shops within 2mins walk. Karina couldn’t have been easier to deal with and ever accomodated us arriving a bit earlier than planned. 10/10

Santiago

Dezember 2018

Banana is a magical place, you can tell that a lot of hard work, dedication and love was put into building it. The house will drag you in with its charm for sure. The location is amazing because it’s in the middle of palomino, among the local population. It’s about 20 minutes to the beach and to where all the popular hostels are located. If you’d rather be surrounded by other travelers instead of by local residents, then maybe Banana is not the place for you. Karina and Alejo are very kind, they will give you recommendations of what to do in Palomino and they also do amazing activities themselves, like a walking beach tour and picnic with rescue dogs that they take care of.

Clay oven can work great but you need to make sure to ask for enough leña (fire wood) and coal. We didn’t have enough so it didn’t get hot enough. Just in case there’s a regular oven.

The family that lives next door sells beer and other items, they’re very nice honest warm people so make sure to meet them and they’ll gladly help you out if you need something. Nando, the young teen who lives with them will help you ran errands in case you need something and don’t want to walk all the way back to a store. Just make sure to tip him and get to know him a little bit, he has some great stories to tell.

Make sure you write in the guestbook as well and contribute to the common story of Banana. We will be back soon for sure.

Thank you for the magical days: Roberto and Santiago

Frani

November 2018

a lovely place with a lot of details the open space fits perfectly in the area. even Rüdiger showed up once :). Karina and alejo are lovely persons with a great energy. we had the best pizza in whole south America.

be prepared that your are in the middle of a Palomino neighborhood. so its gone be sometimes a little bit louder surrounded by kids and building houses sounds.

and you are in small village, so amenities are sometimes a little bit rare (no electricity, no gas or water). but you have the wonderful beach just a short walk from the cabana. so you can life with it 😉

Leanne

September 2018

The bananatree is a great little gem in the heart of Palomino! Very unique and gives you a true local Caribbean experience. A 20 minute walk to a the ocean and a 4 minute walk to the local buses to take you to Parque Tayrona, street food, shops and groceries! Super easy to get around!

Hilde

Juli 2018

The banana tree is an amazing cabin! You have lots of space and everything is taken care of and very clean. You can make amazing pizza’s in the real pizza oven and make fresh mango juice from the mango ’s that just fall on the ground. The hosts are really helpfull and will show you everything you need to know about the town.

Maxi

März 2018

Wonderful dog-friendly place in the centre of Palomino not far from the beach. Karina is a great host and so is the tree house, we absolutely recommend staying here!

Emilie

Februar 2018

Lieu formidable, très spacieux bien équipé, douche géante, hôte (Alejandro) pas loin et très disponible. Un four a bois formidable qui nous a permis de faire du VRAI pain!!! (j’ai laissé la levure sur le frigo à vous de jouer!) la terrasse est très agréable , bien ventilée, la chambre est très confortable (ventilateur !) Nous avons passé quelques jours avec notre fils de 4ans, nous regrettons davor dû partir. Nous recommandons cet endroit pour sa tranquilité (loin du bloc des hotels qui sentassent plus près de la mer) et pour son four fameux!

Sergio

Januar 2018

Realmente fue una experiencia maravillosa vivir en la casa del árbol. El lugar esta muy bien equipado para pasar unos días increíbles. Estuvimos alojados tres días y nos hubiera gustado quedarnos más pero ya teníamos otras reservas.

Una experiencia recomendable.

Darwin

Januar 2018

I’m not sure you can find a more unique spot in Palomino. The home is rustic but has all of the accommodations we needed.

Karina and Alejo were very responsive to anything we needed, and the house was a quick walk to the main street and about 10-15 minutes to the beach.

Its location put us close enough to the town’s main attractions while also letting us get away from all the activity at night.

I would definitely stay here again, and recommend it to anyone looking for a comfortable and memorable place to stay in Palomino.

Sander

Januar 2018

Hermoso lugar lleno de magia, puro realismo mágico

Gustavo

Januar 2018

Banana tree is an amazing place to stay in Palomino, peaceful and nice!

Misha

September 2017

This place is amazing. It really feels like a tree house. It is basically constructed out of bamboo and wood, on a piece of property that is really a small banana garden. The amenities are very basic, but this is part of the experience and should be that way. The bathroom/shower space is a work of art and is fun to wake up to. The hosts are fantastic and will tell you everything there is to know about Palomino and other locations and will point you in the right direction for fun activities around the area.

Harriet

August 2017

Banana tree is great. It was really quirky and it’s clear a lot of effort has gone in to designing and building this little coastal retreat. Karina and her partner were really helpful and communicative before we arrived and I’m sure their up and coming restaurant business is going to be hugely successful in the future and we’re pleased to have been some of their first customers. The place was clean and comfortable. It’s in the village so close to the main road which has restaurants, shops and bars, plus main bus routes. It’s about 20minutes walk from the beach which means you’re away from the tourist traps, however, might get woken by cockerels, and the locals get up with the sunrise so be prepared for early starts. This was great for us, because the skies are bluest in the mornings and you can walk down to the beach and see the peaks of sierra Nevada which is incredible. Top tip from Karina: Buy the bug soap from the local shops called nopikex, we managed 4 nights with minimal mosquito damage! There is no WiFi, and the water in the village is supplied on a weekly basis, so once you’re out, that’s it – i.e. If you’re into ecotourism and want a bit of time ‚off-grid‘ this is definitely the place to be. Really relaxed and chilled. We loved it and would stay again in a flash.

Bobby

Juni 2017

I highly recommend both Palomino and the Banana Tree for an extended visit. I wish I could have stayed longer than a week. This rustic home is a work of art, down to its thoughtful construction and handmade lamps. Get to know the neighbors, for they are kind and welcoming. You’re also in very good hands with Karina, who lives nearby and will see to it you’re taken care of – and be sure to say yes to all of her offerings for cooking meals! I hope to return to this magical place soon. It’s a real treasure. Thank you for everything! xo

Bananatree in the Mango Village

Der Aussenbereich (gut, eigentlich ist alles "Aussenbereich")

Chillout Zone im OG

Das Zimmer nimmt Form an

Das neue Schlafzimmer im OG

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil XIV:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XVI:

Und hier noch die Links zu den Hausbau-Beiträgen Teil 1 und 2,

falls du die verpasst haben solltest 🙂

Besuch uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

Mexiko Reise: Oaxaca – Yucatán

Simon — Sun, 18 Mar 2018 12:51:00 +0000

Mexiko – Epische Reise 2016-2018 Teil XV

Von Mexiko-Stadt reisen wir nach einem kurzen Stopp in der Stadt Oaxaca an die pazifische Küste nach Mazunte.

Das kleine Hippie-Dorf war für uns vor sieben Jahren zu einem Zuhause geworden. Während wir unseren Schmuck auf der Strasse zum Strand verkauften, lernten wir viele andere Künstler kennen. Deshalb verbinden wir viele spannende Geschichten und Menschenleben mit diesem Ort.

Wie so oft ist das zweite Mal nicht mehr unbedingt so toll, wie das erste. Wir lernen zum Beispiel einen nicht so netten Menschen kennen, der unseren Aufenthalt in Mazunte etwas trübt.

Aber wir treffen auch auf einen guten alten Freund. Chino, den wir auf unserer ersten Reise nach Mexiko im Jahr 2011 kennen lernten, wohnt seit einer Weile in Mazunte, wo er ätherische Öle auf dem Markt verkauft, Wasser-Massagen im Meer anbietet und ein Öko-Haus aus Lehm im Wald baut, wo er vorhat, in Zukunft autark zu leben.

Wir sind alle sieben Jahre älter, aber wir knüpfen nahtlos dort an, wo wir aufgehört haben. Durch Chino werden wir noch mehrere besondere Erfahrungen machen. Von einer erzählt mein folgender Tagebuch-Eintrag:

31. Januar 2018 – Temazcal

Wir fahren zu Giuseppe und seiner jungen Familie nach San Agustinillo. Chino hat sie uns kürzlich vorgestellt. Gegen Abend treffen immer mehr Leute auf ihrem kleinen Land ein, Typ Yoga/Hippie aus verschiedensten Nationen, bis schliesslich etwa zwanzig Menschen im Garten versammelt sind.

Das Feuer brennt seit einer Weile und heizt die Lavasteine richtig ein.

Vor dem Temazcal-Iglu steht ein kleiner Altar mit einem Büffelschädel davor.

Einer nach dem anderen bitten wir die Geister und Verwandte um Einlass und setzen uns ins für zwanzig Menschen winzige Zelt.

Giuseppe erklärt uns den Ablauf und betont, dass der Mensch sich an seine enge Verknüpfung mit der Natur zurück erinnern muss.

Es wir vier „puertas“ (Türen) geben, vier Sessions.

Die ersten vier grossen Steine, die in die Mitte gehievt werden, glühen rot (sie werden „abuelitas“, Grossmütterchen, genannt). Trommeln folgen, dann der Kessel mit dem „aguita“, dem Wässerchen.

Sie alle, die „abuelitas“ und das „aguita“ werden willkommen geheissen: „Bienvenido!“

Wir sitzen Schulter an Schulter, schweissnasse Haut an schweissnasser Haut.

Die erste Session beginnt, die Tür wird geschlossen. Ein erster Löffel Wasser auf die Steine, die zuvor mit Kopal betupft wurden, gegossen.

Giuseppe, ursprünglich aus Mailand, lebte sechs Jahre bei den Lakotas in den USA und hat bei ihnen gelernt. „Ipini“ heisst das Schwitzhütten-Ritual bei ihnen.

Er erzählt, wir hören zu. Das erste Lied wir angestimmt, in der Sprache der Lakotas, glaube ich. Sehr schön, alt und indianisch.

Ich schwitze, denke immer nur: Heiss!

Die Trommelschläge beschleunigen sich.

Es folgt ein weiteres Lied, diesmal auf spanisch.

„Die Erde ist mein Körper, das Wasser mein Blut, der Wind ist mein Atem, das Feuer mein Geist.“

Es ist heiss; alle schwitzen, alle singen, obwohl nur wenige den Text kennen. Jedes Mal, wenn Giuseppe einen weiteren Löffel Wasser auf die Steine schüttet, erhitzt sich die feuchte Luft noch mehr.

Irgendwann geht die erste „puerta“ vorbei. Erleichtert atme ich durch, als die „Tür“ geöffnet wird. Aber weder Giuseppe noch jemand anders steht auf.

Es scheint, wir bekommen bloss eine kurze Verschnaufpause, bleiben aber im Zelt sitzen. Alle vier Sessions drinnen in der dunklen Schwitzhütte bleiben? Ich kann’s mir nicht vorstellen! Ich werfe das Handtuch schon fast nach der ersten.

Neue Steine werden in die Mitte gelegt, willkommen geheissen, mit Kopal betupft. Die Tür schliesst sich, die zweite „puerta“ beginnt.

Heiss, heiss, heiss.

Mehr Trommelspiel, mehr Singen. Jemand beginnt zu Jauchzen, dann andere auch. „Indianische“ Schreie durchziehen das Dunkel des Zelts. Ich fühle, wie ich mich dem Delirium nähere. Wie lange noch?

Wasser auf die Steine. Heisser Dampf. Mehr Schweiss.

Dann verstehe ich, dass ich loslassen muss, nicht immer an die dampfende Hitze und das Ende der Zeremonie denken, sondern akzeptieren.

Die zweite „puerta“ hört auf. Giuseppe übergibt das Zepter seiner Frau Meika, die die dritte Session führt.

Heiss, heiss, heiss, heiss, auflösen, mitsingen und trommeln, hören, wie andere mitleiden. Heiss!

Ich komme aus mir heraus, jauchze und schreie mit. Die Hitze ist überall. Mein Kopf ist wahrscheinlich so rot wie die Lavasteine.

Endlich, ich habe rundherum schon alles vergessen, geht die Tür wieder auf. Ich bin nicht der einzige, der aussteigt. Kopf in den Staub, Bitte zum Verlassen des Temazcals, kühle Abendluft.

Mir dröhnt der Kopf, es ist mir schwindlig und ein wenig schlecht.

Ich atme viele Male tief durch, versuche mich zu sammeln.

Es geht mir etwas besser, als ich zurück ins Zelt in den engen Kreis krieche.

Die vierte und letzte Session beginnt. Dank der kurzen Abkühlung kann ich etwas klarer denken. Ich habe verstanden, worum es hier geht. Ich erinnere mich an die Ayahuasca-Zeremonien in Kolumbien, an denen wir ebenfalls an unsere Grenzen und darüber hinaus stiessen.

Loslassen. Akzeptieren. Ohne zu werten.

Ich erreiche (m)ein Ziel und erinnere mich an wichtige Dinge im Leben: Körper und Geist trainieren, die Zeit im Leben nutzen, um anderen zu helfen, froh sein über die Dinge, wie sie sind und nichts nachtrauern.

Jetzt muss ich mich nur immer daran erinnern und dieses Wissen umsetzen.

Bevor die Temazcal-Zeremonie endet, löffelt Meika den Rest des „aguitas“ auf die „abuelitas“ und es wird abermals unerträglich heiss.

Stoppe das denken und fühle! Nicht haben, sein!

„Paciencia“, Geduld. Denke daran. Meine Bürde. Mein Ziel: geduldig sein.

Die Tür öffnet sich ein letztes Mal. In einer Reihe torkeln wir hinaus an die kühle Luft., wo uns Giuseppe mit kaltem Wasser und Früchten begrüsst. Was für eine bittersüsse Erfahrung. Vielen Dank, Giuseppe und Meika. Vielen Dank an alle, die diesen Abend mit uns geteilt haben.

San Cris

Nach der Hitze von Mazunte und Puerto Escondido reisen wir mit einem Nachtbus die 13 Stunden nach San Cristóbal de las Casas im Bundesstaat Chiapas. Das kühlere Bergklima tut gut, obwohl es lange Hosen und zumindest abends Socken und Schuhe bedeutet.

In Claras schönem Altstadt-Airbnb haben wir erst drei Nächte gebucht, dann um weitere vier verlängert.

San Cris gefällt uns auch nach sieben Jahren noch immer gut. Es ist eine kleine Stadt, die nicht ausschliesslich aber doch sehr vom Tourismus abhängig ist. Tour-Büros reihen sich an Hotels und Posadas, Restaurants an Bars. Kunstboutiques gibt es wie Strassenkünstler an jeder Ecke.

Die indigenen Maya-Frauen verkaufen leider alle dieselben Stoff-Pulis und Schale. Andere haben gar nichts zu verkaufen, sie betteln.

Unterdessen ist unser Laptop-Bildschirm immer untauglicher geworden, sodass wir ihn in die Reparatur geben müssen. Victor Hugo, der ein kleines Elektronikgeschäft in der Altstadt führt, gibt sich alle Mühe. Nach Tagen des Flickens, in denen konstant neue Problem auftauchen, müssen wir den erst sieben Monate alten Compi aufgeben. Das Reisen ist ihm schlecht bekommen.

Nun sind wir ganz ohne Wifi-Kompatibilität unterwegs; wie zu Beginn unserer ersten Reise 2010.

Fehlen tut er insofern, dass wir unsere Fotos nicht mehr bearbeiten, keine Filme schauen oder Spiele spielen können Womit wir ja eh zuviel Zeit verschwendet haben.

Jetzt greifen wir auf Internet-Cafés zurück, von denen es in diesen Breiten noch zuhauf gibt.

"Ay ay ay!"

Mmmh, wir lieben Mexikos Essen!

Palenque

Nach einer Woche in der Stadt freuen wir uns nun wieder auf den Dschungel in Palenque. Hier, ganz in der Nähe der Ruinen, mieten wir ein Bungalow mitten im Regenwald, atmen die feuchtwarme Luft und lauschen den Brüllaffen und den vielen bunten Vögeln.

Die Stadt Palenque ist noch einiges kleiner als San Cristóbal und hat nicht unbedingt viel Sehenswertes zu bieten. Uns zieht vor allem der Dschungel an, der sich um Palenque ins Unendliche erstreckt.

Wir fahren mit einem Bus an die guatemaltekische Grenze, wo wir die Ruine Yaxchilán besuchen wollen. Sie ist gar nicht so einfach zu erreichen. In einem kleinen Dorf bei den Lacandonen, dem hier ansässigen indigenen Volk, mieten wir eine kleine Hütte. Von hier müssen wir ein Boot nehmen, dass uns auf dem Fluss Usumacinta zu den Ruinen fährt.

Die meisten Touristen buchen eine Tour von Palenque aus. Die war uns zu teuer, deshalb wollten wir die Reise auf eigene Faust versuchen.

Jetzt stehen wir vor den Bootsfahrern, die uns nur zu einem horrenden Preis mitnehmen wollen. Für uns ist das Wucher. Aber weil wir Yaxchilán sehen wollen, müssen wir einlenken.

Naja, das Geld ist bald vergessen, die Ruinen mitten im Nirgendwo sind tatsächlich die Mühe wert. Wir sind gemeinsam mit einer Touristengruppe unterwegs, können uns jedoch selbständig auf dem Areal im Regenwald bewegen und die Ruinen à la Indiana Jones erkunden.

Affen und Tukane sind unsere ständigen Begleiter.

Einen Tag später fahren wir zurück nach Palenque. Auf dem Rückweg stoppen wir an den Roberto Barrios-Wasserfällen. Was für ein Naturwunder!

Über kleine und grosse Wasserfälle fliesst das Wasser in machmal türkisfarbene, dann wieder smaragdgrüne Pools, in denen es sich blendend baden lässt. Der Nachmittag vergeht in Windeseile.

Yucatán

Unsere Reise führt uns weiter nach Tulum, das in den letzten Jahren modern und teuer geworden ist. Viele Tauch-Shops, Modeläden und schicke Restaurants, das ist nichts für uns. Aber wir sind diesmal nur auf der Yucatán-Halbinsel, um Gina in Akumal und Serainas Schwester Tabea in Playa zu besuchen.

Gina ist noch immer begeisterte Tauchinstruktorin und führt uns zu versteckten Wasserlöchern, Cenotes genannt, im Wald hinter ihrem gemieteten Häuschen. Die ganze Halbinsel ist von Höhlen durchlöchert.

Wir wagen das Abenteuer und steigen in ein paar Höhlen hinab, wo uns die Fledermäuse erwarten. Seraina macht das gar nichts aus, sie ist die Wasserratte von uns zwei und steigt ins kühle Nass in der stockdunklen Höhle. Nur die Pegel unserer Taschenlampen bringen etwas Licht ins Düstere.

Eine Stunde nördlich von Akumal liegt Playa del Carmen, eine Touristenhochburg an der Riviera Maya. Tabea macht hier ihr halbjähriges Praktikum in einem Fünf-Sterne-Hotel. Sie wohnt in einer WG etwas am Rande der Stadt, wo wir ihre Mitbewohner kennen lernen.

Der eine ist Künstler und Maler, der wahnsinnige Bilder entwirft, häufig mit einem psychedelischen Touch.

Auf der Insel Holbox, ebenfalls pur Tourilandia, sehen wir mehrere seiner umwerfenden Kreationen an Hausmauern. Die Insel ist so teuer, dass wir uns nur knapp einen Zeltplatz leisten können.

Viele Kite-Surfer und Honeymoon-Paare werden von Holbox angezogen, obwohl die Insel nicht unbedingt viel zu bieten hat. Früher war sie ein beliebter Ort für Hippies und „Aussteiger“. Aber das war bevor sie massentauglich gemacht wurde.

Und wir? Wir können ein weiteres „Must-Do“-Ziel in Mexiko abhaken.

Typisch Holbox

Auf der Rückfahrt aufs Festland Mexikos

Farbige Vögel bei Gina

Zurück bei Tabea in Playa verbringen wir ein paar entspannte Tage. Im Kopf planen wir aber bereits den nächsten Abschnitt unserer epischen Reise. Bald fliegen wir zurück nach Palomino, in unser Häuschen in der Karibik. Wir wollen Bananatree noch etwas erweitern und ausbauen. Die ersten Besucher mochten unser Cabaña sehr. Um nicht nur zwei Leute aufs Mal zu beherbergen, möchten wir ein weiteres Schlafzimmer bauen. Am besten im Obergeschoss. Auch Wasser ist in Palomino immer ein Thema. Würde eine Zisterne das Problem lösen?

Wir werden es herausfinden, wenn es wieder heisst: Hausbau in Kolumbien – Teil 3!

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil XIV:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XVI:

Besuch uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

Road Trip Mexico

Simon — Fri, 12 Jan 2018 18:18:00 +0000

Mexiko – Epische Reise 2016-2018 Teil XIV

Tepotzotlán

Es ist ein paar Jahre her, seit wir Mexiko das letzte Mal besuchten. Als wir zusammen mit Ben ankommen, holt uns Mäsi ab und wir treten die lange Reise mit Metro, Zug und Taxi nach Tepotzotlán am Rande der wohl 30-Millionen-Metropole an.

Hier wohnt Mäsi mit seiner mexikanischen Frau Pamela zusammen, die wir alle paar Jahre entweder in der Schweiz oder dann in Mexiko wiedertreffen.

Sie sind seit ein paar Jahren daran, ihr Heim zu bauen. Der grösste Teil des Hauses steht schon, am Garten wird viel gearbeitet. Alles selbst gemacht.

Ben hat leider nur wenig Zeit. Nach einer durchzechten Nacht mit Mengen von Mezcal begleiten wir ihn in die Innenstadt von Mexiko-City, die etwa zwei Stunden entfernt liegt. Zusammen mieten wir ein Airbnb und verbringen ein paar entspannte Tag in der Stadt.

Dann ist Ben auch schon weg, wieder zurück in Oakland, Kalifornien, und wir bereiten uns bei Mäsi auf einen neuen Roadtrip vor. Mäsi und Pam wollen uns mit ihrem VW Käfer ein paar Sehenswürdigkeiten nördlich vom DF (Distrito Federal, wie die Mexikaner ihre Hauptstadt nennen) vorstellen.

Ja, es ist schon ein wenig eng, zu viert im Käfer, aber halt einfach pure Nostalgie. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, als wir 2011 mit unserem orangen Bocho (VW Käfer) monatelang durch Mexiko tourten. Wie damals kommen wir nicht weit, bis wir die erste Panne haben.

Naja, in Mexiko findet sich immer schnell jemand, der sich mit Käfern auskennt und bald kann die Reise weitergehen.

Opale in Mexiko

Das erste Ziel für uns ist die Opal-Stadt Tequisquiapan, wo wir auf einer gebuchten Tour selber Hand anlegen dürfen. Wir versuchen unser Glück und schürfen mit Hammer und Meissel bewaffnet rohe Opale.

Kleine, in allen Farben glitzernde Steine lassen sich einfach finden, aber die richtig schönen, die kaufen wir einem Künstler ab.

Abends zelten wir an einem Aussichtspunkt, wo wir einen fabelhaften Überblick über die Region haben.

Wir fahren weiter durch das hügelige Zentralmexiko einem weiteren Naturwunder entgegen. Es sind lange Stunden im Auto, dem wir vier einiges abfordern. Immer wieder legen wir Pausen ein, um den umwerfenden Ausblick zu geniessen; oder ein Bier zu trinken.

Brücke Gottes

Unser nächstes Ziel klingt verheissungsvoll: Puente de Dios, die Brücke Gottes. Nach den kühlen Höhen der Sierra Gorda biegen wir von der Hauptstrasse ab und kurven eine Schlucht hinunter, in die sich ein türkisfarbener Fluss gefressen hat.

Dem folgen wir zu Fuss stromaufwärts durch dschungliges Grün, über holzige Brücke und Treppen bis wir vor ihr stehen.

Ich stelle mir vor, ich wäre einer der frühen Abenteurer und Entdecker, der den Urwald auskundschaftet und plötzlich von einem Naturwunder überrascht wird.

Wenn das Wort „magisch“ irgendwohin passt, dann hierher.

Puente de Dios betört die Sinne. Ein grüner Fluss fliesst sanft aus einer gewaltigen Höhle. Mehrere kleine Wasserfälle schiessen auf uns hinunter, die Sonne schickt ihre Strahlen durch das Wasser, das leuchtet und glänzt.

Ich komme mir vor wie in einer verzauberten Welt. Sicherlich gelangten wir in eine andere Dimension, folgten wir dem Fluss durch die Höhle ans andere Ende.

Aber der Ort wurde schon vor langer Zeit entdeckt und mehr oder weniger touristenfreundlich hergerichtet. So gibt es am Eingang, wo wir unseren Käfer geparkt haben, ein Camping und diverse Palapas, in denen Tortillas, Bier und Pulque verkauft werden. Vor unserer Weiterreise gönnen wir uns einen Happen, den es liegen wieder viele Kilometer Berg- und Talfahrt vor uns.

El Geisir in Hidalgo hätten ihnen schon viele empfohlen, sagt Mäsi. „Es gibt dort heisse Quellen und einen Geysir, an dem man baden kann. Und man kann dort sogar übernachten, alles mitten in der Wüste!“

Nicht nur das, wie wir bald feststellen. Man darf im Thermalbad sogar essen und trinken. Wir sind die einzigen Bleichgesichter im Bad. Viele dickbäuchige mexikanische Familien planschen vergnügt im warmen Nass, essen Papas fritas und trinken Zuckergetränke oder Bier. Das Wasser ist zwar angenehm warm, aber nicht gerade appetitlich, wenn einem da Esswaren entgegen schwimmen.

Es kann ja nicht immer nur umwerfend sein.

Höhlen von Tolantongo

Am nächsten Tag fahren wir schnell weiter, zum letzten Ziel. Wahrlich der Höhepunkt des Trips! Die Höhlen von Tolantongo.

Einmal mehr sind es Thermalquellen, die wir anpeilen. Man stellt sich Mexiko immer als heisses Land vor. Meist ist es das auch, aber im zentralen Hochland kann es nachts ganz schön abkühlen. Da ist uns ein heisses Bad sehr willkommen.

Und es ist ja nicht irgendein Bad. Die Pools liegen am Hang über einem tiefen Tal. Die Aussicht vom Wasser in die Berge ist ein Traum.

„Dem sage ich, das Leben geniessen“, murmle ich zu Seraina, während ich vor Wonne zergehe, „wie haben wir das bloss wieder verdient?“

Die Fotos geben höchstens den Anschein eines Eindrucks. Aber wirklich vorstellen, kann man es wohl nicht, dafür muss du Tolantongo schon selbst einen Besuch abstatten.

Und das ist eben nicht ganz einfach, schon gar nicht, wenn du kein eigenes Fahrzeug hast und keine local Guides, wie wir. Tolantongo liegt mitten im Nirgendwo und deswegen steht es auch nicht einfach so in jedem Reiseführer.

Wie wunderbar, das wir dieses Geschenk erleben dürfen.

Warum es die Höhlen von Tolantongo heisst, erfahren wir als wir die kurze Wanderung hinauf in die Berge in Angriff nehmen.

Dort oben an der Quelle ist es tatsächlich möglich in einer grossen Höhle im heissen Wasser zu baden. Wir müssen halt alles mal ausprobiert haben!

Zwischen allen anderen Nixen und Wassermännern tummeln wir uns in der dunklen Höhle, bis uns die Haut von den Knochen schmilzt.

Wir campieren auf dem Gelände des Thermalbads. Zum Bad gehören auch ein Restaurant und Hotel. Es hat entsprechend Leute hier, wir sind nicht alleine, wie man es vermuten könnte hier draussen. Aber dies mindert unser Erlebnis keineswegs.

Projekt: Lehmofen

Aufgeweicht und tiefenentspannt machen wir uns auf den Heimweg. 180 Kilometer zurück nach Tepotzotlán. Dort erwarten uns nach diesem Wellness-Urlaub ein paar Tage Arbeit auf dem Land von Mäsi und Pam.

Das Projekt „Lehmofen“ steht an. Diesmal ist es nicht ein purer Lehmofen. Stattdessen benutzen wir ein Fass als Backofen. Es liegt über der Feuerquelle, dazwischen dämmt Sand die Hitze. Um das Fass von allen Seiten mit Hitze zu bestrahlen, müssen wir mit einem Drahtgitter eine Luftschicht zwischen Fass und Lehmwand frei halten.

Es macht Spass, wieder einmal Lehm zu stampfen und dem Ofen beim Wachsen zu beobachten. Bevor wir ihn ausprobieren können, reisen Seraina und ich weiter. Wir haben nicht mehr allzu lange Zeit und noch einen weiten Weg vor uns, bevor wir Mitte März nach Kolumbien zurückreisen.

Vor uns liegen die schöne Stadt Oaxaca, Mazunte am pazifischen Ozean, das vor Jahren ein Zuhause für uns war. Dann das zauberhafte Chiapas, wo wir San Cristobal und Palenque besuchen werden. Und schliesslich die Yucatán-Halbinsel, auf der wir Freunde und Familie besuchen wollen.

Aber dazu mehr im nächsten Bericht.

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil XIII:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XV:

Besuch uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

USA-Roadtrip New Mexico bis Kalifornien

Simon — Wed, 27 Dec 2017 20:57:00 +0000

USA Roadtrip – Epische Reise 2016-2018 Teil XIII

New Mexico

Als wir in Santa Fe ankommen, überschreiten wir die 20’000 Meilen Marke. Seit bald 5 Monaten sind wir auf diesem Roadtrip durch die USA und den Osten Kanadas unterwegs. Wir fühlen es. Langsam sind wir fahrmüde und freuen uns auf das Ende der Strasse.

Texas haben wir hinter uns gelassen. New Mexico hält nicht mehr so viele Geheimnisse für uns bereit, weil wir es von früheren Reise kennen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die alten Lehmbauten und die alternative Künstlerszene von Taos. Und vielleicht ein paar alte Bekannte.

Im wilden Süden New Mexico in der hohen Steppe, wo sich früher Cowboys und Indianer Gute Nacht sagten, ist die Luft trotz Sonnenschein schon beträchtlich kalt geworden. Es ist spürbar November.

Von Albuquerque führt die Strasse weiter hinauf in die Berge nach Santa Fe. Dieser bekannten Kleinstadt haben wir noch nie einen Besuch abgestattet. Das holen wir heute nach.

Wie erwartet ist es ein Touristenjuwel. Trendige Cafés wechseln sich ab mit Kunstgalerien, die Hand in Hand gehen mit Souvenirläden. Einige der angebotenen Kunstplastiken und -gemälden faszinieren uns. Sie scheinen direkt aus der Indianer-Mythologie (Native Americans, wie sie hier genannt werden) entsprungen zu sein. Natürlich mit einem grosszügigen Touch von modernem Hippie-Flair.

Eineinhalb Stunden nördlich befindet sich Taos, am Rande der Berge, wo schon bald die Ski-Saison beginnt. Wir haben schon gezeltet hier. Kalt. Deswegen befällt uns kein schlechtes Gewissen, als wir für zwei Nächte in ein Motel einchecken.

Taos ist eine kleinere, ruhigere Version von Santa Fe. Hier haben sich schon vor Jahrzehnten viele Hippies, Künstler und sonstige alternativ Lebende zurückgezogen. Wir fühlen uns wohl in Taos. Die Lehmfassaden versetzen uns in der Zeit zurück. Am Blackboard der lokalen Bücherei und des Plattenladens lesen wir von den verschiedensten kunterbunten Projekten.

Den Hanuman-Tempel besuchen wir nicht mehr. Er hat uns 2010, als wir das erste Mal hier waren schon nicht wirklich interessiert. Aber den Zen-Priester Stan, den wir damals beim gemeinsamen Essen im Tempel kennen lernten, würden wir gerne nochmals sehen.

Ob es ihn noch gibt? Er war damals schon über 90 Jahre alt, obwohl wir ihm das kaum anmerkten. Nur über ihn zu schreiben, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht 🙂 Wenn du seine Geschichte noch nicht kennst, kannst du sie hier nachlesen: Taos und der Zen-Priester (der vorletzte Abschnitt des Berichts).

Später im Motel lese ich im Internet, das Stanley vor nicht einmal einem Jahr diese Welt verlassen hat. Aber die Erinnerung an ihn wird in uns weiterleben und, da bin ich sicher, sein Spirit liegt noch immer über Taos.

Erdschiffe in Taos

Ausserhalb der Stadt in der Hochplateau-Ebene sehen wir uns das Earthship-Museum an. Es besteht aus einem Vorzeigehaus, wo wir über die Prinzipien des „Erdschiffs“ unterrichtet werden und einer Earthship-Uni, wo jede und jeder, das Handwerk bis zur Projektleitung des Baus eines Earthships erlernen kann.

Diese autarke Gebäude bestehen aus recycletem Material, wie alten Autoreifen und Glasflaschen, beziehen Energie aus Solarstrom und sind so ausgelegt, dass sie das gesammelte Regenwasser komplett ausnutzen. Das heisst, Trinkwasser wird gefiltert, Grauwasser wird zur Klospülung und Schwarzwasser zur Düngung der Pflanzen gebraucht. Gerade hier in der Wüste ist das sparsame Umgehen mit Wasser ein wichtiger Punkt.

Der gegen Süden ausgerichtete, im Haus integrierten Wintergarten erlaubt die ganzjährige Ernte von Obst und Gemüse. Die Lehmmauern bewirken, dass die Temperaturen im Inneren im Winter wie im Sommer relativ konstant bleiben.

Die Idee des Earthship wurde in den 1970er-Jahren vom amerikanischen Architekten Michael Reynolds entwickelt und ist heute weltweit genutztes Konzept.

Auf Wikipedia erfährst du mehr über die Earthships.

Die Hopis

Wir fahren weiter ins furztrockene Arizona. Dort besuchen wir das Reservat der Hopi-Indianer, die auch heute noch, nicht wie andere indigene Stämme Nordamerikas, ihre Traditionen bewahren. Deshalb ist der Besuch ihrer Dörfer und Städte nur mit ihrer Genehmigung erlaubt.

So bleiben wir vor allem auf dem Highway und sehen uns die trockenen Weiten, in denen felsige Plateaus aufragen, sogenannten Mesas, aus der ferne an. Auf drei solchen Mesas haben die Hopis ihre Siedlungen errichtet.

Seit Jahrhunderten bewohnen sie dieses Gebiet, das heute mitten im Reservat der Navajos liegt. Sie sind die westlichste Gruppe der Pueblo-Indianer und nennen sich auch Hopituh Shinumu, „friedfertiges Volk“.

Kurz kommen wir in ein Gespräch mit einem indigenen Verkäufer, der auf einem Rastplatz sein und das Kunsthandwerk seiner Familie oder Sippe anpreist.

Er sagt, dass er und die Seinen in dieser kargen Einöde nur dank der Gunst der Geister, für die sie ihre Zeremonien abhalten, überleben können. Sie brauchen keine Bewässerung für ihre Maisfelder, obwohl es nur selten regnet. Dafür beten und tanzen sie.

Der Aufbau der Gesellschaft der Hopis, die Lebensweise und ihrer Götterwelt sind äusserst komplex und ich kann mich leider nur an wenige Details erinnern. Vor allem ist mir geblieben, dass sie im Einklang mit der Natur leben und obwohl sie heutzutage ein kleines Einkommen aus selbstgemachten Souvenirs haben, noch immer dieses traditionelle Leben hüten.

Nach ihrer Mythologie leben wir bereits in der vierten Welt, nachdem der Schöpfer die drei vorherigen zerstört hat, weil die Menschen böse wurden.

Kunstvolle Schnitzereien auf einem Zeltplatz

Dazu dieser kurze Abschnitt von Wikipedia:

Die Hopi glauben, dass in naher Zukunft das fünfte Zeitalter beginnt, da Prophezeiungen zum Ende der vierten Welt bereits eingetreten seien: mit dem Kürbis voll Asche wurde die Atombombe gedeutet, und das Haus aus Glas, wo sich die Völker treffen als das UN-Gebäude in New York. Laut den Legenden soll es überall auf der Erde brennen und eine Zeit großer Umwälzungen beginnen. Nur Menschen, die es nicht verlernt haben, mit der Natur zu leben, würden überleben. Mehrfache Versuche der Hopi, im Weißen Haus und vor den Vereinten Nationen vorzusprechen, wurden ignoriert. Diese Versuche, mit der westlichen Kultur in Dialog treten zu müssen, sind ebenfalls Teil ihrer Mythen.

Hier geht’s zum gesamten Bericht über die Hopis auf Wikipedia.

Der Kreis schliesst sich

Für uns geht es weiter gen Westen, zurück in die westliche Zivilisation.

Wir halten nur noch, um zu übernachten. Auf einem Camping nach der Grenze zu Kalifornien sehen wir seit langem wieder Schnee. Brrrrr…. Schnell weiter.

Als wir die Pazifikküste erreichen, ist alles wieder kalifornischer Sonnenschein. Meer, Palmen, Surfer. So auch in Santa Cruz, südlich von San Francisco, wo wir Geoff besuchen. Hier nutzt er nicht nur die fabelhaften Wellen, sondern vertieft auch seine Handfertigkeit im Gitarrenbau.

Wir nähern uns unterdessen immer schneller dem Ende unseres monumentalen USA-Roadtrips. Ohne grössere Panne erreichen wir nach 21000 Meilen und 5 Monaten den Ausgangspunkt unserer Reise bei Misha und Charlie im Anderson Valley.

Unsere lieben Freunde nehmen uns auf, wie sie es schon abermals getan haben. Wir fühlen willkommen, Teil der Familie. Wir kommen zwar noch in den Genuss von ein paar Ausflügen, sogar ein-, zweimal zu Pferd, haben aber vor allem noch eines im Sinn.

Wir müssen, bevor diese epische Reise ins nächste Kapitel übergeht, unseren treuen Van verkaufen. Wir inserieren ihn online und im lokalen Radio und geben ihn mit einem guten Gefühl an ein holländisches Pärchen weiter, die eine ähnliche Reise vor sich hat. Nicht ganz so weit, nicht ganz so lange. Nicht ganz so episch.

Aber unser geliebtes Gefährt, das uns auf so viele Abenteuer mitgenommen hat, wird sie nicht enttäuschen.

Wow, ja, so einige Abenteuer! Die Naturschönheit Washingtons, das wilde, wenige beachtete Idaho, der Glacier und natürlich der Yellowstone Nationalpark, die unendlichen Weiten von Süddakota, die Sonnenfinsternis südlich von St. Louis, der Mississippi, der den Westen vom Osten der USA trennt, Rachelle, die uns in Detroit aufgenommen hat und uns über die Food Bank aufgeklärt hat, der Besuch von Serainas Eltern in Québec, New York, oh ja, New York.

Dann dieser Baum, dieses Fabelwesen, die Angel Oak in Charleston, dunkelrotes Florida, Latino-Fever in Miami, tropisches Key West.

Die Musikhauptstadt New Orleans, der Alligatoren-Swamp Louisianas, und natürlich immer wieder dieser Mississippi.

Wieder diese Weiten, diesmal die Prärie in Texas, die Naturwunder an der Grenze zu Mexiko im Big Bend Nationalpark.

Und schliesslich der wilde Westen New Mexicos, die Hopis in Arizona und unsere Familie in Kalifornien.

Amerika – ein Weltwunder.

Übrigens, ich schreibe diese Sätze fünf Jahre nach unserer epischen Reise, mehr oder weniger aus dem Gedächtnis. Deshalb ist wohl so einiges verloren gegangen an Details. Wer aber gerne mehr Geschichten über die USA hören möchte, dem sei der Podcast des deutschen Reporters und USA-Liebhabers Dirk Rohrbach 50 States ans Herz gelegt, indem er Stories aus jedem einzelnen Staat der USA vorstellt.

Für uns ist die Reise aber noch nicht zu Ende. Bloss das Kapitel „Roadtrip USA“. Vor unserem Abflug von San Francisco nach Mexico-City dürfen wir nochmals bei Ben in Oakland wohnen. Und weil er die selben Freunde in Mexiko hat wie wir, nehmen wir ihn kurzerhand mit uns mit aufs Flugzeug.

Wir freuen uns und sind gespannt, was das sagenhafte Mexiko diesmal für uns auf Lager hat!

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil XII:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XIV:

Sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

East Coast bis Texas

Simon — Thu, 23 Nov 2017 18:07:00 +0000

USA Roadtrip – Epische Reise 2016-2018 Teil XII

Ostküste

Wir haben die grossen Städte, deren Namen uns allen geläufig sind, hinter uns gelassen. Von New York über Philadelphia – Washington DC lassen wir rechts liegen – fahren wir gen Süden. Und gelangen nach Neu Bern.

New Bern, North Carolina.

Hier verbringen wir wieder einmal eine Nacht auf einem offiziellen Campground. An der Ostküste ist es nicht mehr so einfach, wild zu campen, wie westlich des Mississippi. Viel zersiedelter hier, viel mehr Menschen und Städte.

Jetzt kommt eines der Highlights dieser Reise, zumindest für mich. Schon das erste Mal, als ich ein Foto von diesem Wesen erhascht habe, wusste ich, da will ich hin!

Ganz in der Nähe der von Charleston, der Hauptstadt South Carolinas, steht sie. Doch als wir ankommen, stehen wir vor verschlossenen Türen. Sie wurde eingezäunt. Nicht um Eintritt zu verlangen, sondern zum Schutz vor Vandalismus.

Als es jedoch zehn Uhr morgens schlägt, gehen die Tore auf, und wir dürfen eintreten. Nicht nur wir; viele andere Besucher wollen sie aus der Nähe betrachten, sie anfassen und fühlen. Fotografieren, das auch.

Sie ist urchig, mystisch, gewaltig. Sie ist der Angel Oak Tree, die Höchste aller Engel der Eichen.

Ihre Äste, dick und gewunden, müssen gestützt werden, damit sie so erhalten bleibt, wie sie wächst. Was für ein mächtiger Baum. Ich bin ausser mir vor Ehrfurcht. Nur die vielen Leute und ihre Handys trüben die Atmosphäre ein wenig.

Wir haben schon viele Bäume der Superlative getroffen, darunter einige der ältesten und grössten Redwoods in Kalifornien, auch die 3000 Jahre alte Zypresse in Tule, Oaxaca, in Mexiko, aber keiner war wie sie; die Angel Oak von Charleston.

Genug der Schwärmerei. Unsere Reise führt uns weiter die Ostküste der USA hinunter nach Savannah, Georgia, eine interessante, warme Stadt. Viele Bars und Restaurants ziehen uns an. Schlafen dürfen wir hier zusammen mit anderen Campern auf dem grosszügigen Parkplatz des Touristen Zentrums.

Florida

Und schon kommen wir in Florida an. Endlich dürfen wir unsere Plane brauchen. Es ist gewitterhaft. Nach einem starken Schauer in der Nacht, scheint ab dem nächsten Tag aber nur noch die Sonne. Es ist Ende Oktober und angenehm warm.

Wir verbringen gleich ein ein paar Tage auf einem schönen verwachsenen Camping, der betreut wird von – darf man sie so nennen? – einer Hillbilly-Family, wie sie im Buche steht.

Nicht falsch verstehen, es sind liebenswerte, gastfreundliche Menschen. Man schneide nur nicht die Politik an, das brächte nichts. Da sind sie überzeugt.

Nach dem kalten Norden geniessen wir den feuchten Dschungel Floridas. Dazu Vollmond und Feuer, eine magische Kombination.

Im Süden des Staates befinden sich die Everglades. Leider ist ein grosser Teil des Nationalparks geschlossen.

Vor einem Monat wütete Hurricane Irma in der Karibik und liess eine Schneise der Verwüstung zurück. Ein grosser Teil der Infrastruktur des Parks muss zuerst wieder instand gestellt werden.

Wir erhalten doch einen Eindruck der weiten Wasserlandschaften des riesigen Parks, sehen Alligatoren und viele Wasservögel. Wir sind dabei fast die einzigen Besucher.

Miami und Key West

Jetzt wollen wir aber auch Miami einmal sehen. In Fort Lauderdale haben wir bereits viele Male einen Zwischenstopp auf dem Weg von Nord- nach Südamerika oder umgekehrt gemacht, dabei aber höchstens ein wenig der schwülen Karibikluft abgekriegt.

Nun gut, einmal fahren wir über den Streifen Miami Beach, damit wir den auch abhaken können. Links hohe Hotelfassaden und viele Restaurants, rechts der Strand.

Viel mehr interessiert uns Little Havanna, wo wir entspannt zu kubanischer Musik und spanischen Unterhaltungen die Strasse entlang spazieren, die alten Señores im Park bei ihrem beliebten Dominospiel beobachten und Mojitos schlürfen. Das karibische Flair gefällt uns natürlich. Und so nehmen wir auch aus Miami positive Erinnerungen mit.

Key West war an und für sich nicht auf unserem Plan. Viel mehr bin ich gespannt auf den Weg dorthin.

Der ist besonders, führt er doch über zahllose Brücken über die Florida Keys bis zum südlichsten Punkt Floridas. Die Luftlinie nach Havanna, Kuba, wäre kürzer als zurück nach Miami.

Das Nest Key West ist ein beliebtes Urlaubsziel und Party-Ort mit vielen Bars und Festen, Souvenirshops und farbenfrohen Menschen.

Uns gefallen vor allem die sonnige Wärme, das karibische Meer, die alten Holzhäuser, knorrigen Bäume und Dschungelpflanzen.

Von hier führt die Strasse nur noch nordwärts, zurück ins andere Florida. Im Norden des Staates sind wir im dunkelroten Amerika. Konservativ, Trump, Redneck. Du weisst schon, welcher Teil.

Ziemlich schnell fahren wir weiter nach Westen. Nur kurz streifen wir Alabama, übernachten irgendwo auf einem Free Camping in Mississippi und erreichen dann Louisiana. Der „Deep South“ der USA würde mich auch interessieren, mich ziehen fast alle Regionen der Erde an, weil ich persönliche Eindrücke von den verschiedenen Orten und Menschen, die dort leben, sammeln möchte. Aber die Zeit beginnt wieder zu drängen. Und es gibt wichtigere Orte, die wir sehen wollen.

New Orleans

Zum Beispiel New Orleans. Die Stadt begeistert uns. Hier treffen so viele Kulturen und Menschen aufeinander; ein kunterbuntes Gemisch aus Gerüchen, Geschmäckern und Klängen.

Wir essen Cajun Jambalaya, eine Arte Paella à la Louisiana (den Alligator-Burger lasse ich aus) besuchen den Louis Armstrong Stadtpark, und gehen abends auf Bar-Tour. In jeder Ecke der Stadt spielt Live-Musik. Die Stadt pulsiert und platzt fast aus allen Nähten vor Lebenslust. Und wir mitten drin.

Eines der wenigen Male schlafen wir nicht in unserem Van. Nicht weit vom Zentrum dürfen wir auf einer Couch surfen, wofür wir wirklich dankbar sind. In der Hitze hier wäre es kein Spass in unserer Blechkiste.

Wenig südlich von New Orleans befindet sich der Sumpf des Jean Lafitte National Historical Park and Preserve. Ich liebe die Natur hier am Mississippi-Delta. Wir sind umzingelt von Wasser und den Wesen, die darin leben.

Es wimmelt von Alligatoren, Schlangen, Seeadlern und vielen anderen Tieren. Wir spazieren über angelegte Holzbrücken durch den Swamp und können die Alligatoren aus nächster Nähe beobachten, wie sie sich friedlich sonnen.

Nach New Orleans fahren wir entlang des Mississippis nach Natchez, das uns unsere Gastgeberin in New Orleans empfohlen hat. Sie hat mir ausserdem ein Geschichtsbuch über den mächtigen Fluss mitgegeben, worin zu erfahren ist, wie der Mississippi zu Zeiten des wilden Westens genutzt wurde.

Es waren harte Zeiten. Banditen trachteten nach deinem Leben, Gelbfieberwellen rafften unzählige dahin, das Leben am Fluss war nicht idyllisch, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Im Buch wird die amerikanische Geschichte sehr bildhaft geschildert; der Drang nach Westen, der Bürgerkrieg, in dem eben auch Natchez am Mississippi eine entscheidende Rolle spielte.

Das Städtchen ist klein und heute sehr ruhig. Man kann den grossen Fluss bestaunen, der den Osten vom Westen trennt, und auf ihm nostalgische Dampfschifffahrten machen. Das würde mich auch mal reizen. Seraina hingegen ist nicht dafür zu begeistern, ihr Freiheitsdrang geht über ein Schiff hinaus.

Texas

Wir fahren also weiter. Westlich des Mississippis und Louisianas beginnt der Lone Star State, der nach Alaska flächenmässig grösste Staat der USA: Texas.

Hunderte von Meilen fahren wir durch die Steppe mit dem Ziel Austin vor Augen. Die Stadt zieht uns an, weil sie uns von verschiedenen Seiten als das Mekka der Live-Musik angepriesen wurde und untypisch für Texas als liberal und fortschrittlich gilt.

Doch irgendwie kommt bei uns nicht Stimmung auf. Austin lebt zwar, wir sehen viele junge Menschen in den Strassen, aber wir sind mit dem Camper unterwegs. Und jedesmal ist es ungemütlich, wenn wir in einer Stadt auf der Strasse schlafen müssen. Gewisse Städte fände ich spannend, um eine gewisse Weile dort zu leben, sie tiefer zu erfahren, indem man dort arbeitet oder studiert. Aber nicht heute.

Big Bend

Wir fahren am nächsten Morgen raus aus der Stadt zurück in die Natur. Und die finden wir im grossartigen Big Bend Nationalpark direkt an am Rio Grande, der die Grenze zu Mexiko darstellt.

Was für ein wundervoller Park! Rote Felsen, öde Weiten, steinige Täler, die grüne Oase am Rio Grande. Und immer wieder dieser unendlich tiefe, die Fantasie anregende Sternenhimmel. Eine Woche lang besuchen wir die verschiedenen Ecken des Nationalparks, wandern, baden in der heissen Quelle, werfen Steine nach Mexiko hinüber und kochen auf einem einsamen Campingplatz. Alleine, nur wir, die Wüste und die Sterne.

Kennt ihn jemand? "Beep, beep!"

Nun liegt nur noch der Südwesten vor uns. New Mexico und Arizona haben wir schon auf früheren Reisen besucht, so kennen wir uns dort ein wenig aus. Wir fahren dem Ende unseres epischen Roadtrips entgegen. Nicht mehr viel, nur noch rund 2000 Meilen trennen uns von unserem Anfangs- und Zielpunkt in Nordkalifornien.

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil XI:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XIII:

Sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

New York zu Fuss

Simon — Fri, 20 Oct 2017 17:39:00 +0000

USA Roadtrip – Epische Reise 2016-2018 Teil XI

Die Grenze

Wir haben es geahnt. Sie werden uns nicht ohne weiteres hineinlassen. Als wir an der Grenze ankommen, werden unsere Pässe geprüft, dann werden wir hineinzittiert. „Dort parken und drinnen warten“, wir uns vom US-Zöllner beauftragt.

Nichts zu machen. Im Büro setzen Seraina und ich uns hin und warten. Mehrere Leute kommen und gehen, während die Zollbeamten uns zwar auf dem Schirm haben, aber uns erstmal nicht beachten.

Es kommt uns ähnlich vor, wie damals, als wir 2010 von Vancouver in die USA einreisen wollten. 90 Minuten nahmen sie uns damals auseinander. Würde es wohl heute wieder so kommen? Oder werden sie uns gar nicht erst reinlassen?

Mulmiges Bauchgefühl. Erste Fragen werden gestellt. Dann geht der Beamte wieder und lässt uns weiter schwitzen.

Es vergehen gefühlte Stunden, bis wir endlich ans Fenster gewunken werden. „Also, erzählt mal, woher kommt ihr, wohin wollt ihr? Ich werde aus euren Passstempeln nicht schlau.“ Nicht unfreundlich, aber fordernd.

Wir versuchen zu erklären und machen schlechten Eindruck. „Stopp, stopp. Was? Von Kolumbien in die USA, jetzt in Kanada, wieder USA und zurück nach Kolumbien? Und das Auto ist wirklich eures? Ist das legal?“

Und dutzende weitere Fragen. Wir werden in die Mangel genommen, jede Frage wird so gerichtet, dass meine Antworten unweigerlich mehr Fragen aufwerfen.

Wir werden wieder zum sitzen aufgefordert. Und warten. „Was machen wir, wenn die uns wirklich nicht reinlassen?“, will Seraina von mir wissen. Ich zucke mit den Schultern. Noch ist es nicht soweit. Abwarten.

Seit etwa zwei Stunden sitzen wir hier, werden andere ohne viel Aufruhr das Weiterreisen erlaubt wird. Dann endlich werden wir wieder an den Schalter gebeten. „Ich drücke jetzt beide Augen zu. Neun von zehn meiner Kollegen hätten euch zurückgeschickt…“ Der Beamte neben ihm raunt: „Ich hätte euch bestimmt nicht ins Land gelassen.“

„Schaut zu, dass ihr wieder nach Hause kommt und da bleibt“, befiehlt uns der gute Cop vor uns. „Weltreisende? Das machen wir hier nicht.“

Wir schnappen uns die Pässe und machen, dass wir weiterkommen. Eine lange Weile sprechen wir nicht im Auto. Lange bleibt die Stimmung aber nicht gedrückt. Nach einer Nacht im grünen, hügeligen Vermont fahren wir tatsächlich New York zu. Ich bin sowas von gespannt auf die Stadt, die ich in so vielen Filmen schon besucht habe.

New York, New York

Wir kriechen durch den langen Verkehrsstau der Grossstadt zu. Als wir nach Manhatten hineinfahren, fällt mir ein Polizeiauto auf, das uns schon eine Weile verfolgt. Dann ist es soweit. Einmal aufheulende Sirene und sie halten uns an. Kontrolle. Unsere kalifornischen Nummernschilder sind wieder einmal aufgefallen.

Ein grosser, glatzköpfiger Cop steht bei mir am Fenster und schaut mich durch seine Sonnenbrille prüfend an. Sein kleinere Kollege tritt an Serainas Fenster auf der Beifahrerseite. Eine mehrere Fahrbahnen breite Kolone von Fahrzeugen rollt an uns vorbei. Was droht uns nun? Ein good Cop, bad Cop-Spiel?

Nein, sie bleiben freundlich. Der grosse Bulle fragt mich neugierig nach unseren Reiseplänen. „Was? Durch die ganzen Staaten und zurück? Und dann noch nach Mexiko? Das würde ich mich niemals getrauen.“ Ich schaue ihn an, er aber bleibt ernst.

Rasend laut nähert sich ein Motorrad von hinten. Der Fahrer trägt keinen Helm. Auf unserer Höhe angekommen, lässt er sein Bike nochmals aufheulen, schwingt sich aufs Hinterrad und braust lässig an uns und den NYPD-Cops vorbei. Was nun?

„Crazy“, raunt der grosse Barhäuptige schulterzuckend. „Willkommen in New York.“

Über die Brooklyn Bridge gelangen wir nach Queens und dann nach Flushing, wo wir ein relativ günstiges Guesthouse gefunden haben. Es liegt inmitten des chinesischen Viertel. Die jungen, freundlichen Gastgeber zeigen uns, wie wir am besten mit der Metro nach Manhatten kommen.

Ein Tag in Manhattan

Wir haben uns einen kleinen Plan zurechtgelegt. Am folgenden Tag starten wir im Battery-Park, winken der Freiheitsstatue zu und marschieren los Richtung Norden, einmal quer durch Manhatten.

Unterwegs sehen wir uns Kuriositätenläden an wie den „Mysterious Bookshop“ und den „Evolution Store“, der alles mögliche in den Regalen stehen hat.

Wir spazieren durch den Farmers Market mitten in der Stadt, gehen durch Little Italy, wo uns Tony eine Pizza in einem typischen Mafia-Restaurant serviert, bestaunen das gewaltige Empire State Building, Ground Zero und unzählige andere Hochhäuser und Glasfassaden.

Fasziniert schlendern wir den Broadway entlang. Die Lichter von den Neonzeichen und Leuchtreklamen im Time Square sind eine Show für sich. Für die New Yorker ganz normal, mir fallen jedoch fast die Augen heraus.

Vom Washington durch den Union und Madison Square gelangen wir schliesslich in den riesigen Central Park. In der grünen Lunge New Yorks wimmelt es von Menschen; Spaziergänger, Jogger, Verkäufer, Verliebte, Zwielichtige… An nichts und niemand fehlt es.

Wir haben uns heute die Füsse wund gelaufen. Viele Meilen befinden sich zwischen dem Central Park und dem südlichen Ende Manhattens, wo wir unsere Stadtwanderung begonnen haben.

Man muss New York schon selbst erlebt haben, um einen authentischen Eindruck zu erhalten. Die meilenlangen Avenues, die Skyscrapers, die verschiedenen Ausländerviertel, das Hustle und Bustle der New Yorker. Überall emsiger Betrieb. Leben im Grossstadt-Dschungel.

Genüsslich schlürfen wir unser Bier im Pub, bevor wir die nächste Metrostation suchen und uns auf den Weg zurück ins Guesthouse machen. Eine eindrückliche Stadt, das bestimmt. Dann wären da auch noch Brooklyn und Queens zu besichtigen, dafür müssten wir aber noch viel mehr Zeit einplanen.

Auch das 300 Kilometer entfernte Washington DC wurde uns schon oft empfohlen. Aber eine Riesenstadt reicht uns für den Moment. Wir reisen weiter. Endlich wieder nach Süden. In die sonnige Wärme Floridas.

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil X:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XII:

Folge uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

Québec Family Trip

Simon — Sat, 14 Oct 2017 20:39:00 +0000

Québec-Roadtrip – Epische Reise 2016-2018 Teil X

Jo

Von Halifax spurten wir zurück in die Nähe von Montréal, wo wir Jo und seine Familie besuchen wollen. Seit wir das letzte Mal bei ihm und seinem Vater Jean-Pierre waren, sind sieben Jahre vergangen. Zwischenzeitlich habe ich einmal in Thailand gesehen, wo ich ihn bei der Familie seiner Frau in einem kleinen Dorf im nördlichen Thailand getroffen habe.

Die Freude ist gross, als wir bei ihm vor der Tür stehen. Wir verbringen ein paar vergnügliche Tage mit seiner Familie; das bedeutet, mit seiner Frau Wanida und ihrer Tochter, Jos Vater, Mutter, Schwester, Neffen und Freunden. Ihr Herz ist riesig. Sie lassen uns an ihrem Leben teilhaben, als ob wir schon immer zur Familie gehörten. Dazu kommt die wunderschöne natürliche Landschaft zwischen Montréal und Mont Tremblant.

Reunion

Lange können wir leider nicht verharren. Serainas Eltern warten schon. Wir treffen sie bei Wolfgang, einem Bekannten, unweit von Montréal in dessen Haus an einem kleinen See im Wald; so wie man sich Kanada vorstellt.

Es ist Ende September. Ein gutes Jahr ist es her, seit wir uns in der Schweiz von Esther und Roland verabschiedeten. Was es umso schöner macht, nach so langer Zeit ihre heiteren und gespannten Gesichter zu sehen.

Was nun beginnt, ist eine dreiwöchige Odyssee durch den Staat Québec. Wir haben lange Pläne geschmiedet und haben uns schliesslich dazu entschieden, dass wir gemeinsam die Halbinsel Gaspésie erkunden wollen.

Zunächst zeigt uns Wolfgang seine Gegend und führt uns unter anderem in den Tierpark Oméga, eine Art Drive-In Zoo; schön (nord-)amerikanisch. Wir können die grossen Rothirsche direkt aus dem Auto füttern. Die stehen schon bereit und tummeln sich unter der Blechkolonne der Besucher, bei denen sie die Köpfe bis ins Wageninnere strecken. Den gewaltigen Hirschbock betrachten wir aber auf Distanz.

Auch Wölfe, Koyoten und Schwarzbären leben im Park. Den einzigen Elch, den wir in Nordamerika zu Gesicht bekommen, sieht nicht sehr glücklich aus in seinem Gehege.

Naja, es ist zwar schön, all diese Tiere aus der Nähe zu sehen, aber dennoch stimmen mich gerade die gefangenen Wölfe und Bären etwas nachdenklich.

Zu viert nehmen wir Fahrt auf. Zunächst geht die Reise nach Québec. Wir ziehen für zwei Tage in ein Motel am Rande der Stadt, von wo wir Québecs historische Altstadt und den nahen Montmorency-Wasserfall auskundschaften.

Wir fahren westlich des Sankt-Lorenz-Stroms nach Norden. Dort hat Esther ein besonderes Hotel namens Le Mange-Grenouille für uns gebucht. Als wir es betreten, werden wir in der Zeit zurückversetzt. Wir bewegen uns in einer Art Antiquitätenladen/Museum. Die Böden und Treppen knirschen, die Türen und Schränke sind aus schwerem Holz, alles ist alt und elegant.

Die folgenden Tage verbringen wir oft im Van. Das Wetter ist turbulent. Sonne, Regen, Wind und Gischt begleiten uns um die Halbinsel. Wir schauen jeweils abends, wo es die nächsten Tage hingehen soll, buchen eine passende Unterkunft und besuchen die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg.

Ein tolles, rustikales Airbnb finden wir in der Nähe von Bonaventure. Ganz stromlos und mit Holzofen geniessen wir ein paar Tage direkt am Meer. Das Akadiermuseum in Bonaventure ist empfehlenswert. Es berichtet anschaulich von den Akadiern, französisch stämmigen Siedlern, die im 17. Jahrhundert in die damalige französische Kolonie Akadien ausgewandert sind in ein entbehrungsreiches Leben.

Schliesslich geht es weiter der Küste entlang nach Percé, wo wir den Felsen im Meer bestaunen. Im kleinen Ort Gaspé übernachten wir in einem auffälligen Motel. Wir essen vorzügliche Poutine und gehen im Forillon Nationalpark wandern. Die Ausblicke über das Meer sind atemberaubend. Zwar haben wir immer noch keinen Wal entdeckt, aber Robben beobachten wir immer wieder. Das Wetter ist heute wunderbar. Sonnenstrahlen brechen durch das goldgelbe bis blutrote Blätterdach. Wir erwischen den Indian Summer in seiner vollen Pracht.

Motel in Gaspé

Wo schneiden wir noch was ab?

Berühmtberüchtigt: Poutine

Selbstgemachtes Frühstück im Motel

In einem weiteren tollen Airbnb-Chalet in Cap-Chat am nördlichen Küstenabschnitt der Gaspésie-Halbinsel haben wir einmal mehr die Möglichkeit, zusammen zu kochen, Spiele zu spielen und die Gegend zu erkunden. Obwohl wir nicht bloss den Touristen-Hotspots folgen, gibt es immer etwas zu sehen. So wie hier das Windkraftwerk mit einer vertikalen Windspirale. Noch nie zuvor gesehen.

Dann dürfen wir in der örtlichen Micro-Brasserie Bier degustieren. Passend zum Indian Summer werden uns herbstlich anmutende Biere angeboten. Eine Wohltat!

Von Mantane nehmen wir die Fähre quer über den Sankt-Lorenz-Strom nach Baie-Comeau. Bevor ich die Kamera zücken kann, sind die Wale, die wir kurz nach Abfahrt erspähen, schon wieder in den Tiefen des Meeres verschwunden.

Das einzige, was es über Baie-Comeau zu sagen gibt, ist: Weiterfahren und nicht hier im Motel übernachten. Es war das unsauberste auf unserem gesamten Roadtrip. Da wir aber spät mit der Fähre ankommen, bleibt uns nichts anderes übrig. Dafür ist die Pizza in einer noch geöffneten Bar/Restaurant wirklich gross!

In Tadoussac, einem kleinen touristischen Nest, informieren wir uns über die Beluga-Wale, für die diese Region bekannt ist. Wir versuchen unser Glück wieder, aber sehen ausser ein paar undeutlichen Bewegungen weit im Meer draussen nicht viel. Könnte das ein Wal gewesen sein? Ja! Nein. Vielleicht.

Tadoussac besteht aus farbigen Holzhäusern, Restaurants und Hotels. Es ist bestimmt einen Besuch wert. In der nahen Umgebung kann man grossartig wandern, wie zum Beispiel am Islet Point, im Parc-Languedoc Naturreservat oder den nahen Belvedere-Sanddünen.

Wir machen einen Abstecher und fahren an den Lac Saint Jean. Leider vergebens. Es regnet nur. Das Spa, welches zur Hotelanlage gehört, ist leider abgebrannt. Wir machen das beste aus der Situation, kochen, essen, schlafen… Und fahren am nächsten Morgen weiter.

Wale gucken, leider ohne Erfolg

Halloween in Tadoussac

Man darf es sich auch mal gutgehen lassen. Jacuzzi im Motel

Eichhörnchen im Park in Montréal

Wir erreichen die vorletzte Station unserer kleinen Odysee. Esther beweist wieder einen guten Riecher, was die Hotelauswahl angeht. Wir fahren hinein in den kanadischen Wald. Die Strasse wird kleiner und kleiner. „Wohin fahren wir nur? Da kommt doch nichts mehr“, wundert sie sich.

Doch dann stehen wir vor einer riesigen hölzernen Hotelanlage irgendwo im Wald am See: Willkommen im Hotel Lac Taureau!

Wir erkunden den Lac Taureau per Kayak. Wir sind fast die einzigen auf dem See und fahren entlang den dicht bewaldeten Ufern, fühlen uns wie frühe Entdecker und Pioniere. Erst als die Arme müde werden, zwingen wir uns zum Umkehren.

Hungrig geworden von der Paddelei werden wir im schicken Hotelrestaurant verköstigt. Ich komme mir ein wenig seltsam vor in der vornehmen Runde.

Und dann sind wir schon wieder in Montréal. Drei Wochen sind unterdessen vergangen. Drei Wochen, in denen wir viel gesehen und erlebt haben. Die wilde Küste der Gaspésie, goldgrüne Wälder, Museen, Herbergen und den kanadischen Highway.

Zum Abschluss scheint nochmal die Sonne. Einmal mehr gehen wir auf Erkundungstour durch die Stadt, essen fein und geniessen unsere frohe Gesellschaft zu viert.

Dann aber ist es Zeit. Wir verabschieden uns von Esther und Roland. Sie fliegen zurück in die herbstliche Schweiz. Und wir? Wir dürfen nochmals die Gastfreundschaft unserer Freunde Jo und seinem Vater Jean-Pierre beanspruchen. Von ihren Daheim organisieren wir unsere Rückreise in die USA.

Ein weiteres grosses Highlight wird folgen. New York, New York! Aber zunächst müssen wir über die Grenze kommen. Die amerikanische Grenze, immer ein nervenaufreibendes Abenteuer, auf das wir gerne verzichten würden.

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil IX:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil XI:

Folge uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

USA-Roadtrip Detroit bis Halifax

Simon — Tue, 19 Sep 2017 10:27:00 +0000

USA-Roadtrip – Epische Reise 2016-2018 Teil IX

Detroit

In Detroit, Michigan, haben wir die 8000-Meilen-Marke erreicht; eine weite Fahrt hinter uns, eine noch viel weitere vor uns. Einerseits interessiert uns Detroit, weil es die Heimatstadt von Freunden aus Kalifornien ist, andererseits, ist die Stadt im Umbruch.

Der Niedergang der Automobilindustrie in der als Motor City („Motown“) betitelten Stadt war nur ein Grund, warum Detroit im Jahre 2013 Insolvenz anmelden musste.

Auf Wikipedia ist nachzulesen, dass in jenem Jahr ein Drittel der stetig schwindenden Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebte (oftmals Afroamerikaner) und eine hohe Arbeitslosenrate von 18.2% hatte. Zwischen 2000 und 2010 allein wanderte eine Viertelmillion der Bevölkerung ab.

Heute sehen wir ausserhalb der modernen City von Detroit, die allen anderen Stadtzentren gleicht, viele leerstehende, baufällige Wohnhäuser, verbarrikadierte Geschäfte und die Bahnhofsruine der Michigan Central Station, die heute als Touristenattraktion gilt.

Sehr langsam scheint sich die Stadt zu erholen. Mit trendigen Cafés, subkultureller Live-Musik, kleinen Geschäften versuchen sich Detroits Bewohner zu reorganisieren. Im Vergleich zu anderen einst als „in“ und erschwinglich geltende Städte Amerikas wie San Francisco und Austin, Texas, ist es in Detroit möglich, günstig zu leben. Natürlich, viel Geld ist bei den meisten Bewohnern ohnehin nicht vorhanden.

Das Thema Armut in Amerika beschäftigt uns auch beim Besuch der Food Bank in Detroit. Dort arbeite Rachelle, die wir vor ein paar Tagen am Abend vor der Sonnenfinsternis südlich von St. Louis kennengelernt haben. Sie hat uns während unseren Aufenthalts in Detroit zu sich eingeladen, wofür wir ihr sehr dankbar sind.

Nun führt sie uns durch ihren Arbeitsort in der Food Bank und erklärt uns, wie diese 50-jährige, gemeinnützige Hilfsorganisation Nahrungsmittel, die im Container landen würden, sammelt, organisiert verteilt und an Bedürftige abgibt. Landesweit sind die Food Banks in den Staaten vernetzt (es gibt Pendants davon auch in Europa), so können sie Lebensmittel gezielt im ganzen Land verteilen, oft durch vermittelnde Vereinigungen und privater Freiwilligenarbeit in sogenannten Soup Kitchens.

Das Gebäude der Food Bank in Detroit ist gross. Dazu gehört auch ein Gemüsegarten für Kinder, wo sie lernen können, das Lebensmittel nicht im Supermarkt wachsen und wichtig gesunde Ernährung ist.

Dieser Besuch führt uns einmal mehr vor Augen, dass „zu essen haben“ nicht selbstverständlich ist, und das der Mensch zu viel Gutem fähig ist, vor allem wenn er sich vernetzt.

An die Ostküste

Unsere Reise bringt uns weiter entlang des gewaltigen Lake Erie bis zu den Niagara-Fällen, die wir uns nicht entgehen lassen, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Touristisch, klar, aber gigantisch, das auch.

Nicht viel weiter, am anderen Ende des Lake Ontarios, finden wir einen schönen, etwas kitschigen Ort, wo wir übernachten können: Alexandria Bay und die Eintausend Inseln in Upstate New York.

Wir sind zackig unterwegs, verbringen eine Nacht in Vermont und noch eine in New Hampshire. Die Zeit drängt etwas, die Ankunft von Serainas Eltern kommt stetig näher, deswegen erkunden wir diese sicherlich schönen Staaten nicht weiter.

Unser erster und letzter Elch, den wir zu sehen bekommen, bisher

Was so in amerikanischen National Forests herumliegt

Wundersames Nova Scotia

Schliesslich kommen wir in Maine an, wo wir die Ostküste erreichen. Zuvor aber machen wir einen Abstecher nach Bangor.

Aus zweierlei Gründen: Erstens müssen wir unseren Van reparieren lassen (das Kühlsystem ist ausgestiegen). Der Chefmechaniker Mike und sein Team machen sich freudig an die Arbeit. Wir dürfen in der Zwischenzeit in einem Aufenthaltsraum verweilen. Da geht die Tür auf, Mike kommt rein, erzählt uns Geschichten über seinen Alltag und schnappt sich die Gitarre von der Wand. Er spiele manchmal in Bars, ob er uns ein Ständchen singen dürfe?

Na klar! So vergehen die Stunden in kurzweiliger Gesellschaft.

Als der Van startklar ist, fahren wir ein paar Strassen runter zu einem Haus, das der zweite Grund für unseren Besuch in Bangor ist: Die schöne Villa liegt in einem grünen Garten, die Vorhänge sind gezogen. Nur ein roter Ballon ist im Fenster zu sehen. Eine Anspielung zum Start der neuen Verfilmung von „Es“.

Stephen King, der mich mit seiner monströsen Fantasie schon mehr als das halbe Leben begleitet, ist aber nicht zu sehen. Dafür lichten wir sein Haus ab und fahren weiter.

Dann endlich sind wir am Atlantik. Wir wandern durch grüne Wälder, besuchen den auch bei kühlem Wetter stark frequentierten Acadia Nationalpark und gehen – wie könnte es anders sein? – Lobster essen. Einen Tipp von Mike, unserem Mech in Bangor, folgend, kehren wir im Lobster Pound an der Trenton Bridge ein, wo wir uns je einen Hummer auswählen können. Been there, done that.

Kanada

Raus aus Maine, rein nach Kanada! Wir werden vom kanadischen Wetter sintflutartig willkommen geheissen. So pausieren wir in einem Motel in Saint John, New Brunswick.

Am nächsten Tag zeigt sich die Sonne wieder. Wir fahren nach Shediac, wo wir ein Autokino ausgemacht haben. Als es eindunkelt, schauen wir uns gebannt Stephen King’s „Es“ an, aus der gemütlichen Fahrerkabine unseres Vans.

Vor dem Film haben wir uns mit einem Nachbarn des Autokinos unterhalten. Er hat uns prompt erlaubt, vor seinem Haus zu parkieren, um die Nacht zu verbringen. Am Morgen entdecken wir eine Überraschung auf dem Scheibenwischer; ein kleiner Joint für auf den Weg 😉

Weiter nach Nova Scotia, das wirklich an Schottland erinnert. Am Cape Breton erreichen wir den von Kalifornien am weitesten entfernten Punkt. Einmal quer durch Amerika, 11000 Meilen geschafft. Hoch fünf!

Das Wetter ist sehr launisch an dieser wilden Küste, aber dank traumhaften Landschaften verdirbt es uns die Wanderlust keineswegs. Wale entdecken wir leider nicht, dafür kreuzt wieder mal ein Bär unseren Pfad.

In Canso, einem kleinen Fischerdörfchen, geniessen wir ein paar Sonnenstrahlen nach zwei kalten und nassen Nächsten. Bevor wir wieder westwärts fahren, statten wir Halifax einen Besuch ab, das einige traurige Geschichten zu erzählen hat (siehe die Explosion der SS Mont-Blanc, die im Jahre 1917 einen ganzen Stadtteil zerstörte und der Swissair-Absturz 1998).

Wir haben ungefähr Halbzeit unseres insgesamt 6-monatigen Roadtrips durch die USA (und Kanada). Das wollen wir gebürtig feiern und dazu eignen sich die vielen Bars und Clubs in Halifax optimal. 1, 2, 3, 4 Bier, und dann Häfiläx.

Etwas ausserhalb des Stadtzentrums erwachen wir am nächsten Morgen auf einem Gratis-Parkplatz. Ich luge zwischen den Vorhängen durch. Jemand hat gerade ein Foto von unserem Van geschossen. Er spricht aufgeregt mit seiner Frau.

Ach ja, es ist nicht das erste Mal, das unsere kalifornischen Nummernschilder Aufmerksamkeit erregen. Wenn die wüssten, dass wir noch weiter von zuhause weg sind als Kalifornien. Ich schliesse den Vorhang und döse weiter.

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil VIII:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil X:

Folge uns auf sozialen Medien:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!

USA-Roadtrip Yellowstone bis Chicago

Simon — Mon, 28 Aug 2017 21:48:00 +0000

USA-Roadtrip – Epische Reise 2016-2018 Teil VIII

Wir sind beinahe 5000 Meilen weit gekommen, seit wir in Kalifornien aufgebrochen sind. Entlang der nebligen Küste Oregon hoch ins fantastische Washington in die Rockies in und um Idaho und Montana. Ein Highlight jagt das andere. Und dennoch wird es immer nur besser.

Wie jetzt in Wyoming, als wir im Yellowstone Nationalpark ankommen. Hier verbergen sich noch immer zeitlose Wunder, die wir erforschen wollen.

Urchige Natur und wilder Westen

Aber wir fangen unten an. Und zwar im nicht weit südlich des Yellowstones gelegenen Grand Teton Nationalpark, den wir auf unserer letzten Reise in diese Region im Jahr 2010 ausgelassen haben.

Das Tor zum Grand Teton ist die touristische Kleinstadt Jackson. Das lokale Touristenzentrum ist sehr empfehlenswert. In der Stadt laufen als Sherrif und Outlaws verkleidete Cowboys rum, die sich für uns Besucher mitten im Zentrum von grossem TRARA begleitetem Shootouts liefern.

Grand Teton Nationalpark enttàuscht uns zwar eher. Der Himmel ist bewölkt und neblig von wilden Feuerbrünsten, die irgendwo in den Rocky Mountains wüten. Deswegen können wir das pittoreske Bergmassiv des Grand Teton nur erahnen.

Ausserdem ist uns der ganze Touri-Trubel in und um den Park etwas zuviel.

Früh morgens, als die meisten noch schlafen, finden wir dennoch eine schöne Wanderung um einen See und erschrecken dabei einen Bären auf seinem Frühstücksrundgang.

Weiter geht’s Richtung Norden, wir lassen den Yellowstone vorerst rechts liegen, um der Stadt Bozeman in Montana einen Besuch abzustatten. Bozeman wurde uns von einer Freundin in Kalifornien empfohlen. Hier darf unser Van einen schönen Service über sich ergehen lassen. Wir erkunden währenddessen das beliebte Museum of the Rockies.

Ich bin total begeistert! Eine Dinosaurierausstellung wie diese hier, habe ich noch nie erlebt. Skelette und Nachbildungen von riesigen T-Rex, Triceratops und Stegosauriern, Planetarium, Geschichtliches über die Region und vieles mehr hat das Museum zu bieten. Wir verbringen locker ein paar Stunden hier, ohne dass es uns langweilig würde.

Nebenan steht ein altes Farmhaus, das heute als lebendes Museum dient. Im 19. Jhd. verlieh der Staat grosse Stück Länder für 20 Dollar, die einem nach 5 Jahren gehörten. Auf diese Weise schuf man Anreize für Pionierfamilien. Sie sollten das Land besiedeln und kultivieren, kein leichtes Unterfangen auf diesem trockenen, heissen und von „Indiandern“ umzingelten Stück Erde.

Im Farmhaus sitzt Joice Sheppard in traditioneller Kleidung an einer Spindel und erzählt uns aus der damaligen Zeit. Das Ambiente passt perfekt. Das ganze Haus ist so eingerichtet, wie die Menschen vor 200 Jahren im Wilden Westen lebten. Wir lachten mit Joice mit, als sie erst erwähnte, wie schwierig es für sie war, das Spinnhandwerk zu erlernen und dann, um sich auf ihre Rolle im Museum vorzubereiten, googlen musste, um Fakten aus dem 19. Jhd. zu sammeln. Schwierig, sich diese alte Frau, die aus einem Geschichtsbuch entsprungen scheint, am Computer vorzustellen 😄

Wir fahren eine grosse Schlaufe durch Montana, um den Yellowstone diesmal von Osten her zu erreichen.

Auf dem atemberaubenden Beartooth Highway werden wir von einem Regen- und Hagelsturm erwischt. Er begleitet uns zum Beartooth Pass hinauf auf 3340 Meter über Meer.

Die steile Bergstrasse und ihre engen Haarnadelkurven verlangen einiges von unserem Van ab. Aber die Stimmung in den wolkenverhangenen Bergen ist grandios, die Ausblicke dramatisch.

Am nächsten Tag sind wir zurück im Yellowstone Nationalpark. Wir fahren früh am Morgen hinein, um dem Touristenverkehr auszuweichen. Die Zeit vor 10 Uhr ist am besten. Uns erwarten vorerst keine Blechlawinen, dafür hunderte von Bisons. Einfach spektakulär!

Je länger wir sie vom Strassenrand her beobachten, desto mehr Fahrzeuge gesellen sich zu uns. Die Büffel sind sich den Touristenstrom längst gewöhnt und lassen sich nicht stören. Wir uns schon und so fahren wir weiter.

Wie erwähnt, am besten begeht man die unzähligen Wanderwege zu den Höhepunkten des Parks früh morgens, sonst wird man im Sommer im Yellowstone Nationalpark von Touristenmassen zertrampelt. Wenn man diese Regel einhält, ist man beinahe allein in diesem verwunschen und wunderschönen Land vor unserer Zeit.

Korn und Einöde

Als wir schliesslich den Park endgültig verlassen, betreten wir das wahre Wyoming: Cowboy-Country. Wo das Auge hinsieht, nur weite Acker- und Weideflächen, Ranches, Rodeos und Kuhbuben (und -mädchen natürlich). Eine ganz andere Welt. Die Nahrungsproduktionsstätte der USA.

Weiter und weiter gen Osten führt uns die Strecke durch den felsigen Bighorn National Forest hinein nach Süddakota, wo uns eine riesige Truppe Biker erwartet. Augenscheinlich hat hier gerade ein bekanntes Bikertreffen stattgefunden. So unauffällig wie möglich rollen wir an den bärtigen Männern und Frauen und ihren heissen Maschinen vorbei.

Durch die Black Hills gelangen wir zum imposanten Mount Rushmore Monument, wo aus felsigen Höhen die vier ehemaligen Präsidenten in die Ferne starren:

George Washington (1. Präsident, er verhalf den vereinigten Staaten zur Unabhängigkeit von Grossbritanien)
Thomas Jefferson (3. Präsident, Hauptautor der Unabhängikeitserklärung)
Theodore Roosevelt (26. Präsident, er führte die USA zu grossem ökonomischen Wachstum und Entwicklung anfangs des 20. Jhds.)
Abraham Lincoln (16. Präsident, er führte die USA (Federal Union) im Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren an und sprach sich gegen die Sklaverei aus)

Auch das Wetter kann wild sein im „Wilden Westen“. Wir fahren auf dem Highway Rapid City entgegen, die Abendsonne wärmt, es ist trocken. Ein paar hundert Meter weiter vorne genau auf unserer Strecke erspähen wir einen grauschwarzen Vorhang, der vor der Stadt hängt. In der einen Sekunde Sonnenschein, in der anderen Platzregen, den ich so noch nie erlebt habe. Wir drosseln das Tempo auf ein paar Meilen pro Stunde, weil die Scheibenwischer mit der schieren Masse an Wasser, die gerade vom Himmel fällt, nicht mehr klar kommen. Eine Minute später ist der Spuk auch schon vorbei. Unglaublich!

Das nächste Naturspektakel erwartet uns wenig später im Badlands Nationalpark, der mit eigenartigen Stein- und Sandskulpturen aufwartet. Wir sind gerade richtig, 12. August, um den Perseiden-Meteoritenschauer mitzuerleben.

Auf einem simplen, kostenlosen Camping mitten in der Wüste klettern wir auf einen Felsen, legen uns hin, blicken in die Tiefen des Universums – und zählen Sternschnuppen.

Leider spielt das Wetter am nächsten Tag nicht mit. Es ist grau und kalt, was uns zum Weiterreisen zwingt. Wir fahren durch eine unwirkliche Szenerie, die vielleicht der auf dem Mars ähnelt.

Nach dem Badlands Nationalpark kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Bloss Weizen- und Maisfelder. Und eine Strasse, die sich immer und immer wieder am Horizont verliert.

Die Grenze von Osten zu Westen

Nach einer langen Fahrt gelangen wir an die Grenze von Süddakota, Nebraska und Iowa am Missouri-River. Nach all der ebenen Trockenheit entfaltet sich eine neue Welt vor uns: Grün, riesige Gewitterwolken, schwüle, warme Luft. Da können wir wieder frei durchatmen. Aaah!

Wir folgen dem Fluss, der die Grenze zwischen Nebraska und Iowa bildet hinunter nach Kansas City und biegen dort Richtung Osten nach St. Louis ab, wo sich der Missouri in den Mississippi ergiesst.

Erstmals erreichen wir den Mississippi („em-ai, es-es-ai, es-es-ai, pi-pi-ai“ *sing*). In der Stadt St. Louis ist es heiss, aber sie gefällt uns, die Stadt am grossen Fluss. Von weitem sieht man den in die Wolken ragenden Bogen, der das Tor in den Westen symbolisiert.

St. Louis strotzt vor kultureller und sozialer Vielfalt. Blues-Musik, Märkte, Bierbrauereien und -gärten, Museen…

Im Geschichtsmuseum unterrichten wir uns über die Civil Rights-Bewegung um Martin Luther King, erfahren einmal mehr, wie schwierig das Leben für viele Afro-Amerikaner in den USA war und oftmals noch immer ist. Wie traurig und demütigend, immer wieder um seine Rechte betrogen und als minderwertig behandelt zu werden. Vieles hat sich seit den 1960er gebessert, aber noch lange ist der Rassismus in den Staaten geschlagen.

Die Nacht verbringen wir im lebendigen Quartier Soulard auf der Strasse. Doch die schwül-heisse Luft in und um unseren Van lässt und bis Mitternacht nicht schlafen.

Eklipse

Drei bis vier Stunden dauert die Fahrt von St. Louis in den Shawnee National Forest im Süden. Alle Zeltplätze sind ausgebucht, von überall sind die Scharen angereist, um das Grossereignis mitzuerleben.

Glücklicherweise finden wir einen im Wald versteckten Picknickplatz, der noch frei ist. Aber nicht für lange. Ranger kommen vorbei und erklären uns, dass man hier normalerweise nicht übernachten dürfe, aber heute sei eine Ausnahme, weil so viele Menschen angereist seien.

Bald kommen noch andere, die nirgends sonst einen Campingplatz gefunden haben.

Drei Studenten erzählen uns, dass sie 24 Stunden aus Texas angereist sind, um die morgen stattfindende Sonnenfinsternis nicht zu verpassen. Den wer weiss, ob man je wieder die Gelegenheit zu einem solchen Spektakel kriegt.

Rachelle ist mit Freunden aus dem 550 Meilen entfernten Detroit hergefahren. Wir verbringen einen schönen Abend zusammen in angenehmer Runde, worauf uns Rachelle zu sich nach Hause einlädt, wenn wir in Detroit ankommen.

Am nächsten Tag ist es schliesslich soweit. Seraina und ich suchen uns einen ruhigen Ort an einem Bach, wo wir die Finsternis ungestört von den Massen beobachten können.

Es dauert eine ganze Weile, bis die Sonne zu einer Sichel wird. Dann geht es plötzlich schnell. Ein gigantischer Schatten überzieht die Welt. Die Grillen verstummen, die Frösche beginnen zu quaken. Anderthalb Minuten lang. Die herrschende Stimmung ist surreal, fast ein wenig unheimlich. Doch kaum ist die Sonne hinter dem Mond verschwunden, kommt sie auf der anderen Seite wieder hervor.

Die Frösche legen sich wieder schlafen, die Grillen fahren mit ihrem kurz unterbrochenen Konzert fort. Und die Touristen? Sie fahren wieder nach Hause.

Auch wir fahren weiter. Wieder Richtung Norden. Chicago statten wir nur einen kurzen, drei-stündigen Besuch ab. Wenigstens ein Auge voll wollen wir von der Grossstadt genommen haben, bevor wir weiterziehen. Die Skyline ist faszinierend. Bestimmt wäre es ein spannender Ort. Um ihn besser kennenzulernen, fehlt uns die Zeit.

Wir haben eine Verabredung in Detroit.

Epische Reise 2016-18

Zurück zu Teil VII:

Epische Reise 2016-18

Weiter zu Teil IX:

Hat dir der Beitrag gefallen? Schreib dich unten für den Newsletter ein, um nichts aus dem Nimmerwoland zu verpassen. Wir freuen uns über deinen Kommentar!